Темата за преобразуване или модернизиране на повредени флуоресцентни (енергоспестяващи) лампи в LED лампи е повдигана повече от веднъж. Нека ме простят авторите на тези статии, но повечето от предложените опции са неефективни и със сигурност не са естетически приятни. Това се дължи на трудностите с елементната база и компоненти, както и на манталитета ни, когато се опитваме да направим бонбон от...
Но благодарение на корейците, които миналата година пуснаха прекрасния модул Seoul Semiconductors Acrich2 LED, който се свързва към мрежа от 220 V AC без допълнителен източник на захранване. Производителят гарантира, че при спазване на условията на работа (препоръчителна работна температура не по-висока от 70 ºС), този модул ще работи честно най-малко 50 000 часа. Няма да навлизаме в технически подробности, всичко е ясно от снимката.

Като коментар
В моята професия имам богат опит в работата с различни източници на енергия. И така, ресурсът на захранване от 15 000 часа, посочен от корейците, е приблизително 2 пъти надценен, при условие че се използват висококачествени електролити. Китайските потребителски стоки, които сега са широко достъпни, очевидно не попадат в категорията на качествените стоки.

И така, разбрахме източника на светлина. Следващата стъпка е как да го охладите. Ограждането на банален радиатор с ребра не е естетически и неудобно. И тук имаше малко късмет. Оказва се, че радиаторният профил AP888, специално проектиран за модули от тази серия, е разработен и произведен в Русия.

Профилът е универсален, предназначен за монтаж на три вида модули Acriche: AW3221 (4 W) и Acrich2 за 8 и 12 W.

По-нататъшна работа за модернизиране на изгорялото енергоспестяваща лампаИзобщо не беше трудно и отне само 15-20 минути.

1 Нарежете радиатора до необходимия размер, за да осигурите ефективно охлаждане на модула. Доставчикът на профили препоръчва следните размери, за да се осигури работна температура не по-висока от 70 ºC:
- 4 W – 10-15 mm;
- 8 W – 30-35 mm;
- 12 W – 40-45 мм.
IN в такъв случай„Не можете да развалите кашата с масло“, а за 8 W взех 50 мм радиатор.

3 Пробийте отвори в капака на корпуса на цокъла, за да монтирате радиатора.

4 Всички компоненти - радиатор, модул и филтър за модула, са готови за монтаж.

5 Тогава всичко е просто. Инсталираме модула на радиатора, не забравяйте за топлопроводимата паста (препоръчвам KTP-8). Прикрепяме капака на основния корпус към радиатора. Запоете проводниците към модула и филтъра. След това запояваме всичко в основата.

В момента така наречените енергоспестяващи флуоресцентни лампи стават все по-широко разпространени. За разлика от обичайното луминесцентни лампис електромагнитен баласт, енергоспестяващите лампи с електронен баласт използват специална схема.

Благодарение на това такива лампи могат лесно да се монтират в цокъл вместо обикновена крушка с нажежаема жичка със стандартна основа E27 и E14. Става дума за битови флуоресцентни лампи с електронен баласт, които ще бъдат обсъдени допълнително.

Отличителни черти на флуоресцентните лампи от конвенционалните лампи с нажежаема жичка.

Не напразно флуоресцентните лампи се наричат ​​енергоспестяващи, тъй като използването им може да намали консумацията на енергия с 20–25%. Техният емисионен спектър е по-съвместим с естествената дневна светлина. В зависимост от състава на използвания луминофор е възможно да се произвеждат лампи с различни нюанси на светене, както по-топли, така и по-студени тонове. Трябва да се отбележи, че флуоресцентните лампи са по-издръжливи от лампите с нажежаема жичка. Разбира се, много зависи от качеството на дизайна и технологията на производство.

Устройство с компактна флуоресцентна лампа (CFL).

Компактна луминесцентна лампа с електронен баласт (съкратено CFL) се състои от крушка, електронна платка и цокъл E27 (E14), с който се монтира в стандартен цокъл.

Вътре в кутията има кръгла печатна платка, върху която е монтиран високочестотният преобразувател. Преобразувателят при номинален товар има честота 40 - 60 kHz. В резултат на факта, че се използва доста висока честота на преобразуване, се елиминира характеристиката на "мигане" на флуоресцентни лампи с електромагнитен баласт (на базата на дросел), които работят при честота на захранване от 50 Hz. Схематичната диаграма на CFL е показана на фигурата.

Според тази концепция се сглобяват предимно доста евтини модели, например произведени под марката НавигаторИ ERA. Ако използвате компактни флуоресцентни лампи, тогава най-вероятно те са сглобени съгласно горната диаграма. Разпространението на стойностите на параметрите на резисторите и кондензаторите, посочени на диаграмата, действително съществува. Това се дължи на факта, че за лампи с различна мощност елементи с различни параметри. В противен случай схемата на такива лампи не е много по-различна.

Нека разгледаме по-отблизо предназначението на радиоелементите, показани на диаграмата. На транзистори VT1И VT2сглобен е високочестотен генератор. Като транзистори VT1 ​​и VT2 се използват силициеви високоволтови транзистори n-p-nТранзистори от серия MJE13003 в корпус TO-126. Обикновено върху корпуса на тези транзистори е посочен само цифровият индекс 13003. Могат да се използват и транзистори MPSA42 в по-малък формат TO-92 или подобни високоволтови транзистори.

Миниатюрен симетричен динистор DB3 (VS1) служи за автоматично стартиране на преобразувателя в момента на захранване. Външно динисторът DB3 изглежда като миниатюрен диод. Необходима е верига за автоматично стартиране, тъй като преобразувателят е сглобен според схема с обратна връзка по ток и следователно не стартира сам. При лампи с ниска мощност динисторът може да отсъства напълно.

Диоден мост на елементи VD1 – VD4служи за изправяне на променлив ток. Електролитен кондензатор C2 изглажда пулсациите на ректифицираното напрежение. Диодният мост и кондензаторът C2 са най-простият мрежов токоизправител. От кондензатор С2 към преобразувателя се подава постоянно напрежение. Диодният мост може да бъде проектиран като отделни елементи(4 диода), или може да се използва диоден комплект.

По време на работа преобразувателят генерира високочестотни смущения, което е нежелателно. Кондензатор C1, дросел (индуктор) L1и резистор R1предотвратяване на разпространението на високочестотни смущения през електрическата мрежа. В някои лампи, очевидно за спестяване на пари :) вместо L1 е инсталиран джъмпер. Освен това много модели нямат предпазител FU1, което е посочено на диаграмата. В такива случаи прекъсващият резистор R1също играе ролята на обикновен предпазител. Ако електронната верига не работи, консумацията на ток надвишава определена стойност и резисторът изгаря, прекъсвайки веригата.

Дросел L2обикновено се сглобява при Ш- фигуративенферитно магнитно ядро ​​и прилича на миниатюрен брониран трансформатор. На печатната платка този индуктор заема доста впечатляващо място. Индукторната намотка L2 съдържа 200 - 400 оборота тел с диаметър 0,2 mm. Можете също така да намерите трансформатор на печатната платка, който е обозначен на диаграмата като T1. Трансформатор T1 е сглобен върху пръстеновидно магнитно ядро ​​с външен диаметър около 10 mm. Трансформаторът има 3 намотки, навити с монтажен или намотаващ проводник с диаметър 0,3 - 0,4 mm. Броят на завъртанията на всяка намотка варира от 2 - 3 до 6 - 10.

Крушката на луминесцентната лампа има 4 извода от 2 спирали. Изводите на спиралите се свързват към електронната платка по метода на студено усукване, тоест без запояване и се завинтват върху твърди телени щифтове, които са запоени в платката. При маломощни лампи с малки размери изводите на спиралите се запояват директно в електронната платка.

Ремонт на битови луминесцентни лампи с електронен баласт.

Производителите на компактни флуоресцентни лампи твърдят, че техният живот е няколко пъти по-дълъг от този на обикновените лампи с нажежаема жичка. Но въпреки това домакинските флуоресцентни лампи с електронен баласт се провалят доста често.

Това се дължи на факта, че те използват електронни компоненти, които не са проектирани да издържат на претоварване. Заслужава да се отбележи и високият процент дефектни продукти и ниското качество на изработката. В сравнение с лампите с нажежаема жичка цената на флуоресцентните лампи е доста висока, така че ремонтът на такива лампи е оправдан поне за лични цели. Практиката показва, че причината за повредата е главно неизправност на електронната част (конвертор). След обикновен ремонт работата на CFL се възстановява напълно и това ви позволява да намалите финансовите разходи.

Преди да започнем да говорим за ремонт на CFL, нека се спрем на темата за екологията и безопасността.

Въпреки положителните си качества, луминесцентните лампи са вредни както за околната среда, така и за човешкото здраве. Факт е, че в колбата има живачни пари. Ако се счупи, опасни живачни пари ще навлязат в околната среда и, вероятно, в човешкото тяло. Живакът се класифицира като вещество 1 клас на опасност .

Ако колбата е повредена, трябва да напуснете стаята за 15-20 минути и незабавно да проветрите помещението. Трябва да внимавате, когато използвате флуоресцентни лампи. Трябва да се помни, че живачните съединения, използвани в енергоспестяващите лампи, са по-опасни от обикновения метален живак. Живакът може да остане в човешкото тяло и да причини вреда на здравето.

В допълнение към този недостатък трябва да се отбележи, че емисионният спектър на флуоресцентната лампа съдържа вредно ултравиолетово лъчение. Ако останете близо до флуоресцентна лампа за дълго време, е възможно дразнене на кожата, тъй като тя е чувствителна към ултравиолетова радиация.

Наличието на силно токсични живачни съединения в крушката е основният мотив на еколозите, които призовават за намаляване на производството на луминесцентни лампи и преминаване към по-безопасни LED лампи.

Разглобяване на луминесцентна лампа с електронен баласт.

Въпреки лекотата на разглобяване на компактна флуоресцентна лампа, трябва да внимавате да не счупите крушката. Както вече споменахме, вътре в колбата има живачни пари, които са опасни за здравето. За съжаление, силата на стъклените колби е ниска и оставя много да се желае.

За да отворите корпуса, в който е разположена електронната схема на преобразувателя, е необходимо с остър предмет (тясна отвертка) да освободите пластмасовото резе, което държи двете пластмасови части на корпуса заедно.

След това трябва да изключите проводниците на спиралите от главната електронна верига. По-добре е да направите това с тесни клещи, като вземете края на изхода на спиралния проводник и развиете навивките от щифтовете на проводника. След това е по-добре да поставите стъклената колба на безопасно място, за да не се счупи.

Останалата електронна платка е свързана с два проводника към втората част на корпуса, върху която е монтирана стандартна E27 (E14) основа.

Възстановяване на функционалността на лампи с електронен баласт.

Когато възстановявате CFL, първата стъпка е да проверите целостта на нишките (спиралите) вътре в стъклената колба. Целостта на нишките може лесно да се провери с помощта на обикновен омметър. Ако съпротивлението на нишките е ниско (няколко ома), тогава нишката работи. Ако по време на измерване съпротивлението е безкрайно високо, тогава нишката е изгоряла и в този случай е невъзможно да се използва крушката.

Най-уязвимите компоненти на електронен преобразувател, направен на базата на вече описаната схема (вижте електрическата схема), са кондензаторите.

Ако флуоресцентната лампа не се включи, тогава кондензаторите C3, C4, C5 трябва да бъдат проверени за повреда. При претоварване тези кондензатори се повредят, тъй като приложеното напрежение надвишава напрежението, за което са проектирани. Ако лампата не се включи, но крушката свети в областта на електродите, тогава кондензаторът C5 може да е счупен.

В този случай преобразувателят работи правилно, но тъй като кондензаторът е счупен, в крушката не се получава разреждане. Кондензатор C5 е включен в осцилаторна верига, в която в момента на стартиране възниква импулс с високо напрежение, което води до появата на разряд. Следователно, ако кондензаторът е счупен, лампата няма да може да премине нормално в режим на работа и в областта на спиралите ще се наблюдава блясък, причинен от нагряване на спиралите.

Студ И горещ режимстартиране на флуоресцентни лампи.

Има два вида битови флуоресцентни лампи:

Със студен старт

С горещ старт

Ако CFL светне веднага след включване, значи има студен старт. Този режим е лош, защото в този режим катодите на лампата не се загряват предварително. Това може да доведе до изгаряне на нишките поради протичане на токов импулс.

За флуоресцентни лампи е за предпочитане топъл старт. При горещ старт лампата светва плавно в рамките на 1-3 секунди. През тези няколко секунди нишките се нагряват. Известно е, че студената нишка има по-малко съпротивление от нагрятата. Следователно, по време на студен старт, значителен токов импулс преминава през нишката, което в крайна сметка може да доведе до изгарянето му.

За обикновените лампи с нажежаема жичка студеният старт е стандартен, така че много хора знаят, че те изгарят точно в момента, в който са включени.

За реализиране на горещ старт в лампи с електронен баласт се използва следната схема. Позистор (PTC - термистор) е свързан последователно с нишките. В електрическата схема този позистор ще бъде свързан паралелно с кондензатор C5.

В момента на включване в резултат на резонанс се появява високо напрежение върху кондензатора C5 и следователно върху електродите на лампата, необходими за нейното запалване. Но в този случай нишките се нагряват слабо. Лампата светва моментално. В този случай паралелно на C5 е свързан позистор. В момента на стартиране позисторът има ниско съпротивление и качественият фактор на веригата L2C5 е значително по-нисък.

В резултат на това резонансното напрежение е под прага на запалване. В рамките на няколко секунди позисторът се нагрява и съпротивлението му се увеличава. В същото време нишките също се нагряват. Коефициентът на качество на веригата се увеличава и следователно напрежението на електродите се увеличава. Получава се плавен горещ старт на лампата. В режим на работа позисторът има високо съпротивление и не влияе на режима на работа.

Не е необичайно този конкретен позистор да се повреди и лампата просто не се включва. Ето защо, когато ремонтирате лампи с баласт, трябва да обърнете внимание на това.

Доста често резисторът с ниско съпротивление R1 изгаря, който, както вече беше споменато, играе ролята на предпазител.

Активни елементи като транзистори VT1, VT2, токоизправителни мостови диоди VD1 - VD4 също си струва да се проверят. По правило причината за тяхната неизправност е електрическа повреда. п-нпреходи. Dinistor VS1 и електролитен кондензатор C2 рядко се провалят на практика.

Трябва да започнете да пестите енергия от самото начало - като инсталирате лампи, които ще ви помогнат да пестите енергия. Но за съжаление експлоатационният живот на такива продукти е по-кратък от това, което производителите посочват на опаковката. Има случаи, когато такива лампи издържат около шест месеца. Следователно въпросът за ремонта и преобразуването на енергоспестяващи лампи в светодиоди е много актуален в наше време.

От цялото разнообразие съществуващи системиизползване на осветление LED лампиостава най-ефективният, удобен, изгоден и екологичен. Поради това те стават все по-популярни в нашите модерни апартаменти.

Как да направите LED лампа от енергоспестяваща лампа

Преобразуването на енергоспестяваща лампа в LED лампа е възможно от почти всяка версия на стара неработеща лампа. За да направите това, трябва да премахнете вътрешните платки на преобразувателите и да ги замените с верига за намаляване на захранващите напрежения на LED елементите. В същото време задаваме тока за светодиода и настройваме резистора на 100 до 200 ома.

За да създадете енергоспестяваща LED лампа със собствените си ръце, първо трябва да разглобите продукта. При разглобяване е необходимо да се премахне платката с преобразуватели и самата лампа. Това става най-добре с малка отвертка.

Най-често повредата на енергоспестяваща лампа се дължи на нейното изгаряне. След разглобяване касетата и основата трябва да останат. Върху тях е монтирана сглобената верига с LED и рефлектори. След това към лампата се закрепват светодиоди с необходимото им количество.

Когато създавате LED лампа у дома, е важно да използвате висококачествени LED лампи, така че да светят ярко и да изпълняват всички необходими функции.

Разбира се, можете да си купите готов LED продукт, но цената им е доста висока, за разлика от стандартните лампи с нажежаема жичка, флуоресцентни или енергоспестяващи лампи.

За да създадете енергоспестяваща LED лампа със собствените си ръце, ще ви трябва:

• Всяка стара неработеща лампа.
• Фибростъкло за свързване на части заедно. Има и други опции за закрепване на светодиоди без запояване.
• Допълнителни елементи, които са във веригата, които задължително съдържат светодиоди. За да спестите колкото е възможно повече, използвайте всички налични средства.
• Кондензатори, които са подходящи за максимално напрежение от 400 волта.
• Необходим брой светодиоди. Колкото повече светодиоди, толкова по-ярко ще свети лампата. Важно е да се вземе предвид размерът на стаята, в която ще бъде разположена лампата.
• Лепило за фиксиране на светодиоди. Светодиодите са прикрепени към основната лампа с помощта на термоустойчиво лепило. Цялата работа трябва да се извършва много внимателно.

Превръщането на енергоспестяваща лампа в LED не отнема много време. Всичко може да се направи в рамките на 30 минути. В резултат на това ще получите ярка и икономична лампа и ще можете да поправите своя счупен продукт, който вече не използвате. Всички действия трябва да се извършват внимателно и бавно, за да бъде работата с най-високо качество.

Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо ги изместват. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да издържат гаранционния срок.

За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да ремонтирате повредени LED лампи.

Преди да започнете да ремонтирате LED лампа, трябва да разберете нейната структура. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са проектирани еднакво. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, можете да видите драйвера вътре, който е печатна платка с инсталирани на нея радио елементи.

Всяка LED лампа е проектирана и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическия патрон се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От захранващото напрежение на драйвера постоянен токподава се към платката, на която са запоени светодиодите.

Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува захранващото напрежение в тока, необходим за светене на светодиодите.

Понякога, за да разсее светлината или да се предпази от човешки контакт с незащитени проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузно защитно стъкло.

Относно лампите с нажежаема жичка

от външен видЛампата с нажежаема жичка е подобна на лампата с нажежаема жичка. Дизайнът на лампите с нажежаема жичка се различава от LED лампите по това, че те не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а запечатана стъклена колба, пълна с газ, в която са поставени една или повече пръчки с нажежаема жичка. Водачът се намира в основата.

Нажежаемата пръчка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 mm и дължина около 30 mm, върху която са закрепени и свързани 28 миниатюрни светодиода, покрити последователно с фосфор. Една жичка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че лампите с нажежаема жичка са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Вярвам, че след време те ще изместят всички други изкуствени източници на светлина.

Примери за ремонт на LED лампи

Внимание, електрическите вериги на драйверите за LED лампи са галванично свързани с фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава. Докосването на открити части на верига, свързана към електрически контакт, може да доведе до токов удар.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082

В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на чипове тип SM2082. Един от тях работи по-малко от година и се оказа ремонтиран. Лампата изгасна произволно и отново светна. Когато го докоснете, той реагира със светлина или изгасване. Стана очевидно, че проблемът е в лошия контакт.

За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да използвате нож, за да вземете стъклото на дифузора в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като при поставянето му се нанася силикон върху фиксиращия пръстен.

След отстраняване на стъклото за разпръскване на светлина стана достъп до светодиодите и микросхемата на генератора на ток SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана на алуминиева LED печатна платка, а втората на отделна.

При външен оглед не са открити дефектни спойки или счупени релси. Трябваше да премахна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше издърпана от ръба с острие на отвертка.

За да стигна до драйвера, който се намира в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като нагреех два контакта с поялник едновременно и го преместих надясно.

От една страна печатна електронна платкаВ драйвера е инсталиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 μF за напрежение 400 V.

На обратната страна на платката на драйвера са монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.

За да разберем на коя от платките липсва контактът, трябваше да ги свържем, спазвайки полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжката на отвертка стана ясно, че повредата е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.

Тъй като запояването не предизвика никакви подозрения, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Може лесно да се отстрани, ако го издърпате през ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдисах жицата с припой.

Трудно е да се премахне винтовата част на основата, затова реших да използвам поялник, за да запоя запояващите проводници, идващи от основата. Когато докоснах една от спойките, жицата се оголи. Беше открита „студена“ спойка. Тъй като нямаше начин да стигна до проводника, за да го оголя, трябваше да го смажа с FIM активен поток и след това да го запоя отново.

Веднъж сглобена, LED лампата постоянно излъчваше светлина, въпреки че беше удряна с дръжката на отвертка. Преглед светлинен потокна пулсации показа, че те са значими с честота 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.

Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082

Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.

Веригата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава чрез предпазител F към токоизправителния диоден мост, монтиран на микровъзела MB6S. Електролитен кондензатор C1 изглажда вълните, а R1 служи за разреждането му при изключване на захранването.

От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към последователно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се подава към входа (щифт 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (щифт 2) преминава към отрицателния извод на кондензатора C1.

Резисторът R2 задава количеството ток, протичащ през HL светодиодите. Силата на тока е обратно пропорционална на неговия рейтинг. Ако стойността на резистора се намали, токът ще се увеличи; ако стойността се увеличи, токът ще намалее. Микросхемата SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност с резистор от 5 до 60 mA.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Ремонтирана е още една LED лампа ASD LED-A60, подобна на външен вид и със същата техническа характеристика, както по-горе, реновиран.

При включване лампата светна за момент и след това не свети. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с повреда на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.

Светлоразпръскващото стъкло беше отстранено с голяма трудност, тъй като по цялата линия на контакт с тялото беше, въпреки наличието на фиксатор, щедро смазан със силикон. За да отделя стъклото, трябваше да търся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с помощта на нож, но въпреки това имаше пукнатина в тялото.

За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната по контура в алуминиевата вложка. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и можеше да бъде премахната без страх от пукнатини, всички опити бяха неуспешни. Дъската се държеше здраво.

Също така не беше възможно да се премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилягаше плътно към кутията и беше поставена с външната повърхност върху силикон.

Реших да опитам да премахна драйверната платка от страната на основата. За да направите това, първо, ножът беше изваден от основата и централният контакт беше отстранен. За да се премахне резбовата част на основата, беше необходимо леко да се огъне горният му фланец, така че върховете на сърцевината да се отделят от основата.

Драйверът стана достъпен и беше свободно изтеглен до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED таблото бяха запечатани.

Светодиодната платка имаше дупка в центъра. Реших да опитам да премахна драйверната платка, като ударя края й през метална пръчка, навита през този отвор. Дъската се премести на няколко сантиметра и се удари в нещо. След още удари тялото на лампата се спука по ринга и дъската с основата на основата се отдели.

Както се оказа, дъската имаше разширение, чиито рамене опираха в тялото на лампата. Изглежда, че дъската е оформена по този начин, за да ограничи движението, въпреки че би било достатъчно да я оправите с капка силикон. След това драйверът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.

Напрежението 220 V от основата на лампата се подава през резистор - предпазител FU към токоизправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Паралелно свързаните резистори R20 и R80 между щифтове 1 и 8 MS задават количеството на захранващия ток на светодиода.

Снимката показва типична електрическа схема, предоставена от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.

Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страната на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсация на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен на 6,8 μF вместо 4,7 μF.

Ако трябва да премахнете драйверите от тялото на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата около обиколката точно над винтовата част на основата.

В крайна сметка всичките ми усилия да премахна драйвера се оказаха полезни само за разбиране на структурата на LED лампата. Шофьорът се оказа добре.

Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Беше необходимо първо да прозвънят светодиодите.

Опитът за тестване на светодиодите с мултицет беше неуспешен. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че в един корпус са монтирани два последователно свързани светоизлъчващи кристала и за да започне да тече ток от светодиода, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V към него.

Мултицет или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, произвежда напрежение в рамките на 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранване, захранвайки 12 V към всеки светодиод чрез резистор за ограничаване на тока от 1 kOhm.

Нямаше наличен светодиод за смяна, така че вместо това подложките бяха окъсени с капка спойка. Това е безопасно за работата на водача, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.

След ремонт на електрическата част на LED лампата, спуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо суперлепило “Момент”, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.

Просто за забавление направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, беше 58 mA, напрежението беше 8 V. Следователно мощността, подадена към един светодиод, беше 0,46 W. При 16 светодиода резултатът е 7,36 W, вместо обявените 11 W. Може би производителят е посочил общата консумация на енергия на лампата, като вземе предвид загубите в драйвера.

Декларираният от производителя срок на експлоатация на светодиодната лампа ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 буди сериозни съмнения у мен. В малкия обем на пластмасовото тяло на лампата, с ниска топлопроводимост, се отделя значителна мощност - 11 W. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорена деградация на техните кристали и като следствие до рязко намаляване на времето им между отказите.

Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A

Един познат ми сподели, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и след месец всички са спрели да работят. Три от тях успя да изхвърли, а две по моя молба донесе за ремонт.

Електрическата крушка работеше, но вместо ярка светлина излъчваше мигаща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е набъбнал; обикновено, ако не успее, лампата започва да излъчва светлина като стробоскоп.

Светлоразпръскващото стъкло се отделя лесно и не е залепено. Той беше фиксиран чрез прорез на ръба си и издатина в тялото на лампата.

Драйверът беше закрепен с помощта на две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от гореописаните лампи.

На снимката е показана типична драйверна схема на чипа BP2831A, взета от листа с данни. Драйверната платка беше премахната и всички прости радиоелементи бяха проверени; всички се оказаха изправни. Трябваше да започна да проверявам светодиодите.

Светодиодите в лампата са монтирани от неустановен тип с два кристала в корпуса и проверката не разкри никакви дефекти. Чрез свързване на проводниците на всеки светодиод последователно, бързо идентифицирах дефектния и го замених с капка спойка, както е на снимката.

Крушката работи една седмица и пак я ремонтираха. Окъси следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да дам на късо друг светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.

Причина за повреда на електрическата крушка подобен дизайночевидно. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и експлоатационният им живот намалява до стотици часове.

Защо е допустимо късо съединение на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи?

Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, произвежда стабилизирана стойност на тока на изхода, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в определените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението на всеки от светодиодите ще остане същият.

Следователно, тъй като броят на последователно свързаните светодиоди във веригата намалява, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.

Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и всеки от тях пада напрежение от 3 V, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако свържете 5 от тях на късо, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.

Но ефективността на драйвера, сглобен по тази схема, ще бъде ниска и загубата на мощност ще бъде повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви трябва резистор 6,1 kOhm с мощност 4 вата. Оказва се, че резисторният драйвер ще консумира мощност, която надвишава консумацията на енергия на светодиодите и поставянето му в малък корпус на LED лампа ще бъде неприемливо поради отделянето на повече топлина.

Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампа и е много необходимо, тогава резисторният драйвер може да бъде поставен в отделен корпус, така че консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампите с нажежаема жичка; Трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в една крушка, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 последователно свързани светодиода SMD3528 ще ви е необходим резистор 800 Ohm с мощност само 0,5 W. Капацитетът на кондензатора C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.

Откриване на дефектни светодиоди

След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите без да се отлепва печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие и най-малката черна точка, да не говорим за почерняване на цялата повърхност на светодиода, тогава той определено е дефектен.

Когато проверявате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проверите качеството на запояване на техните клеми. Една от ремонтираните крушки се оказа с четири лошо запоени светодиода.

Снимката показва електрическа крушка, която има много малки черни точки върху четирите си светодиода. Веднага маркирах дефектните светодиоди с кръстове, така че да се виждат ясно.

Дефектните светодиоди може да нямат промени във външния вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или показалец, включен в режим на измерване на съпротивлението.

Има LED лампи, в които са монтирани стандартни светодиоди на външен вид, в корпуса на които са монтирани два кристала, свързани последователно. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да тествате такива светодиоди, е необходимо да приложите напрежение над 6 V към неговите клеми и всеки мултиметър произвежда не повече от 4 V. Следователно проверката на такива светодиоди може да се извърши само чрез прилагане на напрежение над 6 (препоръчително 9-12) V към тях от източника на захранване през резистор 1 kOhm.

Светодиодът се проверява като обикновен диод; в една посока съпротивлението трябва да бъде равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на светодиода), то трябва да е малко и Светодиодът може да свети слабо.

При проверка и смяна на светодиоди лампата трябва да бъде фиксирана. За целта може да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.

Можете да проверите работоспособността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но този метод за проверка е възможен, ако драйверът на електрическата крушка работи правилно. За да направите това, е необходимо да подадете захранващо напрежение към основата на LED електрическата крушка и да свържете накъсо клемите на всеки светодиод последователно един с друг с помощта на жичен джъмпер или, например, челюстите на метални пинсети.

Ако внезапно всички светодиоди светнат, това означава, че късо съединението определено е дефектно. Този метод е подходящ, ако само един светодиод във веригата е повреден. При този метод на проверка е необходимо да се има предвид, че ако драйверът не осигурява галванична изолация от електрическата мрежа, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на LED спойките с ръка е опасно.

Ако един или дори няколко светодиода се окажат дефектни и няма какво да ги замените, тогава можете просто да свържете накъсо контактните площадки, към които са запоени светодиодите. Електрическата крушка ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.

Други неизправности на LED лампи

Ако проверката на светодиодите показа тяхната изправност, тогава причината за неработоспособността на електрическата крушка се крие в драйвера или в зоните за запояване на тоководещите проводници.

Например, в тази електрическа крушка е открита връзка със студена спойка на проводника, захранващ печатната платка. Саждите, отделени поради лошото запояване, дори се утаиха върху проводимите пътища на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно чрез избърсване с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Имах късмет с ремонта на тази крушка.

От десетте повредени крушки само една беше с дефектен драйвер и счупен диоден мост. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение от 1000 V и ток от 1 A.

Запояване на SMD светодиоди

За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. Светодиодът от донорната платка също трябва да се разпои за смяна без повреди.

Почти невъзможно е да разпоите SMD светодиоди с обикновен поялник, без да повредите корпуса им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите приставка от медна жица върху стандартен накрайник, тогава проблемът може лесно да бъде решен.

Светодиодите имат полярност и при смяна трябва да го инсталирате правилно на печатната платка. Обикновено отпечатаните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно грешка може да се направи само ако сте невнимателни. За да запечатате светодиод, е достатъчно да го монтирате върху печатна платка и да загреете краищата му с контактните площадки с 10-15 W поялник.

Ако светодиодът изгори като въглерод и печатната платка отдолу е овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, трябва да почистите тази област на печатната платка от изгаряне, тъй като тя е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на LED са изгорени или отлепени.

В този случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят до тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка жица, да я огънете наполовина или три пъти, в зависимост от разстоянието между светодиодите, да я калайдисате и да я запоите към тях.

Ремонт на LED лампа серия "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 4.6W 36x5050SMD

Дизайнът на лампата, която популярно се нарича царевична лампа, показана на снимката по-долу, е различна от описаната по-горе лампа, следователно технологията за ремонт е различна.

Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за тестване на светодиодите и подмяната им без разглобяване на тялото на лампата. Вярно, все пак разглобих електрическата крушка за забавление, за да проуча нейната структура.

Преглед светодиодиЛампата за царевица не се различава от технологията, описана по-горе, но трябва да вземем предвид, че корпусът на LED SMD5050 съдържа три светодиода наведнъж, обикновено свързани паралелно (три тъмни точки на кристалите се виждат върху жълтия кръг), и когато проверено, и трите трябва да светят.

Дефектният светодиод може да бъде заменен с нов или да бъде съединен накъсо с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само светлинният поток ще намалее леко, незабележимо за окото.

Драйверът на тази лампа е сглобен според най-простата схема, без изолиращ трансформатор, така че докосването на LED клемите, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн не трябва да се монтират в лампи, които са достъпни за деца.

Ако всички светодиоди работят, това означава, че драйверът е повреден и лампата ще трябва да се разглоби, за да се стигне до нея.

За да направите това, трябва да премахнете джантата от страната, противоположна на основата. С помощта на малка отвертка или острие на нож опитайте в кръг да намерите слабото място, където джантата е залепена най-зле. Ако джантата се поддаде, тогава с помощта на инструмента като лост джантата лесно ще се отдели по целия периметър.

Драйверът е компилиран с помощта на електрическа схема, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците, преминаващи от драйвера към основата на лампата, бяха дълги, драйверът беше лесно отстранен от тялото на лампата. След проучване на електрическата му схема драйверът беше поставен обратно в корпуса и рамката беше залепена на място с прозрачно лепило Moment. Повреденият светодиод беше заменен с работещ.

Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 12W 80x5050SMD

При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше повредени светодиоди със същия дизайн и за да стигнем до драйверите, трябваше да отворим лампата по описаната по-горе технология.

Тази лампа ме изненада. Проводниците, водещи от драйвера до гнездото, бяха къси и беше невъзможно драйверът да бъде изваден от тялото на лампата за ремонт. Трябваше да премахна основата.

Основата на лампата беше направена от алуминий, обградена по обиколката и здраво закрепена. Трябваше да пробия точките за закрепване със свредло 1,5 мм. След това основата, откъсната с нож, лесно се отстранява.

Но можете да направите и без пробиване на основата, ако използвате ръба на ножа, за да го издърпате около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да поставите маркировка върху основата и тялото, така че основата да може да се монтира удобно на място. За здраво закрепване на основата след ремонт на лампата ще бъде достатъчно да я поставите върху корпуса на лампата по такъв начин, че пробитите точки на основата да паднат на старите места. След това натиснете тези точки с остър предмет.

Два проводника бяха свързани към конеца със скоба, а другите два бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да прережа тези жици.

Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по дължината на печатната платка от страната, където са монтирани частите.

След ремонт водачът се увива в тръба, която се фиксира с пластмасова връзка или се увива с няколко завъртания на конец.

В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са монтирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите веднага се установи, че резисторите R2 са отворени и на двата драйвера. Изглежда, че LED лампата е била захранвана с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След като смених резисторите, нямах под ръка 10 ома, затова го настроих на 5,1 ома и лампата започна да работи.

Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5

Външният вид на този тип крушка вдъхва доверие. Алуминиев корпус, високо качество на изработка, красив дизайн.

Дизайнът на електрическата крушка е такъв, че разглобяването й без използване на значителни физически усилия е невъзможно. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на работоспособността на светодиодите, първото нещо, което трябваше да направим, беше да премахнем пластмасата защитно стъкло.

Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с яка вътре в него. За да премахнете стъклото, трябва да използвате края на отвертка, която ще влезе между ребрата на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.

Проверката на светодиодите с тестер показа, че те работят правилно, следователно драйверът е повреден и трябва да стигнем до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които развих.

Но противно на очакванията, зад дъската имаше радиаторна равнина, смазана с топлопроводима паста. Наложи се платката да се върне на мястото й и лампата да продължи да се разглобява от страната на основата.

Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, беше държана много здраво, реших да тръгна по доказания път, да премахна основата и да извадя драйвера през отворения отвор за ремонт. Пробих основните точки, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още е закрепен за пластмасата поради резбовата връзка.

Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Издържа точно като защитното стъкло. За целта се прави разрез с ножовка за метал на кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие частите се отделят една от друга.

След разпояване на проводниците от LED печатната платка драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните електрически крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.

Проверка на всички полупроводникови елементи разкри дефектен Шотки диод D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод Шотки SS110, който беше заменен със съществуващ аналогов 10 BQ100 (100 V, 1 A). Предното съпротивление на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED светлината светна. Втората крушка имаше същия проблем.

Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3

Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но нейният дизайн е малко по-различен.

Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е закрепено стъклото. За да премахнете защитното стъкло, използвайте малка отвертка, за да го издърпате на кръстовището с пръстена.

Три девет кристални супер ярки светодиода са инсталирани на алуминиева печатна платка. Платката е завинтена към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност. Следователно драйверът трябва да бъде ремонтиран. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, но разпоих тоководещите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата от страната на основата.

Пластмасовият свързващ пръстен между основата и радиатора беше свален много трудно. При това част от него се отчупи. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Водачът се отстранява лесно от тялото на лампата.

Винтовете, които закрепват пластмасовия пръстен на основата са покрити от драйвера и е трудно да се видят, но са на една ос с резбата, към която е завинтена преходната част на радиатора. Следователно можете да ги достигнете с тънка кръстата отвертка.

Драйверът се оказа сглобен според трансформаторна верига. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри никакви повреди. Следователно микросхемата е дефектна; дори не можах да намеря споменаване на нейния тип в Интернет. LED електрическата крушка не може да бъде ремонтирана; тя ще бъде полезна за резервни части. Но проучих структурата му.

Ремонт на LED лампа серия "LL" GU10-3W

На пръв поглед се оказа невъзможно да се разглоби изгоряла LED крушка GU10-3W със защитно стъкло. При опит за премахване на стъклото се е получило счупване. При прилагане на голяма сила стъклото се спука.

Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтовете в милиметри.

LED крушки с цокъл GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с ротация. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в гнездото и се държи стабилно дори при разклащане.

За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 mm в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако нямате бормашина под ръка, можете да направите дупка с дебело шило.

След това малка отвертка се вкарва в отвора и, действайки като лост, стъклото се повдига. Без проблем свалих стъклото на две крушки. Ако проверката на светодиодите с тестер покаже тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.

След отделянето на платката от тялото на лампата веднага стана ясно, че са изгорели токоограничителните резистори и в едната, и в другата лампа. Калкулаторът определи номиналната им стойност от ивиците, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.

Драйверната платка беше добре напълнена със силикон и не съм я разкачвал от платката със светодиодите. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и ги запоих към по-мощни резистори, които бяха под ръка. В една лампа запоих резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите два паралелно с 320 Ohm с мощност 0,5 W.

За да се предотврати случаен контакт на резисторния извод, към който е свързано мрежовото напрежение, с металния корпус на лампата, той беше изолиран с капка топящо се лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за уплътняване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.

Топливото лепило се предлага под формата на пръти с диаметър 7, 12, 15 и 24 мм в различни цветове, от прозрачен до черен. Топи се в зависимост от марката при температура 80-150°, което позволява да се разтопи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Топимото лепило ще придобие консистенцията на майски мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно нагряване отново става течен.

След смяна на резисторите се възстанови функционалността и на двете крушки. Остава само да закрепите печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.

При ремонт на LED лампи използвах течни пирони „Монтаж“ за закрепване на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване и има достатъчна устойчивост на топлина.

Достатъчно е да вземете малко количество лепило от края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.

При залепването на печатната платка, за да не чакам, държайки платката на място, тъй като проводниците я избутваха, допълнително фиксирах платката на няколко точки с горещо лепило.

LED лампата започна да мига като стробоскоп

Трябваше да ремонтирам няколко LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност беше светлината, мигаща с честота около един херц, като в стробоскоп.

Един екземпляр от LED лампата започна да мига веднага след като беше включен за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигане на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Вторият екземпляр на LED лампата изведнъж започна да мига непрекъснато.

След разглобяване на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, инсталирани непосредствено след изправителните мостове в драйверите, са се повредили. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензаторите бяха подути. Но дори кондензаторът да изглежда без външни дефекти, все още е ремонт LED крушкасъс стробоскопичен ефект, трябва да започнете, като го замените.

След смяната на електролитните кондензатори с работещи, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.

Онлайн калкулатори за определяне на стойности на резистори
чрез цветна маркировка

При ремонт на LED лампи е необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта съвременните резистори се маркират чрез нанасяне на цветни пръстени върху телата им. 4 цветни пръстена се прилагат за прости резистори и 5 за високопрецизни резистори.

Купих 10 W 900 lm топли бели светодиоди от AliExpress, за да опитам. Цената през ноември 2015 г. беше 23 рубли за брой. Поръчката пристигна в стандартна чанта, проверих дали всичко е наред.


За захранване на светодиоди в осветителни устройства се използват специални устройства - електронни драйвери, които са преобразуватели, които стабилизират тока, а не напрежението на изхода им. Но тъй като драйверите за тях (аз също поръчах на AliExpreess) все още бяха на път, реших да ги захранвам от баласт от енергоспестяващи лампи. Имал съм няколко от тези дефектни лампи. чиято нишка в крушката е изгоряла. По правило преобразувателят на напрежение за такива лампи работи правилно и може да се използва като импулсно захранване или LED драйвер.
Разглобяваме флуоресцентната лампа.

За преобразуването взех 20 W лампа, чийто дросел може лесно да достави 20 W към товара. За 10W LED не са необходими допълнителни модификации. Ако планирате да захранвате по-мощен светодиод, трябва да вземете преобразувател от по-мощна лампа или да инсталирате дросел с по-голямо ядро.
Монтирани джъмпери във веригата за запалване на лампата.

Навих 18 оборота емайлиран проводник около индуктора, запоих клемите на навитата намотка към диодния мост, подадох мрежово напрежение към лампата и измерих изходното напрежение. В моя случай уредът даде 9.7V. Свързах светодиода чрез амперметър, който показа ток, преминаващ през светодиода от 0,83A. Светодиодът ми има работен ток 900mA, но намалих тока, за да увелича ресурса. Сглобих диодния мост на платката по шарнирен метод.

Схема за преустройство.

Инсталирах светодиода с термична паста върху метален абажур на стара настолна лампа.

Монтирах захранващата платка и диодния мост в тялото на настолна лампа.

При работа около час температурата на светодиода е 40 градуса.

За окото осветеността е като тази на 100-ватова лампа с нажежаема жичка.

Смятам да си купя +128 Добави към любими Ревюто ми хареса +121 +262