Понякога има нужда от зареждане на литиево-йонна батерия, състояща се от няколко клетки, свързани последователно. За разлика от Ni-Cd батериите, Li-Ion батериите изискват допълнителна система за контрол, която ще следи равномерността на заряда им. Зареждането без такава система рано или късно ще повреди клетките на батерията и цялата батерия ще бъде неефективна и дори опасна.

Балансирането е режим на зареждане, който контролира напрежението на всяка отделна клетка в батерията и не позволява напрежението върху тях да надвишава зададено ниво. Ако една от клетките се зареди преди другите, балансьорът поема излишната енергия и я преобразува в топлина, предотвратявайки превишаването на зарядното напрежение на определена клетка.

За Ni-Cd батерии няма нужда от такава система, тъй като всяка клетка на батерията спира да получава енергия, когато достигне своето напрежение. Признак за Ni-Cd заряд е повишаване на напрежението до определена стойност, последвано от намаляване с няколко десетки mV и повишаване на температурата, тъй като излишната енергия се превръща в топлина.

Преди зареждане Ni-Cd трябва да бъде напълно разреден, в противен случай възниква ефект на паметта, което ще доведе до забележимо намаляване на капацитета и той може да бъде възстановен само чрез няколко пълни цикъла на зареждане/разреждане.

При литиево-йонните батерии е обратното. Разреждането до твърде ниски напрежения причинява влошаване и трайна повреда с повишено вътрешно съпротивление и намален капацитет. Освен това пълният цикъл на зареждане износва батерията по-бързо, отколкото в режим на презареждане. Li-Ion батерията не показва симптоми на зареждане като Ni-Cd батерия, така че зарядно устройствоне може да открие момента на пълно зареждане.

Материал: ABS + метал + акрилни лещи. LED подсветка...

Li-Ion обикновено се зарежда по метода CC/CV, тоест на първия етап от зареждането, D.C., например 0,5 C (половината от капацитета: за батерия с капацитет 2000 mAh зарядният ток ще бъде 1000 mA). След това, когато се достигне крайното напрежение, предоставено от производителя (например 4,2 V), зареждането продължава при стабилно напрежение. И когато зарядният ток падне до 10..30 mA, батерията може да се счита за заредена.

Ако имаме батерия от батерии (няколко батерии, свързани последователно), тогава зареждаме, като правило, само през клемите в двата края на целия пакет. В същото време нямаме начин да контролираме нивото на таксуване на отделните връзки.

Възможно е един от елементите да има по-високо вътрешно съпротивление или малко по-малък капацитет (в резултат на износване на батерията) и да достигне зарядно напрежение от 4,2 V по-бързо от останалите, докато другите ще имат само 4,1 V B и цялата батерия няма да покаже пълен заряд.

Когато напрежението на батерията достигне напрежението на зареждане, може да се окаже, че слабата клетка е заредена до 4,3 V или дори повече. С всеки такъв цикъл такъв елемент ще се износва все повече и повече, влошавайки параметрите си, докато това доведе до повреда на цялата батерия. Освен това химичните процеси в Li-Ion са нестабилни и при превишаване на напрежението на зареждане температурата на батерията се повишава значително, което може да доведе до спонтанно запалване.

Лесен балансьор за литиево-йонни батерии

Какво да правим тогава? Теоретично, най-простият метод е да се използва ценеров диод, свързан паралелно към всяка батерия. Когато напрежението на пробив на ценеровия диод достигне, той ще започне да провежда ток, предотвратявайки увеличаването на напрежението. За съжаление, ценеров диод за напрежение от 4,2 V не е толкова лесно да се намери, а 4,3 V вече ще бъде твърде много.

Изход от тази ситуация може да бъде използването на популярния. Вярно е, че в този случай токът на натоварване не трябва да надвишава повече от 100 mA, което е много малко за зареждане. Следователно токът трябва да се усили с помощта на транзистор. Такава верига, свързана паралелно на всяка клетка, ще я предпази от презареждане.

Това е леко модифицирана типична схема на свързване на TL431, може да бъде намерена в листа с данни под името „hi-current shunt regulator“ (силно токов шунт регулатор).

Зареждам го чрез адаптерен кабел с помощта на Turnigy.

Модификацията е проста, но зарядното устройство не е достъпно за всички.
Реших да направя просто и надеждно балансиращо зарядно устройство. Повечето от частите могат да бъдат намерени при всеки занаятчия, а редица части са налични за поръчка от Китай или можете да ги купите в магазин за радио.

Инструменти и материали:

Корпус за устройството;
- зарядни платки за таблета;
- контролер за литиево-йонни;
- конектор с щифтове;
- конектор с гнезда;
- превключвател;
- проводници, поялник, пистолет за лепило.

При изгорелия рутер ще монтирам зарядното. По време на процеса на инсталиране на веригата разбрах, че съм избрал малък корпус. Процесът на сглобяване стана малко по-сложен, но изпълних задачата, но повече за това по-късно. Платката на рутера може да бъде полезна за други цели.

За всеки канал ще използвам зарядни платки. Броят на дъските може да се използва повече или по-малко. Имам и три канала и три зарядни.

Контролерите за зареждане за литиево-йонни ще наблюдават процеса на зареждане. Може да се използва и с BMS, но е така в този случайне е необходимо. Имам една нова платка и две със запоени конектори (ползвах ги някъде). Конекторът изобщо не пречи на работата или процеса на сглобяване.

включено заден панелрутер, трябва да изрежете лента от пластмаса. Имам ламинат от фибростъкло с дебелина милиметър и половина. В лентата изрязахме прозорци за превключвателя на захранването и балансиращия конектор.

Използвах конектора от един стар твърд диск, 4 контакта. Превключвателят е свален от изгорял ATX блок. Пробих и дупки за винтовете. за закрепване на лентата. По-късно ще пробия дупка за захранващия кабел. Залепих конектора със сода за хляб и супер лепило.

Контролерите за зареждане ще бъдат инсталирани в кутията и индикацията няма да се вижда. За това взех многоцветни светодиоди. Червеното показва процеса на зареждане, а зеленото показва завършването му.

За запояване на светодиодите към платката използвах парчета IDE кабел.

Платките на контролера трябва да бъдат свързани към платките за зареждане. Свързах ги с 0,5 мм калайдисана тел. Оказа се доста трудно.

Запоих кабели със светодиоди вместо стандартните светодиоди на контролера. Веднага се забелязва, че зеленият светодиод е намалял по размер. Направих грешка и не проверих светодиодите, оказаха се изгорели. Запоявах каквото ми попадне под ръка.

Залепих дъските с термо лепило. Те се държат перфектно, опитах се да ги хвърля на пода)) Преди да залепя, запоих мрежовите проводници.

Проби дупка за захранващия кабел. Запоих един от проводниците към превключвателя. Втората мрежова връзка беше свързана заедно с останалите кабели от платките за зареждане.

Залепих светодиодите на местата, където преди това бяха инсталирани светодиодите на платката на рутера. Залепени с термо лепило.

Изходните проводници на контролерите бяха свързани последователно. Освен това го запоих на първия контакт. На втория контакт запоях връзката на минусовите проводници на първия и плюс на втория контролер. След това запоете останалите проводници по ред.

Поставяме капака и го завиваме. Оставете зарядното устройство настрана и разпоете кабела за зареждане.

Използвах кабели от изгоряло захранване. Разпоих съответно модифицираната батерия на винтоверта. Съгласно схемата, проводниците са запоени в ред от първия до четвъртия. Изолирам местата за запояване с термосвиване.

Остава да се решат проблемите с таксуването и индикацията на състоянието. Нека ви напомня, че изборът на части и начин на модификация е силно ограничен от бюджета, така че вместо оптимални решения трябва да се правят компромиси.

Модификация на зарядното устройство

Старото зарядно устройство се състои от две части - захранване и зарядна станция-чаша с два индикатора - "захранване" и "зареждане". Първият индикатор светва, когато стъклото е свързано към захранването, а вторият - по време на зареждане. Теоретично вторият индикатор трябва да изгасне след приключване на зареждането, но поради естеството на захранването, той винаги свети, когато батерията се постави в стъклото.

Захранването е обозначено като източник на постоянно напрежение от 18 V. Всъщност се състои от понижаващ трансформатор и диоден мост, изходът е пулсиращо напрежение (половини на синусоида) с амплитуда 25 V. Не знам от какво се е ръководил производителят, но такава мощност едва ли е подходяща за зареждане дори на оригинални батерии. Може би затова те умряха толкова бързо, само за година.

На токоизправителната платка вътре в захранването има място за изправителен кондензатор, но не е монтиран. Посоченият максимален изходен ток е 400 mA и това също не изглежда вярно, дори при този ток трансформаторът забележимо се нагрява до температура от поне 80 ° C, съдейки по разтопяването на лепилото за топене, което използвах за допълнително фиксиране на трансформатора вътре в корпуса на захранващия блок.

Би било правилно да купя ново захранване, но поради спестяване реших да оставя старото, реалната експлоатация ще покаже дали спестяванията от $5 си заслужават (цена за 24 V / 1 A захранване в eBay); ). Също така беше необходимо да се поддържат размерите на всички пълни устройства, така че да бъдат поставени на местата си в кутията на свредлото.

За да зареждам литий тук, ще ми трябва поне източник на постоянно напрежение от 16,8 V или малко по-малко. Неправилното напрежение на старото захранване играе тук, сега можете да коригирате напрежението от него до 25 V и да свържете стабилизатор на напрежението на понижаващ преобразувател към изхода.

Най-евтиният вариант за зареждане, който между другото е внедрен в старото зарядно устройство, е шунт за ограничаване на тока след източника на напрежение. Но този метод на зареждане е много бавен, затова реших да подобря параметрите на зареждане тук, като инсталирам почти пълноценно литиево зарядно устройство с фази CC (постоянен ток) и CV (постоянно напрежение) на базата на това, което вече е на склад. Но все пак купих друг от същия вид, тъй като такова устройство се оказа много полезно в електрониката, цената е от $1,5 на eBay.

Кондензаторът за токоизправителя беше взет от стари запаси при 100 uF / 63 V; нямаше нищо по-подходящо по параметри и размери. Не съм правил изчисления на необходимия капацитет, тъй като след този токоизправител ще има и стабилизатор, а също и защото не е необходима висока стабилност на изхода.

Максималният ток трябваше да бъде ограничен до 500 mA; Ако искате да увеличите тока, ще трябва да закупите ново захранване за 20-35 V и ~20 W. В допълнение към основния, тук ще бъде внедрена алтернативна опция за зареждане с висок ток, така че тук нямам проблем. Напрежението беше зададено на 16,4 V, за да се намали вероятността от презареждане на отделните клетки на литиевата сглобка.


След дълго търсене на място за инсталиране на стабилизиращата платка в чашата за зареждане, трябваше да изоставя стандартната индикация и също така да преместя захранващия конектор към собствената си адаптерна платка (светлинната платка на снимката), която вече беше налична. В този проект за първи път използвах LUT (технология за лазерно ютия - прехвърляне на тонер на картина, отпечатана върху лазерен принтерна хартия, използвайки тестолит с ютия върху фолио), се оказа сносно. Всички потенциометри също трябваше да бъдат преместени. Пробих дупки в корпуса на стъклото за светодиодите на стабилизаторната платка, за да има поне минимална индикация. На горната снимка зелената дъска е стара, сложих я до нея за сравнение.

Платката не загрява много, но все пак добавих пасивно охлаждане, за да намаля рисковете. Залепих малък алуминиев радиатор на гърба на платката с помощта на топлопроводимо лепило, за надеждност ще го закрепя допълнително. Този проект използва термопластично лепило навсякъде, което започва да се топи при 80°C, така че се опитвам да направя малко охлаждане, където е възможно. Точно под този радиатор в тялото на стъклото има вентилационна решетка, която ми дойде много добре. В горната част на стъклото също има подобни слотове; тук трябва да има достатъчна циркулация на въздуха.

По този начин получих зарядно устройство за 4S литиевия модул с максимален ток от 500 mA в корпусите на старото захранване и стъклото за зареждане. Приблизителното време за зареждане е 3-4 часа, приблизително колкото старо зарядно със стари батерии. Краят на заряда може да се определи по един от индикаторите на преобразувателя; той изгасва, когато зарядният ток падне до около 20 mA (регулируемо, но това е минимум), което за тази батерия се оказа достатъчно малка стойност, то беше достигнато почти в самия край на зареждането, при зареждане на батерии с по-високо съпротивление спадът на тока до 20 mA може да настъпи много по-рано. Можете също да проверите напрежението на самата батерия, повече за това по-късно.

Това зареждане е доста подходящо за стара никелова батерия, втората от комплекта остана недокосната, но поради силно увеличеното вътрешно съпротивление, времето за пълно зареждане ще бъде значително по-дълго, което на практика елиминира полезността на тази опция, като се вземе предвид също и факта, че никелът трябва да се зарежда преди работа.

Зареждане с балансиране

Самият акумулаторен блок вече има балансиращ изход, което остава да го извадите. Някои хора просто изрязват дупка в кутията на батерията, така че кабелът да може да бъде изваден, но тази опция не ми харесва и балансиращият кабел на модула все още е твърде къс. Затова реших да инсталирам конектор на кутията на батерията. Тук се нуждаете от гнезда и конектори за 5 контакта, които могат да издържат поне 1 A, за предпочитане 2-3 A, по-малко просто не е интересно.

Възможно е да се инсталират DIN конектори (като стари магнетофони или AT клавиатури) или Mini-DIN (като PS/2). Отказах се от тази идея, защото необходимите компоненти не бяха намерени на адекватна цена нито в собствените ми депозити, нито в eBay.

USB не е подходящ за брой контакти и/или максимален ток. Има опции с USB 3.0 или още по-добре 3.1, но конекторите или все още не се продават, или са твърде скъпи.

Следващият кандидат е съединителите FireWire (IEEE 1394), по-точно FireWire 400. Шест дълбоко поставени, леко пружинирани контакта, дизайнът почти елиминира късите съединения. Просто перфектно, избрах този вариант. Тъй като този стандарт вече е рядкост, гнездата не бяха евтини, чифт струваше 1,5 долара, поръчах ги. Изобщо не можах да намеря щепсели в продажба; надявах се да преправя някакъв FireWire кабел.


Докато конекторите бяха на път, започнах да преглеждам старите си FireWire кабели и да търся нови в магазините. Оказа се, че всички намерени кабели имат дебелина на проводника само 28-30AWG, в най-добрия случай само чифт проводници 22AWG. Първоначално планирах да направя цялото окабеляване от батерията до зарядното устройство, така че трябваше да изоставя тази прекрасна опция. Стандартът ограничава максималния ток до 1,5 A, което обяснява използването на такива тънки проводници дори в добри кабели.


Нашият победител - подобни се използват за повечето устройства за балансиране и батерийни модули. Разбира се, тези конектори бяха най-очевидният вариант, но те са доста крехки и могат да бъдат окъсени твърде лесно, така че първо се опитах да намеря алтернатива. Те са доста евтини, за същите $1,5, които платих само за чифт FireWire гнезда, взех 20 комплекта XH2.54-5P (гнездо + щепсел + щифтове).

За да го инсталирам в кутията, трябваше да използвам няколко адаптера (би било възможно да имам такъв, ако печатната платка беше двустранна, но сега нямам такъв). Закрепването към кутията беше направено с помощта на чифт скоби, изработени от дебела медна жица, запоени в същата платка като конектора. Първоначално исках да го монтирам с болтове и гайки, но нямаше място за такъв монтаж вътре в батерията. Тъй като конекторът стърчи извън тялото, според плана, дори много повече от това, което се оказа в резултат, трябваше да търся място, където има най-голяма празнина между батерията и бормашината. Допълнително подсилен с термопластично лепило.




Проверката показа, че такъв конектор е доста подходящ тук. Инсталирането на гнездото в частта на батерията, която е затворена в работно положение, намалява вероятността от късо съединение. Но все пак случайно го скъсих и в крайна сметка изгорих няколко писти на една от адаптерните платки; самото гнездо беше леко повредено; не го замених с нов.

След това трябва да сглобите кабел за свързване към балансиращото зарядно устройство, в моя случай -. Освен свързване чрез балансиращ кабел, това зарядно изисква и връзка към захранващия конектор, за целта взех назаем конектор Molex от един от ненужните кабели от комплекта B6.




Веднага проверих зареждането с новия кабел. Оказа се, че един от запоените проводници към щифта XH2.54 не работи, така че го преправих. След това всичко заработи по план.

Индикация за зареждане

По приятелски начин тук е по-добре да използвате звукова аларма за разреждането на някоя от клетките до критично ниво (например 3 V), активирана директно по време на работа, за да не се разсейвате от проверка на батерията. Такива устройства се продават и доста евтино, свързването им чрез бутон за пробиване може да се намери в Интернет. Но това все още са пари и реших да спестя, за да има поне минимален икономически смисъл от надграждането на батерията.


Ето защо сложих един прост тук, активиран от отделен бутон. Може би някой ден ще го заменя или превърна в алармена система, но засега ще се уверя, че общото напрежение не пада под 13,5-14,0 V. Или можете да добавите компаратор тук на клетка с обикновен пищялка, евтин и достатъчен (добавка: честно казано, все още не разбирам как това може да стане просто и евтино).

Обърнете внимание на местоположението на индикатора и бутона. Аз съм дясна ръка, така че ми беше по-удобно да съм от лявата си страна. Предната страна също не е избрана случайно - по-рядко се блокира от дясната ръка или дрехите. Бутонът е разположен по-далече от екрана, така че при натискането му, дори и с дебели ръкавици, екранът да не се застъпва.

С помощта на този волтметър можете също да определите края на зареждането. Ако проверите напрежението директно по време на зареждане, напрежението бързо ще достигне почти максимума (тук 16,4 V) и след това много бавно ще се приближи до него и само при пълно зареждане ще съвпадне с него. За да оцените действителното ниво на заряд, ще трябва да извадите батерията от стъклото.

Ето как изглежда батерията най-накрая. Винтът отгоре държи подложката с контактите.

Общо

Нека изчислим какво се е случило в пари, цените в рубли. Ако частта е взета от инвентара, се показва приблизителната пазарна стойност.

• комплект батерия: $15
• кондензатор за захранващ токоизправител: $0,3
• CC CV стабилизираща платка: $4 (може да се намери от $1,5-2,0)
• парче фолио PCB, приблизително 50*70 мм (половината е изразходвано за грешки и резерв): $0,3
• проводници 22AWG, около 1 м: $0,3
• 2-3 комплекта конектори XH2.54-5P (преброявам само 2-3, защото определено ще намеря приложение за останалите конектори): $0,3
• малък волтметър: $1,8 (може да се намери от $1,0)
• Бутон за захранване на волтметър: $0,15
• свредла (убиха няколко в процеса): $0,40
• други консумативи: $0,30

Общо приблизително $21. Възстановяването на втора батерия на същата цена ще струва около $18. Общо около $40 за комплект. Това е почти цената на нова, но най-евтина бормашина/винтоверт с две литиеви батерии. Реших да не правя втора батерия, така че получих добра полза.

За по-дълъг живот на батерията и по-бързо, по-безопасно зареждане ще ви трябва и зарядно устройство с балансиране, това е поне още $15, което го връща към минимална полза от около 10 долара, но е малко вероятно да получите функция за балансиране на евтина акумулаторна бормашина от магазина. Казаха ми, че скъпите професионални модели също може да нямат тази функция и не знам дали изобщо има такива на пазара.

Балансира ми струваше $6, но това е изключение. Общо похарчих 21 + 6 = 27 долара за модификации и получих инструмент, който ще ми служи още няколко години, винаги готов за работа. Без тази модификация беше необходимо да заредите батерията за няколко часа, за да затегнете 10-20 винта, което не е сериозно. Освен това най-накрая усвоих LUT, работих с мощна компактна батерия и като цяло получих +100 опит.

Науката не стои неподвижна, в резултат на което литиево-полимерните батерии са твърдо установени в нашето ежедневие. Само 18650 елемента си заслужават - само мързеливите не знаят за тях. Освен това хобито на радиоуправляемите модели направи качествен скок на ново ниво! Компактността, високият ток и ниското тегло осигуряват широко поле за подобрение съществуващи системизахранване на базата на батерии.

Науката е стигнала още по-далеч, но засега ще се спрем на Li Ion версията (литиево-йонна).
И така, магазинът закупи зарядно и балансиращо устройство от марката Turnigy за зареждане на 2S и 3S комплекти от литиево-полимерни батерии (вид литиево-йонни, наричани по-нататък LiPo).






Моят радиоуправляем самолет от пяна Cessna 150 (модел, изработен от таванни плочи от пяна) е оборудван с 2S батерия - числото преди S показва броя на LiPo клетките, свързани последователно. Зареждането беше същото като преди, но носенето на зарядно устройство на полето можеше да бъде по-лесно и по-евтино.

Защо толкова много проблеми?
При зареждане на литиево-полимерни батерии трябва да се спазват няколко правила: токът трябва да се поддържа на 0,5C...1C, а напрежението на батерията не трябва да надвишава 4,1...4,2 V.
Ако модулът съдържа няколко елемента, свързани последователно, тогава малките отклонения в един от тях в крайна сметка ще доведат до преждевременна повреда на батериите, ако веригата не е балансирана. Този ефект не се наблюдава при NiCd или NiMh батерии.
Като правило, всички елементи в един модул имат близък, но не еднакъв капацитет. Ако два елемента с различен капацитет са свързани последователно, то елементът с по-малък капацитет се зарежда по-бързо от този с по-голям. Тъй като процесът на зареждане продължава, докато клетката с най-голям капацитет се зареди, батерията с по-малък капацитет ще бъде презаредена. При разреждане, напротив, елементите с по-малък капацитет се разреждат по-бързо. Това води до факта, че след много цикли на зареждане-разреждане, разликата в капацитетите се увеличава и поради честото презареждане клетките с най-много нисък капацитетбързо стават неизползваеми.
Този проблем може лесно да бъде отстранен, ако контролирате потенциала на елементите и гарантирате, че всички елементи в блока имат точно същото напрежение.
Затова е силно препоръчително да използвате не просто зарядно, а такова с функция за балансиране.

Оборудване:зарядно + захранващ кабел с щипки тип крокодил за свързване към 12-15 волта захранване или 12 волта батерия.
Зарядното устройство консумира не повече от 900 mA при зареждане.
Два индикатора зелен и червен - зелено управление на мощността, червено свети, когато процесът на зареждане-балансиране е в ход. В края на процеса или когато конекторът за балансиране бъде отстранен, червеният светодиод изгасва.
Зареждането става до напрежение от 4,2 V на клетка. Напреженията бяха измерени по време на работа с помощта на стандартен волтметър. Напрежението в края на заряда на 1-ви и 2-ри елемент беше равно на 4,20 волта, на 3-ти елемент имаше леко презареждане от 4,24 волта.

Разчленяване:


Схемата е частично класическа: повишаващ преобразувател, след това 3 компаратора, подаващи сигнал към контролера (изтъркани маркировки в китайски стил). Но силовата част на веригата предизвика объркване. Причината да попадна в червата беше моята небрежност. Случайно отрязах балансиращите проводници на батерията 3S (от отвертка) и при запояване смесих изходите на елементи 1 и 3, в резултат на което при свързване към зарядното устройство (зарядно устройство) от последното излезе дим . Визуална проверка разкри дефектен транзистор N010X, за който не намерих описание, но намерих препратка към аналог - оказа се полеви транзистор с P канал




Останалите части се оказаха в добро състояние при проверка. Нямаше запаси от полска трева P канал вкъщи; цените в местния магазин бяха луди. Тук ми беше полезен старинният dialup модем Zuksel, който съдържаше нужната ми част (с по-добри характеристики). Тъй като зрението ми и размерът на частта не ми позволиха да инсталирам всичко на място, трябваше да бъда извратен и да инсталирам частта в свободното пространство от задната страна.
Това, което не ми хареса в захранващата част е, че в режим 2S зарядното работи като повечето подобни, но с 3-тия елемент не е толкова просто. Частта изгоря по причина; тя изпълняваше функцията за подаване на напрежение към батерията, която се зарежда като цяло. Функционално, всичките три елемента се зареждат наведнъж; елементите 1 и 2 се зареждат, транзисторите се отварят и елементите се шунтират през резистори, като по този начин позволяват на тока да заобиколи заредените елементи. Полеви транзисторпрекъсва напрежението като цяло, контролира и заряда на 3-тия елемент. И ако 3-тият елемент е зареден преди 1-ви и 2-ри, тогава мощността преминава през диода, за да зареди останалите елементи. Като цяло схемата е кална, стигам до извода, че е елементарно пестене на части.

Виновникът за приключенията, които ме сполетяха:


Отвертка на Bosch, превърната в литиеви батерии от лаптоп, за да замени NiCd батерии, които умряха от кристализация. включено в моментаЗарядното устройство стана стандартно за преобразуваната отвертка. Пълен цикъл на зареждане (4Ah) става за около 6 часа, но никога не съм разреждал батерията до нула, така че няма нужда от дълго зареждане.

Заключение
Бюджетно зарядно. В конкретен случай беше полезно. Отвертката е щастлива.
Зарядният ток от 800mA ограничава минималния капацитет на заредените елементи. Внимателно погледнете описанието на вашата батерия, където е посочен максималния заряден ток. Нарушаването на инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда и пожар на батериите.