Subwoofer on elementti kaiutinjärjestelmä, joka toistaa ääniraitojen äänen matalilla taajuuksilla. Hyvä subwoofer on musiikin ystävän unelma, sillä kaikki rakastavat korkealaatuista musiikin ääntä autossa. Tällainen laite ei kuitenkaan ole halpa. Useimmat auton omistajat voivat kuitenkin laskea subwooferin laatikon ja tehdä sen omin käsin välttääkseen tarpeettomia kustannuksia tehdasmallista.

Kuinka valita kaiuttimet subwooferiisi

Subwoofereja käytetään autoissa parantamaan musiikin ääntä matalilla taajuuksilla. Normaalia melodioiden tai radiolähetysten kuuntelua varten auton vakioäänijärjestelmä riittää, mutta kovan ja selkeän äänen asiantuntijat matalilla taajuuksilla haluavat sijoittaa ohjaamoon subwooferin.

Tulevan tuotteen kaiuttimia valittaessa auton omistaja oppii, että ne voivat olla muodoltaan ja kooltaan pyöreitä tai soikeita. Yleensä (auton sisätilojen mittojen perusteella) valitaan pyöreät kaiuttimet, joiden halkaisija on 10, 13 tai 16 cm, sekä soikeat, joiden pituus on 15x23 cm. Vastaavasti mitä suurempi kaiuttimen halkaisija, sitä parempi ääni toistetaan matalilla taajuuksilla.

Kuinka tietää, mitkä auton kaiuttimet sopivat sinulle

Ennen kuin valmistat subwooferin itse autossa, sinun on selvennettävä muutamia perusteemoja:

• kaiuttimien muoto ei vaikuta musiikin äänenlaatuun autossa;
• vain kaiuttimen koko vaikuttaa äänen syvyyteen ja rikkauteen;
• on syytä miettiä tarkasti, minkä muotoisia ja kokoisia kaiuttimia tarvitaan, jotta subwoofer näyttää sopivalta ohjaamossa.

Suunnittelu ei ole ensiarvoisen tärkeää, joten kaiutinta valittaessa se on etusijalla tekniset tiedot

Kotitekoisen subwooferin suunnittelu

Auton subwooferit asennetaan tavaratilaan tai takahyllylle, joten tätä järjestelmää kutsutaan takahyllyksi.

Vakavin hetki valmistuksessa on sen koon ja laitteen määrittäminen. Tehtävistä riippuen suunnittelussa voi olla useita muunnelmia.

Subwooferien tyypit

Subwoofereja on kahta päätyyppiä. Jos puhumme asenteesta äänitehovahvistimeen, ne jaetaan ehdollisesti:

• aktiivinen. Heillä on jo sisäänrakennettu vahvistin ja jako, jotka tarjoavat korkealaatuista ääntä ja poistavat korkeat taajuudet äänestä. Aktiivinen subwoofer vastaanottaa signaaleja mistä tahansa lähteestä, johon sillä on yhteys;
• passiivinen. Laitteessa ei ole lisävahvistuselementtejä, joten se on kytketty matkustamon päääänijärjestelmään. Passiivisen subwooferin ainoa haittapuoli on, että se kuormittaa vakavasti kaikkia järjestelmän kanavia ja siksi myös äänenlaatu heikkenee.

Aktiiviset subwooferit eivät kuormita sisäistä vakioäänijärjestelmää, joten niiden äänenlaatu on parempi

Mihin asennuspaikka: tavaratilaan tai istuimen alle

Jos aktiivinen subwoofer voidaan sijoittaa melkein mihin tahansa, niin sen äänen puhtaus ja teho matalilla taajuuksilla riippuu suoraan passiivisen laitteen sijainnista. Riippuen auton omistajan mieltymyksistä ja vapaiden tilojen saatavuudesta erityyppisissä autoissa, asennusta varten tarjotaan useita paikkoja:

• keskellä edessä - optimaalinen sijainti etukaiuttimien kanssa kommunikointiin, mikä tarjoaa lähes täydellisen raitojen äänentoiston ohjaamossa. Useimmissa ajoneuvoissa edessä ei kuitenkaan ole tilaa suurille laitteille, joten keskiasento edessä sopii paremmin minibusseihin;
• tavaratilassa, kaiutin suunnattu eteenpäin - yksi suosituimmista tavoista kuljettajille sijoittaa subwoofer. Sopii kaikenlaisiin ajoneuvoihin;
• tavaratilassa, kaiutin suunnattu taaksepäin - sopii paremmin viistoperäiseen autoon, koska ääniaalto ei kohtaa esteitä tiellään. Sijainti tavaratilan takaosassa ei ole hyväksyttävä sedan- tai coupe-autoissa, koska ääni muuttuu voimakkaasti tavaratilan erityisen suunnittelun vuoksi;
• lattialla istuimen alla - toinen vaihtoehto, joka ei kuitenkaan ole kovin suosittu kuljettajien keskuudessa. Koska subwoofer sijaitsee samassa tasossa lattian kanssa, lisäksi kaappi sijaitsee istuimen alla, ääni kohtaa tiellään monia esteitä;
• takahyllyllä on yksi parhaista subwooferin sijoitusvaihtoehdoista kaikentyyppisissä ajoneuvoissa. Pääehto on, että hyllyn on oltava riittävän leveä ja vahva kestämään matalataajuista bassoa.

Kuvagalleria: tärkeimmät paikat laitteen sijoittamiseen autoon

Ohjelmaalgoritmi ottaa huomioon kaikki toiveet ja laskee kotelon tilavuuden ja muut parametrit nopeasti ja oikein

Mistä tehdä laatikko

Subwoofer-laatikko ei ole vain laatikko, joka sisältää kaiuttimen. Laatikon on noudatettava monia akustiikan dynaamisia lakeja, jotta ääni olisi todella rikas ja selkeä. Valmistukseen eri tyyppejä laatikot vaativat erilaisia ​​materiaaleja ja valmistusmenetelmät ovat monella tapaa erilaisia.

Kuinka rakentaa bassoreflex-subwoofer-laatikko

Kotitekoisen subwooferin vakioversio on vaiheinvertteri. Tämä on yksinkertaisin subwoofer-tyyppi, lisäksi sen laatikko on hyvä, koska erityisen vaiheinvertteriputken avulla voit toistaa matalia taajuuksia, joita ihmiskorva ei käytännössä havaitse. Ja laatikon suunnittelu on melko yksinkertainen, mikä tekee sen valmistuksesta melkein kaikkien saatavilla.

Tarvittavat työkalut:

• äänieristys;
• puuruuvit 50 mm pitkät;
• porata;
• ruuvimeisseli;
• sähköinen palapeli;
• nestemäiset kynnet;
• tiiviste;
• PVA-liima;
• matto.

Bassoreflex-subwooferin kotelon on oltava mahdollisimman vahva, eikä se saa lähettää ääniaaltoja. Näihin tarkoituksiin monikerroksinen vaneri tai korkealaatuinen lastulevy on täydellinen. Paras vaihtoehto on ottaa 30 mm paksu vanerilevy.

Kotelon valmistuksessa sinun on noudatettava tätä suunnitelmaa:

1. Valmistele kehon osat: etu, taka, kaksi sivua, alaosa ja yläosa laskelmiesi tai ohjelmien näyttämien parametrien mukaan.
2. Leikkaa kaiuttimen koon alle (esim. halkaisija 160 mm) koteloaihion etuosaan reikä.
3. Kaiuttimen reiän yläpuolelle tulee myös leikata ura bassorefleksiputkelle ja ruuvata bassorefleksilokero siihen.
4. Kun etupaneeliin on tehty kaksi reikää, on tarpeen liimata kaikki laatikon sivuosat yhteen ja ruuvata ne sitten yhteen itsekierteittävillä ruuveilla.
5. Tässä tapauksessa on erityisen tärkeää kiristää jokainen itseporautuva ruuvi kokonaan, koska paneelien väliset tyhjät tilat vääristävät kaiuttimen ääntä vakavasti.
6. Seuraavaksi kotelon takaosaan sinun on leikattava pieni reikä johtoja varten.
7. Ennen kuin liität kaikki kotelon osat, asetamme kaiuttimen paikalleen.
8. Seuraavaksi on tarpeen suorittaa kotelon sisustus: tätä varten kaikki liitokset ja halkeamat on voideltava hartsilla tai tiivisteaineella tiivistyksen lisäämiseksi, minkä jälkeen äänieristyskangas liimataan kaikkiin sivupaneeleihin.
9. Sisustuksen valmistumisen jälkeen sinun on mentävä ulos: runko on päällystetty Karapet-kankaalla, ja kankaan tulee myös peittää vaiheinvertterin aukko. Karapet voidaan venyttää tavallisella epoksilla tai huonekalunitojalla.

Heti kun kaiutin on kiinnitetty, johdot vedetään siitä reiän läpi ja liitetään auton kaiutinjärjestelmään.

Kuvagalleria: kuinka koota kompakti laatikko vaiheinvertterillä

Subwoofer voidaan kytkeä itsenäisesti tämän piirin parametrien perusteella

Varmista ennen työn aloittamista, että ajoneuvon akku on irrotettu. Tämä on turvatoimenpide, joka ei ainoastaan ​​välttää kaiutinjärjestelmän vaurioitumista, vaan voi myös säästää ihmiskehon osien terveyttä ja suorituskykyä.

Video: subwooferin liittäminen ja asentaminen

Subwooferien itsenäinen suunnittelu, valmistus ja liittäminen autoon on lähes jokaisen kuljettajan saatavilla. Avain kotelon menestykseen on sekä asiantunteva tuotteen mittojen ja tilavuuden laskeminen että kotelon tarkka kokoonpano. Samalla autoilija voi itsenäisesti valita haluamasi kaiuttimien koon luodakseen hänelle parhaiten sopivan bassoäänen ohjaamoon.

Päätin kirjoittaa tämän artikkelin erityisesti niille, jotka haluavat, mutta joilla ei syystä tai toisesta ole varaa ostaa subwooferia. Tässä artikkelissa vaiheittaiset ohjeet kuinka koota subwoofer omin käsin.

Yritän kertoa kokemattomille ymmärrettävällä kielellä ja, jos mahdollista, näyttää, että subwoofer ei ole ollenkaan vaikeaa, miltä ensi silmäyksellä saattaa tuntua. Jos todella haluat, mutta et voi, niin voit!

Monilla ihmisillä on tämä sana kielellään, mutta kaikki eivät ymmärrä mitä se on.

SUBWOOFER (SUBWOOFER) tulee kahdesta sanasta SUB ja WOOFER - jos käännetään kirjaimellisesti - subwoofer, ts. kaiutinjärjestelmä äänen toistamiseen matalilla taajuuksilla (noin 20 - 200 Hz). Monet kutsuvat sitä "bassopylvääksi". Subwooferit voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Aktiivinen - tarkoittaa, että vahvistin ja virtalähde on sijoitettu kaiutinkoteloon, Passiivinen - vastaavasti se tarvitsee ulkoisen vahvistimen.

Tekstissä käytetään myös seuraavia lyhenteitä:

AC - akustinen järjestelmä, jos yksinkertaisesti - niin "kolonni".

Kaiutin on myös kaiutin, mutta "dynaaminen pää" olisi oikeampi.

LFO - matalataajuinen signaaligeneraattori. (LF:llä tarkoitamme taajuuksia 20 - 20000 Hz)

ULF - matalataajuisten signaalien vahvistin.

Ensimmäinen askel.

Työkalu ja materiaali.

Subwooferin valmistamiseksi meidän on löydettävä:

1. Itseluottamus, halu hellittämättä mennä loppuun asti ja valmistautua materiaalikustannuksiin (ehkä se maksaa paljon!).

2. Hyvä, todistettu työkalu, nimittäin:

Rautasaha puuta varten;

Taltta;

Sarja eri kaliipereita ja -tyyppejä viiloja: litteä, kolmiomainen, pyöreä;

Nahat (pienistä suuriin);

Sähköpora;

ruuvimeisseli (voit myös käyttää ruuvimeisseliä);

Palapeli (jopa parempi - sähköinen palapeli);

Viivain, kynä, lyijykynä, paperiarkki ja muut paperitavarat;

Kompassit (mieluiten siipien kärkiväli 20-25 cm);

PVA-liima, auto tiiviste, puu liima;

Rakennusmateriaalit, nimittäin: vaneri, jonka paksuus on 10-20 mm, lastulevy - mahdollista, mutta ei toivottavaa, puupalkit 20x20, 30x30, 40x40 jne.

Vuori itsekierteittäviä ruuveja 10mm - 50mm, tarvitsemme niitä paljon!

3. tietokone, johon on erittäin toivottavaa asentaa JBLSpeakerShop-ohjelma.

Vaihe kaksi.

Kaiuttimen (kaiuttimen) asetukset.

Jokaisella meistä on etunimi, sukunimi, sukunimi. Jokaisella meistä on ainutlaatuiset kasvonpiirteet, silmien väri, sormenjälki, verkkokalvon kuvio. Maailmassa ei ole identtisiä ihmisiä. Samalla tavalla ei ole olemassa identtisiä kaiuttimia, jokaisella niistä on omat ainutlaatuiset parametrinsa. Vaikka ottaisit kaksi identtistä kaiutinta, jotka on valmistettu samassa tehtaassa samana päivänä, niiden parametrit vaihtelevat tietysti hieman, mutta tämä pieni ero voi olla tärkeä. Miksi minä, mutta siihen, että ennen kuin alamme tehdä subwooferia, meidän TÄYTYY laskea kaiuttimemme pääparametrit. Ostitpa sen kaupasta, irrotitko sen jostain vanhasta kaiuttimesta tai toit sen autotallista, sinun on joka tapauksessa mitattava sen ominaisuudet. Jatkossa näiden parametrien mukaan valitsemme subwooferin laatikon tyypin.

Kirjoitamme subwooferin laskemiseen tarvittavat parametrit paperille ja tallennamme sen siihen asti, kun valmistetun "puomilaatikon" äänenlaatu on täysin tyydyttävä.

Joten aloitetaan. Koska suurin osa nykyisistä vaihtovirtalaatikoiden laskentaohjelmista käyttää Till-Small-parametreja, laskemme ne.

Jotta voimme aloittaa laatikon laskemisen, tarvitsemme seuraavat parametrit:

Pnom - Kaiuttimen nimellisteho, ilmoitettu päämerkissä (75GDN-1 75W).
Fs - Kaiuttimen luonnollinen resonanssitaajuus avoimessa tilassa.
Fc - Resonanssitaajuus suljetussa laatikossa.
Qts - Täysi laatutekijä resonanssitaajuudella.
Qes - Sähköinen laatutekijä resonanssitaajuudella.
Qms - Mekaaninen laatutekijä resonanssitaajuudella.
Vas - Vastaava kaiuttimen äänenvoimakkuus.
D - Tehokas diffuusorin halkaisija.
Xmax - Suurin diffuusorin siirtymä. Olisi kiva lukea kaikesta parametrit T-S- lukea.

Periaatteessa muita parametreja voidaan tarvita, mutta nämä jo riittävät laskelmien aloittamiseen.

Parametrien mittaamiseen tarvitset laskimen, volttimittarin (mieluiten digitaalisen yleismittarin), matalataajuisen generaattorin, hermeettisesti suljetun 20 litran laatikon, ja sinun on myös tehtävä yksinkertainen laite.

LF-generaattori - voit ottaa minkä tahansa, esimerkiksi G3-109 tai vastaavan. Jos generaattoria ei ole, voidaan käyttää myös tietokonetta. Yhdistämme vahvistimen äänikortin linjalähtöön ja vahvistimen lähdöstä 1 KOM vastuksen kautta kytkemme testattavan kaiuttimen. Vastuksen tehon on oltava 2W tai enemmän, muuten se kuumenee hyvin. Periaatteessa kaikki on valmista. Jos käytämme tietokonetta generaattorin sijaan, sinun on ladattava ohjelma - LFO, verkossa on valtava määrä niitä.

Joten aloitetaan.

Riputamme kaiuttimen köyteen huoneen keskelle kattoon, se voi olla kattokruunun takana tai jollain muulla tavalla, tärkeintä on, että lähellä ei ole esineitä, tämä voi vaikuttaa mittauksen tarkkuuteen.

Kaikki kytkettynä, suorita LFO-ohjelma, aseta taajuus 1000 Hz:iin. Tietokoneessa asetimme äänenvoimakkuuden keskiasentoon aaltomuodon vääristymisen poistamiseksi. liitä yleismittari vahvistimen lähtöön. Säätämällä vahvistimen äänenvoimakkuutta asetimme jännitteen 20V.

Kytkemme volttimittarin suoraan kaiuttimeen. Asetamme generaattorin taajuudelle noin 5-10 Hz ja lisäämme taajuutta vähitellen ja seuraamme volttimittarin lukemia. Meidän on löydettävä kaiuttimen resonanssitaajuus, tällä taajuudella volttimittari näyttää enimmäisjännitteen, sitten se alkaa laskea. Joten volttimittari osoitti maksimiarvon - kirjoitamme sen muistiin arkille Umax. Sitten kirjoitamme muistiin generaattorin taajuuden, jolla jännitteen enimmäisarvo on kiinteä, se on Fs - resonanssitaajuus. Nyt meidän on löydettävä amplitudin vähimmäisarvo. Alamme jälleen nostaa tasaisesti taajuutta suhteessa Fs:iin, kunnes volttimittarin lukemat lakkaavat muuttumasta, kirjoitamme tämän arvon Umin:na, taajuuden edelleen kasvaessa amplitudi kasvaa jälleen, mutta tämä ei ole enää meille tärkeää.

Nyt tiedämme muutaman päämme parametrin, mutta tämä on vasta alkua. Generaattorin ja volttimittarin avulla voimme piirtää vasemmalla näkyvän taajuusvasteen. Se näyttää Umax - joka vastaa jännitettä resonanssissa sekä Fs - resonanssitaajuus - kaavion huippu. Löysimme myös Uminin, mutta mikä on Uav, sanotteko, ja mitä nämä F1 ja F2 ovat?

Nämä ovat taajuudet, joilla määritämme kaiuttimen laatutekijän. Aiemmin olen laskenut nämä parametrit manuaalisesti kaavoilla Uav, Qts, Qes, Qms. Nyt on hyödyllinen TSCalc-ohjelma, sinun on ladattava se heti - lataa. Työskentely sen kanssa on yksinkertaista, korvaamme arvot - saamme tuloksen. Ensin sinun on selvitettävä Rmax, tätä varten kerromme Umax 1000: lla ja kirjoitamme arvon arkille. Pitää vielä mitata kaiuttimen impedanssi tasavirta kirjoita se muistiin ohmimittarilla Re.

Korvataan nyt Rmax- ja Re-arvot ohjelmaan ja etsitään Rx. Jaa Rx 1000:lla ja saat Uav. Etsitään nyt F1 ja F2. Alamme pienentää taajuutta suhteessa Fs:iin "alas" ja kun volttimittari näyttää jännitteen Usr, kirjoitamme F1, nyt sama asia vain "ylös" Fs:stä ja kirjoitamme F2:n arvon. Nyt korvaamme arvot Fs, F1, F2 ohjelmaan. Ja saamme arvot Qes, Qms, Qts.

On esivalmistetun laatikon aika. Otamme kaiuttimemme ja kiinnitämme sen laatikkoon magneetilla ulos, tässä ei ole perustavanlaatuista eroa, se on vain kätevämpää. Nyt löydämme jälleen resonanssitaajuuden, mutta kirjoitamme sen muistiin Fc:nä. Korvaamme arvot Fs, Fc ja laatikon tunnetun tilavuuden, saamme Vas:n arvon - vastaavan tilavuuden.

No, siinä periaatteessa kaikki. Tehokas diffuusorin halkaisija ja sen suurin siirtymä mitataan tavallisella viivaimella. Älä unohda kirjoittaa arvoja arkille.

Vaihe kolme.

Laatikoiden tyypit.

Nyt meillä on kaiutin, meillä on sen todelliset parametrit, voimme alkaa valita laatikkoa.

Haluan tuottaa pettymyksen. Kotelon tyyppi valitaan kaiuttimen parametrien mukaan. En väitä, etteikö siihen olisi mahdollista koota haluamaasi laatikkoa, se ei vain ehkä kuulosta samalta kuin "natiivi"-laatikossa.

Joten laatikoiden tyypit tai subwoofer-vaihtoehdot.

Vaihtoehto yksi – vapaa säteilijä tai vapaa ilma.

Tämä vaihtoehto saattaa sopia kaiuttimille, joiden Fs on yli 100 Hz.

Matkasubwooferista ei kuitenkaan tule ulos, sillä sen parametrit ovat lähellä keskiäänikaiuttimia. Se voidaan rakentaa esimerkiksi auton takahyllyyn.

Tietysti voit yrittää tehdä siitä jotain muuta, mutta on parempi etsiä toinen kaiutin.

Vaihtoehto kaksi - suljettu laatikko tai suljettu laatikko.

Valitse tämä ruutu, jos Qts<0,8...1, оптимально 0,7

tuote Fs/Qts=50

Se on helppo laskea, sinun tarvitsee vain laskea laatikon tilavuus.

Kaiuttimelta vaaditaan paljon tehoa, sen epäonnistumisen todennäköisyys on erittäin korkea. Useimmissa tapauksissa laatikko osoittautuu tilaa vieväksi, mikä on täysin mahdotonta hyväksyä kotiin ja autoon.

Laatikon sisäpuoli on täytetty ääntä vaimentavalla materiaalilla, puuvillalla, huovalla jne.

Tällä suoritusmuodolla on alhaisin hyötysuhde.

Vaihtoehto kolme - Vaiheinvertteri tai tuuletuslaatikko.

Valitse, jos Qts<0,6, оптимально 0,39

Kaiuttimessa on oltava joustava ja kestävä jousitus, koska. tekee jättimäistä työtä, maksimiteholla diffuusori värähtelee valtavaa määrää ilmaa, josta suurin osa "lentää putkeen"

Vaihtoehto neljä - Passiivinen jäähdytin - Passiivinen jäähdytin.

Passiivinen säteilijä on kuin vaiheinvertteri, mutta putken sijaan siinä on emitterikalvo.

Vaikka voit käyttää vanhaa kaiutinta, poista magneetti, kori, diffuusori. Ja liimaa levy getinaksia, pleksilasia tai muuta materiaalia kumisuspensioon. Ruuvaa kuorma levyn keskelle - pultti mutterilla. Fc:tä voidaan säätää tällä painolla.

Vaihtoehto viisi - Band Pass tai Band Pass

Band Pass voidaan kuljettaa bändipassina.

Band Pass 4. kertaluokka - Band Pass 4. kertaluokka.

Kannattaa valita, jos Fs/Qts=105

Periaatteessa kaikista muista tapausvaihtoehdoista tämä on tehokkain.

Mutta samaan aikaan vaikein valmistaa, kaksi kameraa ja kaksi vaiheinvertteriä.

Bandpassi 6. asteen A - Band Pass 6. asteen luokka A.

Band Pass 6. asteen B - Band Pass 6. asteen luokka B

Mikä tahansa näistä kotelovaihtoehdoista voidaan koota yhteen tai kahteen kaiuttimeen.

Tiedät kaiuttimesi parametrit, mitä siitä tulee, olet jo päättänyt, on aika laskea laatikko.

Vaihe neljä.

Laatikon laskenta.

Pura ladattu JBLSpeakerShop-ohjelma levyn juurikansioon. Sitten suoritamme setup.exe-tiedoston DISK1-kansiosta. Asennus alkaa, syötä DISK2-arkiston toisen osan polku. Asennus suoritettu.

Suorita ohjelma Start=>Programs=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module.

En puhu ohjelmasta yksityiskohtaisesti, se on hyvin yksinkertainen ja periaatteessa kaikki on selvää.

Siirry ensin Kaiutin-valikkoon - ja syötä päämme parametrit. Sitten, kun olet valinnut laatikon tyypin, napsauta - Laatikko - Parametrit - ja siellä on jo valitun tyypin kohdalla. on vielä syötettävä halutun resonanssin tilavuus ja taajuus, sinun on kokeiltava näitä parametreja tarkkailemalla tuloksena olevia kaavioita. Kun olet valinnut laatikon parametrit, napsauta Vent, tähän syötetään putken (vaiheinvertterin) parametrit, jos sellainen on, tietysti. Jää vielä laskea laatikon mitat, Mitat-alavalikko, valita muoto ja koko mielesi mukaan. Kuvaajat-valikosta - valitse näytettävät kaaviotyypit.

Tulostamme kaaviot, parametrit, koot - Ctrl + P.

Vaihe viisi, viimeinen.

Laatikon valmistus.

Nyt, pienen levon jälkeen, aletaan tehdä laatikko. Tässä vaiheessa, jotta arvokasta materiaalia ei käännetä, on ehdottomasti noudatettava sääntöä "mittaa seitsemän kertaa, juo kerran".

Saamme valmiin työkalun, materiaalin, kärsivällisyyden. Vaneria tai lastulevyä valittaessa (kenellä mitä) on otettava huomioon, että mitä suurempi kaiuttimen teho on, sitä suurempi on laatikon seinämän paksuus ja sitä vahvempi kiinnitys. Paras materiaali on tietysti vaneri (sinun ei pidä käyttää vanhaa, kuivattua - se yksinkertaisesti murenee mukanasi), paljon vahvempi kuin lastulevy, en ymmärrä ollenkaan, kuinka voit tehdä hyvän subwooferin sahanpurusta.

Otimme viivaimen, lyijykynän, ensin piirrämme laatikon kaikki sivut vanerilevylle. Yritä säästää, yhtäkkiä teet virheen jossain, siellä on jotain korjattavaa.

Nyt leikataan, ohjaimella ja pienillä hampailla varustettu rautasaha on hyvä työkalu. Sinun on leikattava hitaasti ja mieluiten kulmassa, et halua vanerin kuoriutuvan ja halkeilevan. Voit myös käyttää palapeliä, mieluiten nopeussäätimellä, jo mainituista syistä. Sahaa sujuvasti, älä kiirehdi, sinua piinaa viila kohoumien ja onteloiden oikaisemiseksi.

Leikkauksen jälkeen sinun on vielä työskenneltävä viilalla, sinun on poistettava kaikki ulkonevat puupalat, muuten sirpaleet, jodi, siteet.

Saimme puupalikat, valitse itse koot, mutta ei tietenkään liian pieniä tai suuria. Kiinnitä seinät toisiinsa niin kuin pitääkin ja mittaa tarvittava tankojen pituus.

Toinen ratkaiseva hetki laatikon valmistuksessa on valtava reikä kaiuttimelle. Ensinnäkin kompassilla merkitsemme kaiuttimen alle ympyrän, joka on hieman suurempi kuin diffuusorin halkaisija, sekä kumijousituksen. Ja toinen pienempi ympyrä, joka on yhtä suuri kuin poran säde ja lisää vielä 2-3 mm. Tässä on muutamia tapoja puhkaista vaneri. Älä etsi poraa, on epätodennäköistä, että maailmassa on poraa, jonka halkaisija on 100-300 mm, ja tarvitaan jättiläinen pora. Ota pora, jonka halkaisija on 10-15 mm, tavallinen sähköpora. Poraa asettamalla vaneripala jonkin muun puuromun päälle, tämä estää pohjapinnan halkeilemasta hieman. Nyt poraamme reikiä sisäkehälle 1-2 mm etäisyydelle toisistaan. Kun olet valmis, ota kapea taltta ja vasara ja lävistä reikien väliset sillat ja lyö sitten tuloksena oleva pannukakku pois. Otamme suurimman pyöreän tiedoston tai pikemminkin raspin ja kohdistamme ympyrän hitaasti, jälleen pienessä kulmassa, piirrettyä viivaa pitkin. Etupuolen terävät kulmat voidaan pyöristää. Samalla tavalla teemme reikiä vaiheinvertteriin. Toinen tapa: piirrä ympyrä, jossa on hajottimen säde ja reikä sisällä, ja leikkaa sitten viivaa pitkin palapelillä. Nopeammin, mutta enemmän siruja! Kiinnitä kaiutin reikään, jos "reikä" sopii sinulle, poraa reiät pään kiinnikkeeseen ja kiinnitykseen voit käyttää kaksipuolisia ruuvattavia metallimuttereita, niitä käytetään huonekaluteollisuudessa.

Älä unohda jakoa! Sitä on parempi käyttää konserttiakustiikasta - se on luotettavampi ja käytännöllisempi.

No, teimme kaikki seinät, reiät kaiuttimelle ja vaiheinvertterille, joimme tangot, kokoamme ne.

Jälleen poran taakse laitamme poran, joka on halkaisijaltaan kaksi kertaa pienempi kuin itsekierteittävät ruuvit ja vaneriporalevyt paikkoihin, joihin se kiinnitetään muiden levyjen ja tankojen kanssa. Nyt otamme PVA-liimaa tai puuliimaa ja voitelemme sitä paksummaksi liitoskohdissa. Yhdistämme seinät yhteen ja ruuvaamme itsekierteittävät ruuvit tehtyihin reikiin, ei ole pelottavaa, jos ne menevät läpi, se ei näy sisällä, ja vahvuus on meille tärkeä. Liimalla on kaksi tehtävää, jotka lisäävät kiinnittimen lujuutta ja tiivistystä. Varmista, että muotoilu ei väänny, kulmat ovat tasaiset, koska kauneutta ja tarkkuutta täytyy olla.

Älä vielä ruuvaa takaseinää, se palvelee meitä edelleen. Kiinnitä kaiutin, ulkopuolelta tai sisältä, haluamallasi tavalla ja kaiuttimen mallista riippuen. Päällystä vanerin ja kaiuttimen liitoskohta automaattisella tiivisteaineella varoen joutumasta kartioon. Automaattinen tiiviste - varmistaa tiiviyden ja on helppo poistaa, jos haluat yhtäkkiä vaihtaa pään toiseen tai korjauksen aikana.

Vaiheinvertteri - voit käyttää putkiputkea, alumiiniputkea ja periaatteessa mitä tahansa putkia, jotka sinulla on (paitsi metalliset vesi- ja viemäriputket). Syötä ohjelmaan sen mitat ja hanki pituus. Vaiheinvertteri voi olla myös neliömäinen, jolloin sinun on näytettävä mielikuvituksesi sen valmistuksessa. Se on myös korjattava, mutta ei vielä tiukasti.

Kuinka tehdä vaimennin Vaimennusmateriaali voi olla: huopa, kova vaahtokumi, puuvilla, paksu vorsoniitti jne. Saavutettavin materiaali on puuvilla. Mutta et voi vain laittaa sitä sisään! Täällä tulevat avuksemme rakkaat naisemme, jotka koko ponnistelumme ajan murisevat roskista, melusta ja joukosta työkaluja, jotka on sekoitettu puunpaloihin jne. Kuinka he voivat auttaa meitä? Kyllä, se on hyvin yksinkertaista, naisten sukkahousut, niihin voi tukkia vanua ja tehdä ääntä vaimentavat "makkarat", jotka kiinnitämme laatikon seiniin.

Vaiheinvertterin asetus. Aseta takakansi vaimennuksen jälkeen paikoilleen, mutta niin, että voit irrottaa sen. Vaikka kaiuttimesi vedetään ulos, takaseinä voidaan kiinnittää tiukasti liimalla ja ruuveilla. Yhdistämme yksikön matalataajuiseen generaattoriin vahvistimen kautta ja volttimittarin subwooferin (eli sisällä olevan kaiuttimen) koskettimiin. Muuttamalla generaattorin taajuutta löydämme resonanssitaajuuden Fc jo tunnetun menetelmän mukaisesti. Jos resonanssitaajuus poikkeaa lasketusta, säädämme sitä vaiheinvertterin ja laatikon sisällä olevan vaimentimen määrän avulla. Vaiheinvertteriputkea on joko lyhennettävä tai pidennettävä, joissain tapauksissa putki voi olla pidempi kuin subwooferin mitat, jolloin se voidaan taivuttaa kirjaimen "G" muotoon. Sinun on myös kokeiltava vaimentimen määrää, poistettava tai lisättävä, päätettävä tietystä tilanteesta. Kun resonanssitaajuus sopii sinulle, voit kiinnittää vaiheinvertterin, vaimentimen tiukasti.

Laita musiikki päälle, mitä kovemmin, sen parempi, kuuntele, jos et ylimääräistä melua, vihellys, kahina. Jos se viheltää, se tarkoittaa, että jossain laatikossa on reikä tai rako, joka on jätetty auki, peitä se kitillä tai tiivisteaineella, täytä se liimalla. Jos se kahisee, vaimennin saattaa osua liikkuvaan kaiutinkartioon.

Nyt laatikon lopullinen ulkoinen käsittely, kulmat voidaan pyöristää, hioa huolellisesti, peittää halkeamat ja kuopat mastiksilla tai kitillä.

Lopuksi voit liimata subwooferin päälle vorsoniitilla tai jollain muulla materiaalilla, laittaa kaiuttimeen koristeritilät ja bassorefleksin, ruuvata jalat, jos aiot käyttää sisätiloissa, fantasia kertoo täällä.

No siinä se, siinä kaikki! Toivottavasti kaikista kirjoituksistani oli jollekin apua! Kiitos, että luit loppuun, kaikkea hyvää sinulle, menestystä!

Lähetä kommentit, korjaukset, kysymykset osoitteeseen [sähköposti suojattu]

Verkkosivuston hallinnon osoite:

ET LÖYDYT MITÄ ETSISI? GOOGLED:

Subwoofer, joka tunnetaan myös nimellä "bassokaiutin", on erillinen akustinen elementti, joka toistaa äänitaajuuksia alueella 20…120 Hz. Kuvaannollisesti sanottuna koko akustisen asettelun puitteissa subwoofer on matalalla taajuusalueella, kun taas koko kaiutinjärjestelmä toistaa keski- ja korkeita taajuuksia.
Subwooferit jaetaan aktiivisiin ja passiivisiin, joista ensimmäisissä on virtalähde koteloon asennettuna vahvistimella, kun taas jälkimmäisissä on ulkoisesti kytketty vahvistin.

Valmistamme subwooferin

Tämä käsikirja on kirjoitettu erityisesti niille, jotka haaveilevat 5 1:stä subwooferista asennettuna autoonsa, mutta syystä tai toisesta heillä ei ole varaa ostaa subwooferia. Akustisen subwooferin tekeminen itse ei ole ollenkaan vaikeaa, ja koska ihmisen kuulo ei tunnista matalataajuisten aaltojen suuntaa, voit asentaa subwooferin autoon mihin tahansa helposti saatavilla olevaan paikkaan.

Työkalut

Jotta ajatuksesi toteutuisi subwooferin kuvaksi, tarvitsemme villin halun ja "itsepäisyyden" lisäksi vielä pari pientä asiaa:

• Rautasaha puuta varten;
• Taltta;
• Joukko tiedostoja (kolmiomainen, pyöreä, litteä ... mitä muuta siellä on ...);
• Eri kaliiperi hiekkapaperi (rae);
• Ruuvimeisseli tai ruuvimeisselisarja
• Sähköpora;
• Jigsaw, mieluiten "ei-manuaalisella käyttölaitteella";
• Paperitarvikesarja, jossa kompassin "jänneväli" on vähintään valitun kaiuttimen halkaisija (20 ... 25 senttimetriä);
• Puun liima;
• Rungon rakennusmateriaali (vaneri, lastulevy, MDF 10 ... 20 mm paksu);
• Puulohkot (jäykisteille), joiden poikkileikkaus on 20x20 ... 40x40 millimetriä;
• Joukko itsekierteittäviä ruuveja (10 - 50 millimetriä);
• Ohjelma subwoofer-parametrien laskemiseen (JBLSpeakerShop, WinISD 0.44 jne.).

Joten aloitamme matalataajuisen sarakkeen luomisen kaiuttimen valinnalla (katso).

Kaiuttimen valinta

Koska et ole ensimmäinen musiikin ystävä maan päällä, on syytä olettaa, että joitain vakiintuneita kaanoneja musiikin maailmassa on jo olemassa, yllä oleva pätee myös kaiuttimien käyttöön:

• Kuusi tuumaa käytetään lisälähteenä keskibasso;
• Kahdeksan tuumaa vastaavat etubassosta;
• Auton korkealaatuinen akustiikka saavutetaan kymmenen tuuman kaiuttimilla, jotka on asennettu 15 ... 20 litran koteloon;
• Paras vaihtoehto on 12 tuuman kaiutin 25...35 litran kotelossa;
• No, viisitoista tuumaa sijoitettuna 60...90 litran koteloon, on pääsääntöisesti todellisten "maniakkien" käsissä, ja se asetetaan kunnianarvoisalle yleisölle SPL-kilpailun aikana.

Muuten, sekä amatöörien että ammattilaisten keskuudessa ei ole vieläkään yksimielisyyttä puhujan voimasta. Mutta tällä hetkellä voidaan ehdottomasti väittää, että kaiuttimen tulisi ehdottomasti olla vahvistimen vahvempi, koska mikään järjestelmä ei pysty toistamaan äänisignaalia pitkään, suurimmalla äänenvoimakkuudella ilman epälineaarisen vääristymän ja äänenlaadun huomattava heikkeneminen, kaiken on oltava tasapainossa tässä .
Valitsemme meille sopivan kaiuttimen, tietysti mitä tehokkaampi se on, sitä kovempi ääni on. Ei ole väliä millä tavalla sait sen, miten se pääsi luoksesi, meidän on tiedettävä sen tekniset ominaisuudet, koska niistä riippuu erittäin tärkeä vaihe - kotelon suunnittelu.

Parametrien laskeminen

Jos sinulla ei ole mukana tulevaa dokumentaatiota kaiuttimen teknisillä tiedoilla, etkä voi saada näitä parametreja valmistajalta selville, meidän on laskettava ne itse.
Meidän on saatava tietoja seuraavista:

• Kaiuttimen nimellisteho (yleensä annettu päämerkinnässä - 75GDN-1 75 W) - Pnom;
• Luonnonresonanssitaajuus - Fs;
• Luonnonresonanssitaajuus suljetussa tilassa - Fc;
• Kaiuttimen vastaava äänenvoimakkuus - Vas;
• Suurin diffuusorin iskutilavuus - Xmax
• Tehokas diffuusorin halkaisija - D;

No, resonanssitaajuuksien laatutekijän osoituksista:

• Full - Qts
• Sähkö - Qes;
• Mekaaninen - Qms.

Tarvitsemme tarvittavien parametrien saamiseksi:

• Digitaalinen yleismittari (volttimittari);
• Laskin;
• Mikä tahansa matalataajuinen generaattori, esimerkiksi GZ - 109 (sen sijaan voit käyttää matalataajuista generaattoriohjelmaa tietokoneessa, koska niitä on paljon verkossa);
• 20 litran, hermeettisesti suljettu laatikko.

Joten siihen äänikortti, linjalähdön kautta kytkemme "vahvistimen" ja sen lähdöistä vastuksen kautta, jonka nimellisarvo on 1 KOM, kaiutin on kytketty (katso kuva):

• Välttääksemme kolmannen osapuolen esineiden vaikutusta mittausten laatuun ripustamme kaiuttimen huoneen keskelle kattokruunuun. Seuraavaksi käynnistämme LFO-ohjelman, asetamme taajuuden 1000 Hz:iin ja asetamme äänenvoimakkuuden säätimen keskimääräisen sijainnin tietokoneeseen;
• Signaalin vääristymien poistamiseksi kytkemme yleismittarin "vahvistimen" lähtöön ja säätämällä sen äänenvoimakkuutta, asetamme jännitteen 20 volttiin;

• Yhdistämme yleismittarin kaiuttimeen;
• Lisäämme generaattorin taajuutta (alkaen taajuudesta 5 ... 10 Hz), tarkkailemme volttimittarin tietoja, kunnes kaiuttimen haluttu taajuus maksimijännitteellä (Umax) saavuttaa maksiminsa, minkä jälkeen se alkaa laskea. Generaattorin lukemat, joissa Umax saavutti maksiminsa volttimittarissa, tallennetaan Fs-tietoina;
• Lisäämme tasaisesti taajuutta suhteessa Fs:ään, kunnes lukemat lakkaavat muuttumasta. Kirjoitamme Uminin arvon muistiin (taajuuden lisäkasvu tietysti aiheuttaa amplitudin kasvun, mutta nämä tiedot eivät ole enää tärkeitä meille);

Voimme jo ilmaista saadut tiedot kaiuttimen amplitudi-taajuusominaiskäyrän muodossa:

Kaaviota tarkasteltaessa voit tarkkailla uusia johdanto-Uav, F1 ja F2, näillä taajuuksilla määritämme kaiuttimen laatutekijän kaavoilla Qes, Qts, Qms ja Uav.
Aiemmin laskelmat tehtiin manuaalisesti, mutta nyt kaikki on erittäin yksinkertaista - lataa TSCalc-ohjelma, lisää tunnetut arvot ja saat tuloksen:

• Arvo Rmax=Umax*1000;
• Re-arvo = DC-kaiuttimen resistanssiarvo;
• Korvaamalla nämä arvot ohjelmaan, saamme Rx;
• Usr = Rx/1000
• F1 etsii laskemalla taajuutta alas suhteessa Fs:ään, kunnes volttimittari näyttää arvon Uav;
• F2 etsimme samalla tavalla, vain nostamme taajuutta jo ylös;
• Korvaamalla saadut arvot F1, F2 ja Fs, saamme halutut tiedot resonanssitaajuuksien laatutekijästä.
• Seuraavaksi meidän on löydettävä kaiuttimen resonanssitaajuus suljetussa tilassa - Fc. Tätä varten kiinnitämme kaiuttimen magneetilla ulospäin (ei väliä, se on vain kätevämpää) valmiiksi valmistettuun laatikkoon ja etsimme etsimäämme samalla tavalla kuin Fs-arvo.
• Korvaamalla meille jo tuntemamme laatikon tilavuuden arvot sekä löydetyt tiedot Fc ja Fs, saadaan vastaavan tilavuuden arvot - Vas;
• Hajottimen tehollinen halkaisija ja suurin siirtymä saadaan selville viivaimen avulla.

Laatikon valinta

Nyt kun tiedämme kaikki tarvittavat parametrit, voimme alkaa valita subwoofer-kotelon tyyppiä.

Huomio! Ei ole väliä kuinka paljon haluan järkyttää sinua, mutta vain saadut parametrit (eikä toiveesi) ovat päätekijät, jotka määrittävät rungon tyypin. Tämä ei tarkoita, että et pysty koomaan valitsemaasi kotelotyyppiä, mutta se, tuottaako se tarvitsemamme äänen, on kysymys ...

Vapaa ilma (vapaa säteilijä)

Tämäntyyppinen kaiutin sopii, kun Fs > 100 Hz. Kuten arvata saattaa, matka-subwoofer ei toimi siitä, koska siitä puuttuu lähes kokonaan sublow-taajuusalue.
Enimmäismäärä, josta se voidaan määrittää, on auton takaosa, mutta paras vaihtoehto olisi etsiä toinen kaiutin.

Suljettu laatikko (suljettu laatikko)

Valitsemme tämän tyypin, jos Qts:n arvo on pienempi kuin 0,8-1,0 (optimaalisesti 0,7) ja Fs / Qts on 50. Sen laskeminen ei ole ollenkaan vaikeaa.

Tuuletuslaatikko (vaiheinvertteri)

Optimaalinen, kun Qts on pienempi kuin 0,6 (optimi on 0,39) ja Fs / Qts on 85. Vaikeampi suunnitella.

Band Pass (yhtyelähestymistapa)

Sillä on korkein hyötysuhde, ja samalla se on vaikein valmistaa. Paras, kun Fs/Qts on 105.

Passiivinen jäähdytin (passiivinen jäähdytin)

Sama vaiheinvertteri, vain kalvolähetin asennetaan putken tilalle. Sen parametrien laskenta on samanlainen kuin vaiheinvertterin, mutta se on hieman vaikeampi valmistaa.
Jos kuitenkin otat vanhan kaiuttimen, irrota magneetti, diffuusori ja kori sen kotelosta, liimaa pleksilevy (getinax jne.) kumipidikkeeseen ja ruuvaa paino (pultti mutterilla) sen keskelle. jota voit säätää Fc:tä, niin saat erittäin hyvän ja ei kalliin PassiveRadiatorin.
Mikä tahansa esitetyistä vaihtoehdoista voidaan tehdä yhdellä tai kahdella kaiuttimella. Joten tiedämme parametrit, olemme päättäneet rungon tyypistä, on aika aloittaa rungon laskeminen.

Laatikon laskenta

SISÄÄN Tämä tapaus Päätin käyttää JBLSpeakerShop-ohjelmaa.

Älä odota minulta yksityiskohtia, tämä "ohjelma" on hyvin yksinkertainen ja ymmärrettävä (muuten, Internetin videoohjeet ovat aina palveluksessasi).
Mutta kerron silti menettelyn:

• Lataa ohjelma ja suorita se ensimmäisellä levyllä olevan "setup.exe" -tiedoston kautta, minkä jälkeen osoitamme polun asennustiedoston toiseen osaan;
• Käynnistämme ohjelman ja siirrymme "Loadspeaker" -valikkoon, jossa syötämme pään parametrit;

• Valitsemme laatikon tyypin ja siirrymme kohtaan "Box - Parameters", jossa valitulle vaihtoehdolle syötetään halutun resonanssin taajuus ja tilavuus (näitä parametreja syöttäessäsi voit improvisoida ja tarkkailla tulosta kaavioissa);
• Lisäksi, kun parametrit on valittu, jos subwooferissasi on vaiheinvertteri, aktivoi "Vent"-painike ja syötä putken parametrit;
• Valitse "Mitat"-alivalikosta laatikon muoto ja mitat;

• Valitse "Grafs"-valikosta näytettävä kaavio;
• Tulosta tulos - "Ctrl + P".

Subwoofer boxin tekeminen

Koulutus

Kuten tiedät, käytäntö on totuuden kriteeri, mutta koska laskenta on valmis, siirrymme ohjeidemme mielenkiintoisimpaan osaan, jossa hallitsee yksi sääntö - mittaa seitsemän kertaa, leikkaa yksi.

Neuvoja! Kotelomateriaalia valittaessa on otettava huomioon, että mitä suurempi kaiuttimen teho, sitä paksumpi sen seinän tulee olla ja kiinnikkeiden tulee olla jäykemmät.

Niin:

• Otamme valmistetun arkin korkealaatuista (ei kuivattua ja ei vanhaa) vaneria, joka on suuruusluokkaa vahvempi kuin lastulevy, ja piirrämme siihen laatikon kaikki sivut.

• Säästäminen tässä vaiheessa ei ole sen arvoista - silloin ei ole mitään korjata virheitä.

• Jos sinulla on "manuaalisella ajolla" varustettu rautasaha, on parempi valita pienillä hampailla ja ohjaimella. Delaminoitumisen ja halkeilun välttämiseksi leikkaa hitaasti, vinossa, yllä oleva pätee myös sähköpistosahalla työskennellessä.
• Käsittelemme viilalla kaikki ulkonevat vanerinpalaset ja vertailemme sahaamisesta syntyviä kohoumia ja painaumia.
• Mittaamme tangot ja sahaamme ne kokoon, jota varten "arvioimme" rungon sahatuista osista ja mittaamme.

Yksi ratkaisevista hetkistä on kaiuttimen reiän valmistus.
Koska on jotenkin ongelmallista löytää pora, jonka halkaisija on 150 ... 300 millimetriä, ajattelemme päällämme:

• Mittaamme diffuusorin kumipidikkeellä ja ottamalla hieman suuremman arvon, mittaamme ympärysmitan vanerilla kompassilla. Seuraavaksi vetäydymme tältä linjalta sisäänpäin valitun poran säteen verran (lisäämällä vielä pari millimetriä), merkitsemme halkaisijaltaan pienemmän ympyrän.

Menetelmä yksi

Poraamme pienen ympyrän linjan poralla 10 ... 15 millimetriä, asetamme palapeliviila tuloksena olevaan reikään ja leikkaamme reiän piirtämällä tiedoston suurta ympyrää pitkin.

Neuvoja! Aseta vaneri jollekin kovalle alustalle ennen porauksen aloittamista - näin pora ei "vedä" ulostulossa takaseinää.

Menetelmä kaksi

Toista ympyrää ei tarvitse piirtää - poraamme reiän mihin tahansa ympyrän sisäpuolelle, asetamme palapelin ja viemme sen sujuvasti piirretyn ympyrän viivalle.

Menetelmä kolme

Pienen ympyrän koko halkaisijalta poraamme reikiä toistensa lähelle, minkä jälkeen murtamme niiden väliset hyppyjohtimet ja käsittelemme ympyrän viilalla.

Arvioi kaiutin reiän perusteella, ja jos kaikki sopii sinulle, poraa reiät kiinnitysmuttereille, joita voit ostaa mistä tahansa huonekalujen osastosta.

Neuvoja! Konserttiakustiikassa käytettävät liittimet ovat erittäin käytännöllisiä ja luotettavia, niitä on parasta käyttää.

Laatikon kokoonpano

Joten kaiuttimen ja vaiheinvertterin reiät tehdään, tangot sahataan, siirrymme kokoonpanotyöhön:

• Otamme poran, jonka halkaisija on kaksi kertaa pienempi kuin itsekierteittävän ruuvin halkaisija, ja poraamme vanerilevyjä paikkoihin, joissa ne kiinnittyvät tankoihin ja muihin seiniin;
• Ennen osien liittämistä paksulla kerroksella pinnoitamme seinien ja tankojen väliset kosketuskohdat. Paksu liimakerros meidän tapauksessamme suorittaa kaksi tehtävää samanaikaisesti - se lisää rakenteen lujuutta ja tiivistää liitokset;

Neuvoja! Ruuvaa takaseinä viimeisessä asennusvaiheessa.

• Asennamme kaiuttimen samalla kun pinnoitamme diffuusorin ja vanerin liitoskohdan auton vettä hylkivällä tiivisteaineella (sauman hyvä tiivistys + tarvittaessa helposti irrotettavissa);
• Valmistamme vaiheinvertterin pyöreän muotoisista improvisoiduista materiaaleista (paitsi metalliputket, vesijohto- ja viemärikappaleet), syöttämällä putken halkaisijan ohjelmaan ja saamalla sen pituuden arvon. Sitä ei kannata vielä korjata tiukasti, sitä on vielä säädettävä.

Muuten, vaiheinvertteri voi olla myös neliön muotoinen, jolloin joudut hieman fantasioimaan sen valmistusprosessissa:

Vaimennusmateriaalina voidaan käyttää mitä tahansa ääntä vaimentavaa materiaalia, esimerkiksi paksu kerros vorsoniittia, huopaa, puuvillaa, kovaa vaahtomuovia jne.

• Virityksen aikana asetimme laatikon takakannen paikoilleen;
• Yhdistämme yksikön vahvistimen kautta matalataajuiseen generaattoriin ja volttimittarin kaiuttimen koskettimiin;
• Muuttamalla generaattorin taajuutta edellä kuvatun menetelmän mukaisesti löydämme Fc:n arvon;
• Jos haluttu arvo poikkeaa lasketusta, niin vaiheinvertterin parametreja ja subwoofer-laatikon sisällä olevan vaimennusmateriaalin määrää muuttamalla löydämme kokeellisesti tarkalleen hetken, jolloin resonanssitaajuus sopii meille täysin.
• Jos vaiheinvertteriputken laskettu pituus ylittää itse subwooferin pituuden, sen halkaisijaa on muutettava;
• Viimeistelemme kokoonpanotyöt kiinnittämällä kaikki jäljellä olevat osat "tiukasti".

Tämä päättää ohjeet auton subwooferin tekemiseen omin käsin. Sinun tarvitsee vain tarkistaa työsi toiminnassa.
Laitamme musiikkisävellyksen vaikeimman version päälle täydellä äänenvoimakkuudella ja kuuntelemme, mitä soitetaan, jotta ilmaantuu ylimääräistä melua, kahinaa, viheltämistä:

• Pilli osoittaa avoimen tilan sisällä jäljellä olevan raon, reiän, joka tulee peittää tiivisteaineella, kitillä tai liimalla;
• Kahina tarkoittaa, että kaiuttimen liikkuva vaimennin on kosketuksissa sen kartioon.

Viimeistely ulkoinen käsittely subwoofer: pyöristämme terävät kulmat, hiomme sen, peitämme kuopat ja halkeamat kitillä tai mastiksilla, minkä jälkeen liimaamme sen materiaalilla ja asennamme koristeritilät kaiutinkartioon ja vaiheinvertteriputkeen.
Siinä kaikki. Toivon, että olet tyytyväinen paitsi "aivolapsesi" hintaan, vaan myös sen äänen erinomaiseen laatuun.
Loppujen lopuksi, jos teit kaiken oikein, tuskin kukaan arvaa ilman kehotustasi, että autosi sisältä tuleva voimakas ja selkeä basso toistetaan kotitekoisesta subwooferista. Mikä muuten ei häpeä ylpeillä)))

Työskentelin seuraavan viikon subwooferin parissa. Latasin useita ohjelmia subwoofer-koteloiden laskemiseen (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) Eniten pidin DLSBox2000-ohjelmasta. Hänen avullaan ja laski sub. Ja tässä tapahtui - tämän suunnittelun (FI) tehokkuus kaiuttimelleni on 76%, äänenvoimakkuus on 37 liiraa (ulkomitoilla 45x35x35cm.), Vaiheinvertterin koko on 75x100mm. (halkaisija/pituus).

Sitten hän piirsi luonnoksen paperille ja alkoi valmistaa sitä.

Kiinnitin kaikki seinät 50mm pituisilla ruuveilla. Kaikki liitokset on istutettu PVA-liimaan (neuvonta - liimaa ei tarvitse katua, ylimäärä puristuu pois). Sisällä, suuremman luotettavuuden vuoksi, saumat voideltiin silikonitiivisteellä. Periaatteessa tämä ei ole välttämätöntä, mutta on parempi unohtaa ja unohtaa kuin purkaa uudelleen myöhemmin.

Sitten siirryttiin kittaukseen. Käytetty autokitti, kaksikomponenttinen (Voit valmistaa kittin itse sekoittamalla pientä puusahanpurua ja PVA-liimaa lisävarusteena). Kun kitti oli kuivunut, hioin rungon lähes ihanteelliseen tasoon.

Sitten leikkasin reiät vaiheinvertteriä varten, pistorasia, kahvataskuja varten.

Keräämme subwooferin nähdäksemme miltä se kuulostaa.

Kaikki epäilykseni laatikon äänenvoimakkuuden laskennan oikeellisuudesta hälvenivät hetkessä - kotitekoinen subwoofer soitti pehmeää, tasaista bassoa. Varmistuttuani, ettei mikään vihellytä missään, otin "liittimet" irti ja jatkoin liimaamaan koteloa itseliimautuvalla nahkakuvioisella paperilla. Kerätty.

Subwooferin valmistuskustannukset:
Bassokaiutin Semtoni 10 "(25 cm) 350w (rms, max) - 1100 ruplaa.
Lastulevy 20mm. – ilmainen, löytyy ullakolta
PVA-liima - vapaa, oli jo varastossa
Itsekierteittävät ruuvit 50mm. 100 kappaletta. - 26 ruplaa
Silikonitiiviste, läpinäkyvä - 59 ruplaa
Tiivistepistooli - 40 ruplaa
Pistorasia liittimillä - 65 ruplaa
Akustinen johto 1m. - 60 ruplaa
Vaiheinvertteri 75x100mm. - 40 ruplaa
Kahvat "Taskut" 2 kpl. - 100 ruplaa

Yhteensä noin 1800 ruplaa.

Nykyaikaiset äänitekniikat kehittyvät kovaa vauhtia, eikä oma kodikas subwooferi yllätä enää ketään. Tämän audiojärjestelmän osan päätarkoitus on toistaa matala taajuusalue (enintään 100 Hz), jota tavalliset kaiuttimet eivät toista. Kumpi malli kannattaa suosia? Mitä parametreja tulee ottaa huomioon valittaessa? Yritetään selvittää se.

Päätarkoitus

Subwoofer on laite, joka tarjoaa laatua esimerkiksi musiikin kuunteluun tai elokuvan katseluun kotona. Tällaiset laitteet saavuttivat nopeasti suosiota ja niistä tuli tärkeä osa tehokasta kaiutinjärjestelmää. Kun valitset kotiisi subwooferin, sinun on lähdettävä indikaattoreista, kuten teho ja tarkoitus. Huomaa, että näitä järjestelmiä on kahta päätyyppiä:

• Aktiivinen. Ne sopivat ihanteellisesti kotiteatterikäyttöön joustavuuden ja helppokäyttöisyytensä ansiosta. Tällaiset laitteet ovat halvempia.
• Passiivinen. Tämän tyyppiset subwooferit on alun perin suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää vain yhdessä vahvistimen kanssa. Tässä tapauksessa vahvistimen tulee olla riittävän tehokas.

Kodin aktiivinen subwoofer on kätevämpi ja oikeampi ratkaisu sisäänrakennetun suodattimen ja matalataajuisen vahvistimen ansiosta. Tämän ansiosta ääni saa korkeamman laadun millä tahansa taajuudella. Samaan aikaan käyttämällä aktiivista subwooferia voit parantaa vääristymää ääntä koko alueella.

Arvosana parhaista

Nykyaikaiset valmistajat tarjoavat erilaisia ​​​​subwoofer-malleja, jotka soveltuvat kotikäyttöön. Ne eroavat paitsi hinnasta myös useista vaihtoehdoista ja toiminnoista. Jos haluat valita kotiisi parhaan subwooferin, suosittelemme, että tutustut useisiin suosituimpiin malleihin.

YAMAHA

YAMAHA YST-FSW100

Tämän subwooferin teho on jopa 80 wattia ja se on edullinen, joten se saavutti nopeasti suosion ostajien keskuudessa. Korkea laatu, pienin äänivuoto, oikea äänen suunta - kaikki tämä erottaa tämän mallin. Laitteen suunnitteluratkaisu on sellainen, että matalilla taajuuksilla ei ole tukoksia. Bonuksena valmistaja tarjoaa magneettisuojan, joka estää äänen vääristymisen, jos näytöt tai televisiot sijaitsevat lähellä.

YAMAHA YST-SW012

Toinen japanilainen kodin subwoofer on lattialla seisova lisävaruste, jonka mukana tulee jo sisäänrakennettu vahvistin. Vaiheinvertterin täyttö tekee laitteesta herkkä kaikille toiminta-alueen taajuuksille, mikä luo laadukkaan äänen huoneeseen. Tämän mallin etujen joukossa voidaan huomata asetusten ja säätöjen vähimmäismäärä, pienet mitat ja edullinen hinta.

ONKYO SKW-770

Tämä pienikokoinen malli, jonka teho on jopa 150 W, erottuu korkealaatuisesta äänestä ja toimivuudesta. Kompaktin ansiosta voit laittaa mallin hyllylle ja lattialle - sijainnin valinta riippuu huoneen akustisista ominaisuuksista. Taajuudet ovat helposti säädettävissä, joten voit säätää useiden kaiuttimien ääntä kerralla. Mallin kohokohta on Standby-tila, joka kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.

MJ AKUSTIIKAN VIITE 100 MKII

Tämä kodin subwoofer on kalliimpi kuin yllä kuvatut mallit, mutta siinä on optimaalinen toimintasarja ja laadukas ääni. Laadukas äänentoisto havaitaan kaikilla taajuuksilla, lisäksi se toistaa myös erittäin matalat taajuudet. Hyvän äänen ja pienen koon lisäksi malli herättää huomiota ohjauspaneelin läsnäololla.

VELODYNE IMPACT-10

Tämä subwoofer on huomionarvoinen optimaalisen hinta-tehosuhteen ja toimivuuden vuoksi. aktiivinen tyyppi toimii ilman lisälaitteita laajalla taajuusalueella. Maksimiteho on 250 W, kun taas laitetta voidaan käyttää kaiken kokoisilla alueilla.

Olemme kuvanneet 5 suosituinta subwooferia, joiden perusteella voit luoda laadun

Yhteysominaisuudet

Subwoofer on tärkeä osa nykyaikaista akustiikkaa, jonka avulla voit tuntea jokaisen äänen. Ennen kuin ostat tämän tai toisen mallin, sinun tulee selvittää sen laitteen äänikortin parametrit, johon subi liitetään. Kuinka liittää subwoofer kotiin? Se riippuu myös laitetyypistä. Esimerkiksi 5.1-järjestelmä, joka koostuu viidestä kaiuttimesta ja subwooferista, ei telakoitu kannettavaan tietokoneeseen. Voit yrittää liittää alilaitteen tietokoneeseen, mutta myös vain, jos äänikortin tulojen määrä täsmää.

Valintavaihtoehdot

Subwooferin tehtävänä on "viimeistely" äänispektrin alaosa, jota tavalliset kaiuttimet eivät pysty selviytymään alhaisen tehonsa vuoksi. Valittaessa optimaalinen malli jatka seuraavista parametreista:

• taajuusalue;
• jakotaajuus;
• suurin äänenpaine;
• järjestelmän herkkyys;
• bassokaiuttimen halkaisija.

Nämä ovat keskeisiä termejä subwoofereille, mutta juuri heidän tietonsa takaa oikean komponentin valinnan kaiutinjärjestelmään.

Auton subwooferin liittämisen ominaisuudet

Hyvin usein on tilanteita, joissa omistajat myyvät autonsa ja käyttävät sen subwooferia kodin kaiutinjärjestelmän luomiseen. Kuinka kytkeä auton subwoofer kotona niin, että se toimii vakaasti? Tällaisen laitteen luomiseen tarvitset virtalähteen ja kaiuttimet sekä itse subwooferin. Se on helpoin ottaa virtalähteeksi automaattivahvistimelle tietokoneen lohko virtalähde, jolla on kaikki tarvittavat ominaisuudet. Vaiheet aliyksikön liittämiseksi virtalähteeseen ovat seuraavat:

• keltaiset johdot on kytketty autovahvistimen liittimiin ("-" - GND-liittimeen, "+" - + 12V);
• erityistä sisääntuloa sinisellä johdolla käytetään subwooferin, ulkoisen vahvistimen kytkemiseen;
• Äänilähteenä voi olla tavallinen MP3-soitin sovittimella.

Kun luot kotiisi tee-se-itse-subwooferia, muista, että autovahvistin voi ottaa yli 40 ampeeria virtaa. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää sen liittämiseen kuparijohtoja, joiden poikkileikkaus on 6-10 mm 2. Äänen parantamiseksi sinun tulee kiinnittää huomiota tulosignaalin tason säätimeen, joka sijaitsee vahvistimen paneelissa. Näin ollen auton subwooferia käytettäessä äänen säätämisessä ei ole erityisiä ongelmia.

Kuinka tehdä tyhjästä?

Subwoofer on tehokas lisä, josta voi tulla osa kotiteatterijärjestelmää. Mutta entä jos ei ole rahaa ostaa valmiita laitteita, mutta haluat nauttia laadukkaasta äänestä? Tässä tapauksessa voit yrittää tehdä subwooferin kotiisi omin käsin. Tätä varten sinun on suoritettava useita toimintoja:

1. Osta kaiuttimet ja kaappi (puinen on paras).
2. Laske laatikoiden mitat. Tätä varten voit käyttää tietokoneohjelmat, jossa sinun on määritettävä joukko parametreja - kaiuttimen ja vaiheinvertterin mitat.
3. Tee osia. Laskelmien jälkeen voit aloittaa tulevan subwooferin yksityiskohtien luomisen. On parasta käyttää korkealaatuista puuta, vaneria: luonnollisuuden lisäksi ne sopivat erinomaisesti monenlaiseen käsittelyyn.
4. Kokoa runko. Kun kaikki tulevan laitteen yksityiskohdat on sahattu, ne on yhdistettävä toisiinsa. Luotettavuuden lisäämiseksi seinät kiinnitetään kätevimmin itsekierteittävillä ruuveilla.
5. Liitä kaiutin vahvistimeen ja virtalähteeseen. Tämä saattaa vaatia kodin subwoofer-piirustuksia, jotka merkitsevät kaikki pääelementtien yhdistämisen vivahteet. Koko äänentoistojärjestelmän lohkokaaviolla on tärkeä rooli, mikä tarkoittaa, että kokoonpanon tälle puolelle tulee kiinnittää erityistä huomiota.
6. Aseta valmis ja jo vahvistettu kaiutin koteloon. Peitä se. Tuo kaikki johdot ulos laatikon takaosasta erityisten liittimien kautta.

Kaikki, subwoofer on käyttövalmis, voit tarkistaa sen. Jos äkillisesti käytön aikana ilmenee epämiellyttäviä ääniä, kahinaa, on järkevää tarkistaa, ovatko kaikki laatikon reiät kiinni. Ne on suljettava - tätä varten voit käyttää liimaa tai tiivisteainetta. Joka tapauksessa voit tehdä subwooferin kotiisi itse, jos ymmärrät kaaviot ja piirustukset.