Нашата компания предоставя услуги за отдаване под наем на персонал, който е преминал внимателен подбор и специално обучение. Имаме богат опит в областта на лизинга на трудови ресурси, така че отлично разбираме нуждите на малкия и среден бизнес, който трябва да увеличи броя на служителите в най-кратки срокове. С наша помощ можете бързо да съберете сплотен екип от квалифицирани специалисти или да изберете временен персонал за работа в различни индустрии. С нас редовно се свързват мениджъри на строителни фирми и промишлени предприятия, търговски вериги и малки магазини, заведения за обществено хранене и други организации, работещи в Москва и Московска област.

Можете да поръчате от нас различни видовеуслуги, включително:

• аутсорсинг на отдел продажби, онлайн магазин, управление на кадрови досиета и др.;
• аутстафинг на мениджъри, юристи, общи работници, шофьори и други специалисти;
• наемане на охранителен персонал или маркетингов отдел.

Всяка услуга се предоставя след подписване на официален договор за сътрудничество. Това споразумение ясно посочва броя на работниците и тяхната квалификация, крайния срок за изпълнение на работата и други точки, които се съгласуват с клиента. Ако споразумението предвижда пълно прехвърляне на част от бизнес задачите към външни услуги, тогава нашите специалисти подписват допълнителен договор за неразкриване на информация поверителна информацияполучени при изпълнение на функционалните си задължения.

Аутстафинг на персонал при изгодни условия

Основни предимства на сътрудничеството с нашата компания:

• Високо ниво на обслужване. Ние непрекъснато работим за подобряване на качеството на нашите услуги, така че всеки, който реши да поръча временно отдаване под наем, аутсорсинг или аутстафинг при нас, може да разчита на внимателно отношение и индивидуален подход.
• Голяма база данни от кандидати. Ние внимателно проверяваме всеки служител. Нашите специалисти провеждат интервюта и следят за автентичността на документите. Ако по някаква причина даден служител не е подходящ за компанията, която поръчва нашите услуги, можем да заменим персонала, като вземем предвид личните желания на клиента.
• Стриктно спазване на задълженията към клиента. Ние се грижим за собствената си репутация, така че можете да сте сигурни, че всички клаузи на споразумението за сътрудничество ще бъдат изпълнени точно навреме.

Малък брой хора смятат, че фабричните устройства за откриване на метални предмети значително превъзхождат домашните устройства, но това е погрешно мнение. Ако правилно направите металдетектор със собствените си ръце и го конфигурирате, той може да надмине марковите металдетектори. Което от своя страна ще спести значителна сума пари. Но за да изградите домашен продукт, трябва да знаете принципа на работа и дизайн.

Принцип на действие

Устройството открива метал под земята с помощта на електромагнитно поле, създадено от предавателна намотка. Той започва да взаимодейства с обекта (почти всички метали са проводими), което води до образуването на вихров ток, който вибрира радиовълните на бобината на металдетектора. Екранирането на компютъра ще улови смущения дори от метали, които не провеждат електричество, но само ако имат електромагнитни свойства.

Когато оборудването започне да улавя смущения, то данните се изпращат незабавно към контролния блок. Тази част от детектора издава звуков сигнал, показващ, че е намерена находка. Звукът може да е силен или слаб. Силният сигнал показва, че обектът е плитък, а слабият - напротив. Може да има монета на разстояние 50 см, сигналът й ще бъде слаб. И със същото ниво на звукова тревога, големи предмети под формата на каска, оръжия и т.н. могат да лежат на дълбочина 100 см. Този фактор трябва да се вземе предвид.

Някои скъпи фабрични модели показват получените данни на монитор; те са много трудни за изграждане у дома. Детекторът Pirate е най-лесният за сглобяване. Ето защо, използвайки неговия пример, можете да анализирате процеса на сглобяване на домашно устройство.

Ако все още не можете да направите металотърсач у дома, тогава можете да отидете в магазина и да купите марково устройство или да поръчате домашно от занаятчии, които се сглобяват у дома. Можете да намерите занаятчии чрез приятели или интернет.

внимание! Начинаещите, които за първи път започват да сглобяват металдетектор със собствените си ръце, често се объркват от електрониката. В резултат на това те се отказват от тази дейност, защото формулите, диаграмите и специалната терминология ги плашат. За да изградите домашно устройство, достатъчно е да разберете същността на системата, като се потопите в училищните уроци по физика.

PCB

Една от най-важните части на устройството е платката. В бъдеще всички компоненти на детектора ще бъдат прикрепени към него. Най-оптималният метод за създаване на дъска е LUT (технология за лазерно гладене). Производството включва спазване на всички етапи, чието изпълнение трябва да се извършва в строг ред.

Подробно описание на сглобяването на верига на домашен металдетектор или как да направите платка от нулата:

Лудирането на пистите на борда е последната стъпка. Цялата повърхност се третира с разтвор LTI-120.

Елементи за запояване

Произведената дъска трябва да бъде инспектирана. Трябва да се уверите, че всички линии на коловоза са ясно видими и дупките са на местата си. След това всички необходими елементи се запояват върху изработената платка за металдетектор:

Най-трудното е да намерите усилвателя K157UD2. Защото отдавна не се произвежда. Ето защо е за предпочитане да се търсят съвременни аналози, които отговарят на характеристиките на съветската версия.

Създаване на макара

За да направите намотка, ви е необходима рамка с напречно сечение от 20 см. На нея се навиват средно 25 оборота, но общият брой може да се променя нагоре или надолу. Занаятчиите съветват да регулирате количеството намотка на телта, като тествате устройството върху монета. Може да се окаже, че са 23 или 26 уикита. Това е единственият начин да се определи най-далечното разстояние за откриване на малък обект. Препоръчително е да се използва PEV тел с дебелина половин сантиметър.

След като капитанът определи количеството тел, той трябва да се навие плътно около рамката. Изолационната лента се полага върху всички домашно направени бобини. Няма нужда да правите дебело защитно покритие; един слой е достатъчен, така че завоите да не се виждат. Работата с домашната намотка може да се счита за завършена.

Допълнително оборудване

В допълнение към платката и бобината, ще трябва да допълните металдетектора с други необходими аксесоари, които значително ще подобрят работата му. Опитни експерти препоръчват оборудването на устройството със следните устройства:

1. Сигнален високоговорител. Може да се свали от обикновено радио. Важно условие: трябва да има съпротивление от 8 ома. За да спестите пари, по-добре е да закупите преносима версия, произведена в Китай.
2. 2 потенциометъра, мощността им трябва да е различна. Единият модел е 10 kOhm, а другият е 100 kOhm. Почти невъзможно е да се премахнат смущенията, така че ще трябва да ги сведете до минимум. За тези цели ще служи екраниран проводник, свързващ намотката и веригата. Металдетекторът трябва да работи от захранване от не по-малко от 12 V.
3. Стабилизаторът на напрежение L7812 повишава стабилността на електрическата микросхема. Монтира се на входа.
4. Рамка на детектора. Монтира се от всякакви налични материали. Въпреки това, за удобство е по-добре да използвате PVC тръба с дължина 5 м. Те често се използват за полагане на тръбопроводи. Вие също ще трябва да купите няколко джъмпера. Отгоре е монтирана полукръгла опора за ръце. След това трябва да намерите запечатана пластмасова кутия, в която ще се побере дъската. След това се монтира над средата на пръта.
5. За захранване на системата е подходяща батерия от отвертка. Предимството е, че батерията е лека и има дълъг живот.

важно! Целият скелет и другите части на металдетектора не трябва да са метални. Тяхното присъствие може да изкриви електромагнитното поле. По-добре е да се даде предпочитание на пластмасата.

Настройка и тестване

На първо място, на детектора с потенциометри чувствителността се регулира. Трябва да постигнете равномерно пращене. Препоръчително е да го поставите върху малък предмет. Самоделният металотърсач трябва да го открие на разстояние 30 см. Той ще покаже съветска рубла на дълбочина 45 см. По-големи предмети могат да бъдат открити на разстояние 100 см.

На много голяма дълбочина устройството няма да може да намери монети и подобни дребни парчета желязо. Опитните търсачи на съкровища, разбира се, са способни по звук, приблизително разберете параметрите на открития обект, но е невъзможно да се разграничи вида. В този случай начинаещият много често ще се натъкне на пирони и други ненужни парчета желязо.

Да направите металотърсач със собствените си ръце не е твърде трудно. Домашните модели са чудесни за обучение на начинаещи търсачи на съкровища. Можете да получите много опит и дори важна находка от тях. Освен това не е нужно да харчите пари за закупуване на устройството. И след като усъвършенствате уменията си, можете да закупите професионален детектор с монитор, който дори ще търси монети на голяма дълбочина.

НАЙ-ДОБРИЯТ МЕТАЛДЕТЕКТОР

Защо Volksturm беше обявен за най-добрия металотърсач? Основното е, че схемата е наистина проста и наистина работеща. От многото вериги на металдетектори, които лично съм направил, това е тази, в която всичко е просто, задълбочено и надеждно! Освен това, предвид своята простота, металдетекторът има добра дискриминационна схема - определя дали в земята има желязо или цветен метал. Сглобяването на металдетектора се състои в безпроблемно запояване на платката и настройка на бобините в резонанс и нула на изхода на входното стъпало на LF353. Тук няма нищо супер сложно, трябват ви само желание и мозък. Нека да разгледаме конструктивното дизайн на металдетектори нова подобрена диаграма на Volksturm с описание.

Тъй като по време на процеса на сглобяване възникват въпроси, за да ви спести време и да не ви принуждава да прелиствате стотици страници на форума, ето отговорите на 10-те най-популярни въпроса. Статията е в процес на писане, така че някои точки ще бъдат добавени по-късно.

1. Принципът на работа и откриването на целите на този металдетектор?
2. Как да проверите дали платката на металдетектора работи?
3. Кой резонанс да избера?
4. Кои кондензатори са по-добри?
5. Как да регулирам резонанса?
6. Как да нулирам намотките на нула?
7. Кой проводник е по-добър за намотки?
8. Какви части могат да се сменят и с какво?
9. Какво определя дълбочината на търсене на целта?
10. Захранване на металдетектор Volksturm?

Как работи металдетекторът Volksturm

Ще се опитам да опиша накратко принципа на работа: предаване, приемане и индукционен баланс. В сензора за търсене на металдетектора са монтирани 2 намотки - предавателна и приемаща. Наличието на метал променя индуктивното свързване между тях (включително фазата), което влияе на получения сигнал, който след това се обработва от дисплея. Между първата и втората микросхема има превключвател, управляван от импулси на генератор, фазово изместен спрямо предавателния канал (т.е. когато предавателят работи, приемникът е изключен и обратно, ако приемникът е включен, предавателят почива и приемникът спокойно улавя отразения сигнал в тази пауза). И така, включихте металдетектора и той издава звуков сигнал. Чудесно, ако издава звуков сигнал, това означава, че много възли работят. Нека да разберем защо точно бипка. Генераторът на u6B постоянно генерира тон. След това отива към усилвател с два транзистора, но усилвателят няма да се отвори (няма да позволи да премине тон), докато напрежението на изхода u2B (7-ми щифт) не му позволи да го направи. Това напрежение се настройва чрез промяна на режима с помощта на същия траш резистор. Те трябва да настроят напрежението така, че усилвателят почти да се отвори и да премине сигнала от генератора. И входните няколко миливолта от бобината на металдетектора, след като са преминали през етапите на усилване, ще надвишат този праг и най-накрая ще се отвори и високоговорителят ще изпиука. Сега нека проследим преминаването на сигнала или по-скоро отговорния сигнал. На първия етап (1-у1а) ще има няколко миливолта, до 50. На втория етап (7-у1В) това отклонение ще се увеличи, на третия (1-у2А) вече ще има няколко волта. Но няма отговор навсякъде на изходите.

Как да проверите дали платката на металдетектора работи

По принцип усилвателя и превключвателя (CD 4066) се проверяват с пръст на RX входния контакт при максимално съпротивление на сензора и максимален фон на високоговорителя. Ако има промяна във фона, когато натиснете пръста си за секунда, тогава клавишът и операционните усилватели работят, тогава свързваме RX намотките с кондензатора на веригата паралелно, кондензатора на TX намотката последователно, поставяме една намотка отгоре на другия и започнете да намалявате до 0 според минималното показание на променливия ток на първия крак на усилвателя U1A. След това вземаме нещо голямо и желязо и проверяваме дали има реакция към метал в динамиката или не. Нека проверим напрежението на y2B (7-ми щифт), трябва да се промени с траш регулатор + няколко волта. Ако не, проблемът е в етапа на операционния усилвател. За да започнете да проверявате платката, изключете намотките и включете захранването.

1. Трябва да има звук, когато сензорният регулатор е настроен на максимално съпротивление, докоснете RX с пръст - ако има реакция, всички операционни усилватели работят, ако не, проверете с пръст, като започнете от u2 и сменете (проверете окабеляването) на неработещия операционен усилвател.

2. Работата на генератора се проверява от програмата за честотомер. Запоете щепсела на слушалките към щифт 12 на CD4013 (561TM2), като внимателно премахнете p23 (така че звукова картане гори). Използвайте In-lane на звуковата карта. Нека да разгледаме честотата на генериране и нейната стабилност при 8192 Hz. Ако е силно изместен, тогава е необходимо да разпоите кондензатора c9, ако дори след като не е ясно идентифициран и / или има много честотни изблици наблизо, заменяме кварца.

3. Проверих усилвателите и генератора. Ако всичко е наред, но пак не работи, сменете ключа (CD 4066).

Кой резонанс на бобина да избера?

При свързване на бобината в сериен резонанс, токът в бобината и общата консумация на веригата се увеличават. Разстоянието за откриване на целта се увеличава, но това е само на масата. На реална земя земята ще се усеща толкова по-силно, колкото по-голям е токът на помпата в бобината. По-добре е да включите паралелен резонанс и да увеличите усещането на входните етапи. И батериите ще издържат много по-дълго. Въпреки факта, че последователният резонанс се използва във всички маркови скъпи металдетектори, в Sturm е необходим паралелен. В внесените, скъпи устройства има добра схема за разстройване от земята, така че в тези устройства е възможно да се позволи последователно.

Кои кондензатори са най-добре инсталирани във веригата? металотърсач

Видът на кондензатора, свързан към бобината, няма нищо общо, но ако експериментално смените два и видите, че с единия резонансът е по-добър, то просто единият от уж 0,1 μF всъщност има 0,098 μF, а другият 0,11 . Това е разликата между тях по отношение на резонанса. Използвах съветски K73-17 и зелени вносни възглавници.

Как да регулирате резонанса на бобината металотърсач

Намотката, като най-добрия вариант, е направена от гипсови плувки, залепени с епоксидна смола от краищата до необходимия ви размер. Освен това централната му част съдържа парче от дръжката на това ренде, което е обработено до едно широко ухо. На бара, напротив, има вилица с две монтажни уши. Това решение ни позволява да решим проблема с деформацията на бобината при затягане на пластмасовия болт. Жлебовете за намотките се правят с обикновена горелка, след което се задава нула и се запълва. От студения край на TX оставете 50 см тел, която не трябва да се запълва първоначално, а направете малка намотка от нея (3 см в диаметър) и я поставете вътре в RX, като я местите и деформирате в малки граници, можете да постигнете точна нула, но направете това. По-добре е навън, като поставите намотката близо до земята (както при търсене) с изключен GEB, ако има такъв, след което накрая я напълнете със смола. Тогава разстройването от земята работи горе-долу поносимо (с изключение на силно минерализирана почва). Такава макара се оказва лека, издръжлива, малко подложена на термична деформация, а при обработка и боядисване е много привлекателна. И още едно наблюдение: ако металдетекторът е сглобен с разстройка на земята (GEB) и с централно разположен плъзгач на резистора, задайте нула с много малка шайба, обхватът на настройка на GEB е + - 80-100 mV. Ако зададете нула с голям предмет - монета от 10-50 копейки. обхватът на регулиране се увеличава до +- 500-600 mV. Не преследвайте напрежението, когато настройвате резонанса - с 12V захранване имам около 40V с сериен резонанс. За да се появи дискриминация, ние свързваме паралелно кондензаторите в намотките (серийното свързване е необходимо само на етапа на избор на кондензатори за резонанс) - за черни метали ще има провлачен звук, за цветни метали - един кратък.

Или още по-просто. Свързваме намотките една по една към предавателния TX изход. Настройваме единия в резонанс и след като го настроим, другия. Стъпка по стъпка: Свързани, успоредно с намотката, ние мушнахме мултицет на границата на редуващи се волта, ние също запоихме 0,07-0,08 uF кондензатор успоредно на намотката, вижте показанията. Да кажем 4 V - много слабо, не е в резонанс с честотата. Сложихме втори малък кондензатор успоредно на първия кондензатор - 0,01 микрофарада (0,07+0,01=0,08). Да погледнем - волтметърът вече е показал 7 V. Страхотно, нека увеличим капацитета още, да го свържем към 0,02 µF - погледнете волтметъра и има 20 V. Страхотно, нека продължим - ще добавим още няколко хиляди пиков капацитет. да Вече започна да пада, да се върнем назад. И така постигнете максимални показания на волтметъра на бобината на металдетектора. След това направете същото с другата (приемаща) намотка. Регулирайте на максимум и свържете обратно към приемния контакт.

Как да занулите бобините на металдетектора

За да регулираме нулата, свързваме тестера към първия крак на LF353 и постепенно започваме да компресираме и разтягаме бобината. След запълване с епоксид нулата определено ще избяга. Следователно е необходимо да не се запълва цялата намотка, а да се оставят места за регулиране и след изсъхване да се доведе до нула и да се напълни напълно. Вземете парче канап и завържете половината от макарата с едно завъртане към средата (към централната част, кръстовището на двете макари), вкарайте парче пръчка в примката на канапа и след това го завъртете (издърпайте канапа ) - макарата ще се свие, хващайки нулата, накиснете канапа в лепило, след почти пълно изсъхване Регулирайте отново нулата, като завъртите пръчката още малко и напълнете канапа напълно. Или по-просто: Предавателната се фиксира в пластмаса, а приемащата се поставя на 1 см над първата, като брачни халки. Ще има скърцане от 8 kHz на първия щифт на U1A - можете да го наблюдавате с AC волтметър, но е по-добре просто да използвате слушалки с висок импеданс. Така че приемащата намотка на металдетектора трябва да бъде преместена или изместена от предавателната намотка, докато скърцането на изхода на операционния усилвател намалее до минимум (или показанията на волтметъра паднат до няколко миливолта). Това е всичко, намотката е затворена, ние я поправяме.

Коя жица е по-добра за търсещи бобини?

Жицата за навиване на намотките няма значение. Всичко от 0,3 до 0,8 ще свърши работа; все пак трябва леко да изберете капацитета, за да настроите веригите на резонанс и на честота от 8,192 kHz. Разбира се, по-тънка тел е доста подходяща, просто колкото по-дебела е, толкова по-добър е качественият фактор и в резултат на това инстинктът. Но ако го навиете на 1 мм ще е доста тежък за носене. На лист хартия начертайте правоъгълник 15 на 23 см от горния и долния ляв ъгъл, отделете 2,5 см и ги свържете с линия. Правим същото с горния десен и долния ъгъл, но отделяме по 3 см. Поставяме точка в средата на долната част и точка отляво и отдясно на разстояние от 1 см. Нанасяме тази скица и забийте пирони във всички посочени точки. Взимаме тел PEV 0.3 и навиваме 80 навивки тел. Но честно казано, няма значение колко завъртания. Както и да е, ще настроим честотата от 8 kHz на резонанс с кондензатор. Колкото са се навили, толкова са се навили. Навих 80 навивки и кондензатор 0,1 микрофарада, ако го навиеш да речем 50, ще трябва да сложиш капацитет около 0,13 микрофарада. След това, без да го изваждаме от шаблона, увиваме намотката с дебел конец - както се увиват кабелните снопове. След това покриваме намотката с лак. Когато изсъхне, извадете макарата от шаблона. След това намотката се обвива с изолация - лента или електрическа лента. След това - навиване на приемната намотка с фолио, можете да вземете лента от електролитни кондензатори. TX намотката не трябва да бъде екранирана. Не забравяйте да оставите 10 mm междина в екрана, надолу по средата на макарата. Следва навиване на фолиото с консервирана тел. Този проводник, заедно с първоначалния контакт на бобината, ще бъде нашата земя. И накрая, увийте намотката с електрическа лента. Индуктивността на намотките е около 3,5mH. Капацитетът се оказва около 0,1 микрофарада. Що се отнася до пълненето на намотката с епоксидна смола, изобщо не я напълних. Просто го увих плътно с електрическа лента. И нищо, изкарах два сезона с този металотърсач без да сменя настройките. Обърнете внимание на влагоизолацията на веригата и търсещите бобини, защото ще трябва да косите върху мокра трева. Всичко трябва да е запечатано - в противен случай ще влезе влага и настройката ще изплува. Чувствителността ще се влоши.

Какви части могат да се сменят и с какво?

Транзистори:
BC546 - 3 бр или KT315.
BC556 - 1 брой или KT361
Оператори:

LF353 - 1 брой или замяна за по-разпространения TL072.
LM358N - 2бр
Цифрови чипове:
CD4011 - 1 бр
CD4066 - 1 бр
CD4013 - 1 бр
Резисторите са постоянни, мощност 0,125-0,25 W:
5.6K - 1 бр
430K - 1 бр
22K - 3бр
10K - 1 бр
390K - 1 бр
1K - 2бр
1.5K - 1 бр
100K - 8бр
220K - 1 бр
130K - 2 бр
56K - 1 бр
8.2K ​​​​- 1 бр
Променливи резистори:
100K - 1 бр
330K - 1 бр
Неполярни кондензатори:
1nF - 1 бр
22nF - 3бр. (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1 бр
1uF - 2бр
47nF - 1 бр
10nF - 1 бр
Електролитни кондензатори:
220uF на 16V - 2 бр

Говорителят е миниатюрен.
Кварцов резонатор на 32768 Hz.
Два ултра ярки светодиода с различни цветове.

Ако не можете да получите вносни микросхеми, ето местни аналози: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Микросхемата LF353 няма директен аналог, но можете да инсталирате LM358N или по-добре TL072, TL062. Изобщо не е необходимо да инсталирате операционен усилвател - LF353, просто увеличих усилването до U1A, като замених резистора във веригата за отрицателна обратна връзка от 390 kOhm с 1 mOhm - чувствителността се увеличи значително с 50 процента, въпреки че след тази смяна нулата изчезна, трябваше да я залепя към бобината на определено място, залепя парче алуминиева плоча. Съветските три копейки се усещат във въздуха на разстояние 25 сантиметра и това е с 6-волтово захранване, консумацията на ток без индикация е 10 mA. И не забравяйте за гнездата - удобството и лекотата на настройка ще се увеличат значително. Транзистори KT814, Kt815 - в предавателната част на металдетектора, KT315 в ULF. Препоръчително е да изберете транзистори 816 и 817 с еднакво усилване. Заменя се с всякаква съответна структура и мощност. Генераторът на металотърсача има специален часовников кварц с честота 32768 Hz. Това е стандартът за абсолютно всички кварцови резонатори, намиращи се във всички електронни и електромеханични часовници. Включително ръчни и евтини такива за китайска стена/маса. Архиви с печатна платка за варианта и за (вариант с ръчна настройка от земята).

Какво определя дълбочината на търсене на целта?

Колкото по-голям е диаметърът на бобината на металдетектора, толкова по-дълбок е инстинктът. Като цяло дълбочината на откриване на целта от дадена намотка зависи преди всичко от размера на самата цел. Но с увеличаване на диаметъра на намотката се наблюдава намаляване на точността на откриване на обекти и понякога дори загуба на малки цели. За обекти с размер на монета този ефект се наблюдава, когато размерът на бобината се увеличи над 40 см. Като цяло: голямата търсеща бобина има по-голяма дълбочина на откриване и по-голямо улавяне, но открива целта по-малко точно от малката. Голямата бобина е идеална за търсене на дълбоки и големи цели като съкровища и големи предмети.

Според формата си бобините се делят на кръгли и елипсовидни (правоъгълни). Елипсовидната бобина на металотърсача има по-добра селективност в сравнение с кръглата, тъй като ширината на магнитното му поле е по-малка и в полето му на действие попадат по-малко чужди тела. Но кръглият има по-голяма дълбочина на засичане и по-добра чувствителност към целта. Особено на слабо минерализирани почви. Кръглата бобина се използва най-често при търсене с металдетектор.

Намотките с диаметър по-малък от 15 см се наричат ​​малки, намотките с диаметър 15-30 см се наричат ​​средни, а намотките над 30 см се наричат ​​големи. Голямата намотка генерира по-голямо електромагнитно поле, така че има по-голяма дълбочина на откриване от малката. Големите намотки генерират голямо електромагнитно поле и съответно имат по-голяма дълбочина на засичане и покритие на търсенето. Такива бобини се използват за наблюдение на големи площи, но при използването им може да възникне проблем в силно затрупани зони, тъй като няколко цели могат да бъдат уловени в полето на действие на големи бобини наведнъж и металдетекторът ще реагира на по-голяма цел.

Електромагнитното поле на малка търсеща бобина също е малко, така че с такава бобина е най-добре да търсите в области, силно затрупани с всякакви малки метални предмети. Малката бобина е идеална за откриване на малки обекти, но има малка зона на покритие и относително малка дълбочина на откриване.

За универсално търсене средните намотки са много подходящи. Този размер на търсещата бобина съчетава достатъчна дълбочина на търсене и чувствителност към цели с различни размери. Направих всяка намотка с диаметър приблизително 16 cm и поставих и двете намотки в кръгла стойка изпод стар 15" монитор. В тази версия дълбочината на търсене на този металдетектор ще бъде както следва: алуминиева плоча 50x70 mm - 60 см, гайка M5-5 см, монета - 30 см, кофа - около метър. Тези стойности са получени във въздуха, в земята ще бъдат с 30% по-малко.

Захранване на металдетектор

Отделно веригата на металдетектора черпи 15-20 mA, при включена бобина + 30-40 mA, общо до 60 mA. Разбира се, в зависимост от вида на високоговорителя и използваните светодиоди, тази стойност може да варира. Най-простият случай е, че захранването е взето от 3 (или дори две) литиево-йонни батерии, свързани последователно от 3.7V мобилен телефон и при зареждане на изтощени батерии, когато свързваме произволно захранване 12-13V, токът на зареждане започва от 0,8 A и пада до 50 mA на час и тогава не е нужно да добавяте нищо, въпреки че ограничаващ резистор със сигурност няма да навреди. Като цяло най-простият вариант е 9V корона. Но имайте предвид, че металдетекторът ще го изяде за 2 часа. Но за персонализиране тази опция за захранване е подходяща. При никакви обстоятелства короната няма да произведе голям ток, който може да изгори нещо на платката.

Самоделен металотърсач

А сега описание на процеса на сглобяване на металдетектор от един от посетителите. Тъй като единственият инструмент, който имам, е мултиметър, изтеглих виртуалната лаборатория на O.L. Zapisnykh от интернет. Сглобих адаптер, обикновен генератор и пуснах осцилоскопа на празен ход. Изглежда, че показва някаква снимка. Тогава започнах да търся радио компоненти. Тъй като печатите са изложени предимно във формат „lay“, изтеглих „Sprint-Layout50“. Разбрах какво представлява технологията с лазерно желязо за производство на печатни платки и как да ги ецвам. Гравирана дъската. По това време всички микросхеми бяха намерени. Каквото и да не намерих в бараката си, трябваше да го купя. Започнах да запоявам джъмпери, резистори, гнезда за микросхеми и кварц от китайски будилник върху платката. Периодично проверявайте съпротивлението на захранващите шини, за да сте сигурни, че няма сополи. Реших да започна със сглобяването на цифровата част на устройството, тъй като щеше да е най-лесно. Тоест генератор, делител и комутатор. Събрани. Инсталирах генераторен чип (K561LA7) и делител (K561TM2). Използвани чипове за уши, изтръгнати от някои платки, намерени в барака. Приложих 12V мощност, докато наблюдавах консумацията на ток с помощта на амперметър, и 561TM2 се затопли. Сменени 561TM2, приложена мощност - нула емоции. Измервам напрежението на краката на генератора - 12V на крака 1 и 2. Сменям 561LA7. Включвам го - на изхода на делителя, на 13-то краче има генерация (наблюдавам го на виртуален осцилоскоп)! Картината наистина не е толкова добра, но при липса на нормален осцилоскоп ще стане. Но на краката 1, 2 и 12 няма нищо. Това означава, че генераторът работи, трябва да смените TM2. Инсталирах чип за трети делител - красота има на всички изходи! Стигнах до извода, че трябва да разпоявате микросхемите възможно най-внимателно! Това завършва първата стъпка от строителството.

Сега настройваме платката за металдетектор. Регулаторът на чувствителността "SENS" не работи, трябваше да изхвърля кондензатора C3, след което настройката на чувствителността работи както трябва. Не ми хареса звукът, който се появи в крайната лява позиция на регулатора "THRESH" - праг, отървах се от него, като замених резистор R9 с верига от резистор 5,6 kOhm + кондензатор 47,0 μF, свързан последователно ( отрицателен извод на кондензатора от страната на транзистора). Въпреки че няма микросхема LF353, вместо това инсталирах LM358, с който съветските три копейки могат да бъдат усетени във въздуха на разстояние от 15 сантиметра.

Включих търсещата бобина за предаване като сериен колебателен кръг, а за приемане като паралелен колебателен кръг. Първо настроих предавателната намотка, свързах сглобената сензорна структура към металдетектора, осцилоскоп, успореден на намотката, и избрах кондензаторите според максималната амплитуда. След това свързах осцилоскопа към приемната бобина и избрах кондензаторите за RX въз основа на максималната амплитуда. Настройването на веригите на резонанс отнема няколко минути, ако имате осцилоскоп. Всяка от моите намотки TX и RX съдържа 100 навивки проводник с диаметър 0,4. Започваме да месим на маса, без тялото. Само да има два обръча с жици. И за да се уверим във функционалността и възможността за смесване като цяло, ще отделим намотките една от друга на половин метър. Тогава със сигурност ще е нула. След това, като припокриете намотките с около 1 см (като брачни халки), преместете и раздалечете. Нулевата точка може да бъде доста точна и не е лесно да се хване веднага. Но го има.

Когато вдигнах усилването в RX пътя на MD, той започна да работи нестабилно при максимална чувствителност, това се изрази във факта, че след преминаване над целта и откриването й се издава сигнал, но той продължава дори и след като има липса на цел пред търсещата бобина, това се проявява под формата на прекъсващи и променливи звукови сигнали. С помощта на осцилоскоп беше открита причината за това: когато високоговорителят работи и захранващото напрежение леко спада, „нулата“ изчезва и MD веригата преминава в самоосцилиращ режим, от който може да се излезе само чрез грубо оформяне на звуковия сигнал праг. Това не ме устройваше, затова инсталирах KR142EN5A + супер ярък бял светодиод за захранване, за да повиша напрежението на изхода на вградения стабилизатор; нямах стабилизатор за по-високо напрежение. Този светодиод може дори да се използва за осветяване на търсещата бобина. Свързах високоговорителя към стабилизатора, след което MD веднага стана много послушен, всичко започна да работи както трябва. Мисля, че Volksturm е наистина най-добрият домашен металотърсач!

Наскоро беше предложена тази схема на модификация, която ще превърне Volksturm S във Volksturm SS + GEB. Сега устройството ще има добър дискриминатор, както и метална селективност и отстройка на земята; устройството е запоено на отделна платка и е свързано вместо кондензатори C5 и C4. Ревизионната схема също е в архива. Специални благодарности за информацията за сглобяването и настройката на металотърсача на всички, които участваха в обсъждането и модернизацията на веригата; Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii и други колеги радиолюбители, особено помогнаха при подготовката на материала.

Много хора неоснователно вярват, че домашните метални детектори са по-ниски в много отношения от марковите проби, произведени във фабриката.

Но всъщност структури, които са правилно сглобени със собствените си ръце, понякога се оказват не само по-добри, но и по-евтини от „фабричните“ конкуренти.

Струва си да знаете:Повечето иманяри и местни историци, за да спестят пари, се опитват да изберат най-евтините опции. В резултат на това те или сами сглобяват метални детектори, или купуват домашно изработени устройства по поръчка.

Начинаещите, както и хората, които не разбират електрониката, първоначално се плашат от изобилието не само от специална терминология, но и от различни формули и схеми. Въпреки това, ако се задълбочите малко, всичко веднага става ясно, дори и със знанията, придобити в училищните уроци по физика.

Ето защо си струва преди всичко да разберете принципа на работа на металотърсача, какво представлява и как можете да го сглобите сами у дома.

Как работи

Принцип на действие на това устройствосе състои от използване на електромагнитно поле. Той се създава от бобината на предавателя и след сблъсък с обект, който провежда ток (което е повечето метали), се създават вихрови токове, които въвеждат изкривяване в EPM на бобината.

В случаите, когато обектът не е електропроводим, но има собствено магнитно поле, смущенията, които създава, също ще бъдат уловени поради екраниране.

След това промените в електромагнитното поле се изпращат директно към контролния блок, който издава специален звуков сигнал, за да уведоми, че е намерен човек, а при по-скъпите модели извежда данните на дисплея.

Струва си да се проучи как се създават такива устройства по примера на металдетектор тип „Пират“.

Металотърсач "Пират"

Изработка на печатна платка със собствените си ръце

Първо трябва да създадете печатна платка, където в бъдеще ще бъдат разположени всички възли на металдетектора. Най-добрият метод е лазерно-желязна технология или просто LUT.

За да направите това, ще е необходимо да изпълните производствените стъпки в следната последователност:

1. В началото е необходимо, като се използва изключително лазерен принтер, отпечатайте съответната диаграма, създадена чрез програмата Sprint-Layout. Най-добре е да използвате лека фотохартия за това.
2. Подготвяме детайла на печатната платка, първо го шлайфаме и след това го почистваме с разтвор. Трябва да има размери 84x31.
3. Сега върху заготовката поставяме фотохартия с диаграмата от лицевата страна, на която е отпечатана. Покрийте с лист А4 и започнете да гладите с гореща ютия, за да прехвърлите схемата за маркиране върху текстолита.
4. След като фиксираме веригата от тонера, поставяме всичко във вода, където внимателно отстраняваме хартията с пръсти.
5. След това, ако има размазани участъци, ги коригираме с обикновена игла.
6. Сега дъската трябва да се постави в разтвор на меден сулфат за няколко часа (може да се използва и железен хлорид).
7. Тонерът може да бъде премахнат без проблеми с всеки разтворител, като ацетон.
8. Пробиваме дупки за по-късно поставяне на структурни елементи (бормашината трябва да е много тънка).
9. Последният етап е да поставите пистите на дъската. За да направите това, върху повърхността се намазва специален разтвор "LTI-120", който трябва да се разнесе върху спойката на поялника.

Монтиране на елементи на дъската

Този етап от създаването на металдетектор се състои от инсталиране на всички елементи на създадената платка:

1. Основната микросхема е вътрешната KR1006VI1 или нейният чужд аналог NE555. Моля, обърнете внимание, че преди монтажа под него трябва да се запои джъмпер.
2. След това е инсталиран двуканален усилвател K157UD2. Можете да го купите или да го вземете от съветските магнетофони.
3. След това се монтират 2 SMD кондензатора, както и един резистор тип MLT C2-23.
4. Сега трябва да запоите два транзистора. Едната трябва да е NPN структура, а другата PNP. Препоръчително е да използвате BC557 и BC547. Аналозите обаче също ще работят. като полеви транзисторПрепоръчително е да вземете IRF-740 или други опции с подобни характеристики.
5. Кондензаторите се монтират последни. Те трябва да се вземат с минимален индикатор TKE, което ще увеличи термичната стабилност на цялата конструкция.

Моля, обърнете внимание:Най-трудното нещо ще бъде да извадите усилвателя K157UD2 от тази схема. Причината е, че вече е стар чип. Ето защо можете да опитате да намерите подобни модерни опции с подобни параметри.

Създадена домашна намотка на рамка с диаметър 20 см трябва да бъде приблизително 25 броя. Този индикатор се основава на факта, че се използва PEV тел с диаметър 0,5 mm.

Има обаче известна особеност.Общият брой завои може да се променя нагоре или надолу. За да намерите най-оптималния вариант, трябва да вземете монета и да проверите в кой случай ще има най-голямо разстояние, за да я „хванете“.

Други елементи

Може да се използва високоговорител за сигнал, взет от преносимо радио. Важно е да има съпротивление от 8 ома (може да се използват китайски опции).

За да извършите настройката, ще ви трябват два модела потенциометър с различна мощност: първият е 10 kOhm, а вторият е 100 kOhm. За да се сведе до минимум влиянието на смущенията (ще бъде трудно да се елиминира напълно), се препоръчва използването на екраниран проводник, който ще свързва веригата и намотката. Източникът на захранване на металдетектора трябва да бъде поне 12 V.

Когато цялата конструкция е тествана за функционалност, е необходимо да се направи рамка за бъдещия металдетектор. Тук обаче можем да дадем само някои препоръки, тъй като всеки ще го създаде от подръчни елементи:

• за да направите лентата по-удобна, струва си да закупите 5 метра обикновена PVC тръба (която се използва във водопровода), както и няколко джъмпера. Струва си да инсталирате специална опора за длани в горния му край, за да го направите по-удобен за хващане. За дъската можете да намерите всяка кутия с подходящ размер, която трябва да бъде монтирана на пръта;
• За да захранвате системата, можете да използвате батерия от обикновена отвертка. Предимствата му са ниско тегло и висок капацитет;
• Когато създавате тялото и конструкцията, имайте предвид, че в тях не трябва да има излишни метални елементи. Причината е, че те значително изкривяват полученото електромагнитно поле на бъдещото устройство.

Проверка на металотърсача

На първо място, трябва да регулирате чувствителността с помощта на потенциометри. Прагът ще бъде еднообразно, но не много често, пращене.

Така че той ще трябва да „намери“ монета от пет рубли от разстояние приблизително 30 см, но ако монетата е с размер на съветска рубла, тогава от около 40 см той ще „види“ голям и обемен метал разстояние повече от метър.

Такова устройство няма да може да търси малки обекти на значителни дълбочини.Освен това той няма да може да направи разлика между размера и вида на намерения метал. Ето защо, докато търсите монети, може да попаднете на обикновени пирони.

Този модел домашен металотърсач е подходящ за хора, които тепърва започват да изучават основите на иманярството или нямат необходимите средства за закупуване на скъпо устройство.

Тяхното това видеоЩе научите как да направите домашен металдетектор: