विफल फ्लोरोसेंट (ऊर्जा-बचत) लैंप को एलईडी लैंप में परिवर्तित करने या अपग्रेड करने का विषय एक से अधिक बार उठाया गया है। इन लेखों के लेखक मुझे क्षमा करें, लेकिन अधिकांश प्रस्तावित विकल्प अप्रभावी हैं और निश्चित रूप से सौंदर्य की दृष्टि से सुखद नहीं हैं। यह तत्व आधार और घटकों की कठिनाइयों के साथ-साथ हमारी मानसिकता के कारण है जब हम कैंडी बनाने का प्रयास करते हैं...
लेकिन कोरियाई लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने पिछले साल अद्भुत सियोल सेमीकंडक्टर्स Acrich2 LED मॉड्यूल जारी किया, जो अतिरिक्त बिजली स्रोत के बिना 220 V AC नेटवर्क से जुड़ता है। निर्माता गारंटी देता है कि, परिचालन स्थितियों (अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान 70 ºС से अधिक नहीं) के अधीन, यह मॉड्यूल ईमानदारी से कम से कम 50,000 घंटे तक काम करेगा। हम तकनीकी विवरण में नहीं जाएंगे, तस्वीर से सब कुछ स्पष्ट है।

एक टिप्पणी के रूप में
मेरे कार्यक्षेत्र में, मुझे विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। तो, कोरियाई लोगों द्वारा इंगित 15,000 घंटे की बिजली आपूर्ति संसाधन लगभग 2 गुना अधिक अनुमानित है, बशर्ते कि उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाए। चीनी उपभोक्ता वस्तुएँ, जो अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, स्पष्ट रूप से गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती हैं।

तो, हमने प्रकाश स्रोत का पता लगा लिया। अगला कदम यह है कि इसे कैसे ठंडा किया जाए। साधारण पंख वाले रेडिएटर की बाड़ लगाना सौंदर्य की दृष्टि से सुखद और असुविधाजनक नहीं है। और यहाँ कुछ भाग्य था। यह पता चला है कि AP888 रेडिएटर प्रोफाइल, विशेष रूप से इस श्रृंखला के मॉड्यूल के लिए डिज़ाइन किया गया है, रूस में विकसित और उत्पादित किया गया है।

प्रोफ़ाइल सार्वभौमिक है, जिसे तीन प्रकार के Acriche मॉड्यूल की स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है: AW3221 (4 W) और Acrich2 8 और 12 W के लिए।

जले हुए को आधुनिक बनाने के लिए आगे काम ऊर्जा बचत लैंपयह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और इसमें केवल 15-20 मिनट लगे।

1 मॉड्यूल की कुशल शीतलन सुनिश्चित करने के लिए हीटसिंक को आवश्यक आकार में काटें। प्रोफ़ाइल आपूर्तिकर्ता 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ऑपरेटिंग तापमान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आयामों की अनुशंसा करता है:
- 4 डब्ल्यू - 10-15 मिमी;
- 8 डब्ल्यू - 30-35 मिमी;
- 12 डब्ल्यू - 40-45 मिमी।
में इस मामले में"आप दलिया को तेल से खराब नहीं कर सकते," और 8 डब्ल्यू के लिए मैंने 50 मिमी रेडिएटर लिया।

रेडिएटर को माउंट करने के लिए प्लिंथ हाउसिंग के कवर में 3 छेद ड्रिल करें।

4 मॉड्यूल के लिए सभी घटक - रेडिएटर, मॉड्यूल और फ़िल्टर, असेंबली के लिए तैयार हैं।

5 फिर सब कुछ सरल है. हम रेडिएटर पर मॉड्यूल स्थापित करते हैं, गर्मी-संचालन पेस्ट के बारे में मत भूलना (मैं KTP-8 की अनुशंसा करता हूं)। हम बेस हाउसिंग के कवर को रेडिएटर से जोड़ते हैं। तारों को मॉड्यूल और फ़िल्टर से मिलाएं। फिर हम सब कुछ बेस में मिला देते हैं।

वर्तमान में, तथाकथित ऊर्जा-बचत फ्लोरोसेंट लैंप तेजी से व्यापक हो रहे हैं। सामान्य से भिन्न फ्लोरोसेंट लैंपविद्युत चुम्बकीय गिट्टी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ ऊर्जा-बचत लैंप एक विशेष सर्किट का उपयोग करते हैं।

इसके लिए धन्यवाद, ऐसे लैंप को मानक E27 और E14 बेस के साथ पारंपरिक तापदीप्त प्रकाश बल्ब के बजाय सॉकेट में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ घरेलू फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में है जिस पर आगे चर्चा की जाएगी।

पारंपरिक गरमागरम लैंप से फ्लोरोसेंट लैंप की विशिष्ट विशेषताएं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फ्लोरोसेंट लैंप को ऊर्जा-बचत करने वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके उपयोग से ऊर्जा की खपत 20-25% तक कम हो सकती है। उनका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राकृतिक दिन के उजाले के साथ अधिक सुसंगत है। उपयोग किए गए फॉस्फोर की संरचना के आधार पर, चमक के विभिन्न रंगों, गर्म टोन और ठंडे दोनों के साथ लैंप का उत्पादन करना संभव है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फ्लोरोसेंट लैंप गरमागरम लैंप की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। बेशक, बहुत कुछ डिज़ाइन की गुणवत्ता और विनिर्माण तकनीक पर निर्भर करता है।

कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) डिवाइस।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी (संक्षेप में सीएफएल) के साथ एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में एक बल्ब, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और एक E27 (E14) सॉकेट होता है, जिसके साथ इसे एक मानक सॉकेट में स्थापित किया जाता है।

केस के अंदर एक गोल मुद्रित सर्किट बोर्ड होता है जिस पर उच्च आवृत्ति कनवर्टर इकट्ठा होता है। रेटेड लोड पर कनवर्टर की आवृत्ति 40 - 60 kHz है। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि काफी उच्च रूपांतरण आवृत्ति का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय गिट्टी (चोक पर आधारित) के साथ फ्लोरोसेंट लैंप की "ब्लिंकिंग" विशेषता, जो 50 हर्ट्ज की बिजली आपूर्ति आवृत्ति पर काम करती है, समाप्त हो जाती है। सीएफएल का योजनाबद्ध आरेख चित्र में दिखाया गया है।

इस अवधारणा के अनुसार, ज्यादातर काफी सस्ते मॉडल इकट्ठे किए जाते हैं, उदाहरण के लिए, ब्रांड के तहत उत्पादित नाविकऔर युग. यदि आप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें उपरोक्त आरेख के अनुसार इकट्ठा किया गया है। आरेख पर दर्शाए गए प्रतिरोधों और कैपेसिटर के मापदंडों के मूल्यों का प्रसार वास्तव में मौजूद है। यह इस तथ्य के कारण है कि विभिन्न वाट क्षमता वाले लैंप के लिए तत्व विभिन्न पैरामीटर. अन्यथा, ऐसे लैंप का सर्किट डिज़ाइन बहुत अलग नहीं होता है।

आइए चित्र में दिखाए गए रेडियोतत्वों के उद्देश्य पर करीब से नज़र डालें। ट्रांजिस्टर पर वीटी1और वीटी2एक उच्च-आवृत्ति जनरेटर को इकट्ठा किया गया है। सिलिकॉन हाई-वोल्टेज ट्रांजिस्टर का उपयोग ट्रांजिस्टर VT1 और VT2 के रूप में किया जाता है एन-पी-एन TO-126 पैकेज में MJE13003 श्रृंखला ट्रांजिस्टर। आमतौर पर, इन ट्रांजिस्टर के आवास पर केवल डिजिटल इंडेक्स 13003 दर्शाया गया है। छोटे TO-92 प्रारूप में MPSA42 ट्रांजिस्टर या समान उच्च-वोल्टेज ट्रांजिस्टर का भी उपयोग किया जा सकता है।

लघु सममित डाइनिस्टर डीबी3 (VS1) बिजली आपूर्ति के समय कनवर्टर को ऑटोस्टार्ट करने का कार्य करता है। बाह्य रूप से, DB3 डाइनिस्टर एक लघु डायोड जैसा दिखता है। एक ऑटोस्टार्ट सर्किट आवश्यक है क्योंकि कनवर्टर को वर्तमान फीडबैक वाले सर्किट के अनुसार इकट्ठा किया जाता है और इसलिए यह अपने आप शुरू नहीं होता है। कम-शक्ति लैंप में, डाइनिस्टर पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकता है।

तत्वों पर बना डायोड ब्रिज वीडी1 - वीडी4प्रत्यावर्ती धारा को सुधारने का कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C2 रेक्टिफाइड वोल्टेज के तरंगों को सुचारू करता है। डायोड ब्रिज और कैपेसिटर C2 सबसे सरल नेटवर्क रेक्टिफायर हैं। कैपेसिटर C2 से, कनवर्टर को निरंतर वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। डायोड ब्रिज को इस प्रकार डिज़ाइन किया जा सकता है व्यक्तिगत तत्व(4 डायोड), या डायोड असेंबली का उपयोग किया जा सकता है।

अपने संचालन के दौरान, कनवर्टर उच्च-आवृत्ति हस्तक्षेप उत्पन्न करता है, जो अवांछनीय है। संधारित्र सी 1, चोक (प्रेरक) एल1और अवरोधक आर 1विद्युत नेटवर्क के माध्यम से उच्च आवृत्ति हस्तक्षेप के प्रसार को रोकें। कुछ लैंपों में, जाहिरा तौर पर पैसे बचाने के लिए :) L1 के बजाय एक तार जम्पर स्थापित किया जाता है। साथ ही, कई मॉडलों में फ़्यूज़ नहीं होता है FU1, जो चित्र में दर्शाया गया है। ऐसे मामलों में, अवरोधक को तोड़ना आर 1यह एक साधारण फ्यूज की भूमिका भी निभाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में खराबी आती है, तो खपत की गई धारा एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है, और अवरोधक जल जाता है, जिससे सर्किट टूट जाता है।

गला घोंटना एल2आमतौर पर यहां इकट्ठे होते हैं शके आकार काफेराइट चुंबकीय कोर और एक लघु बख्तरबंद ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर यह प्रारंभ करनेवाला काफी प्रभावशाली मात्रा में जगह लेता है। प्रारंभ करनेवाला वाइंडिंग L2 में 0.2 मिमी व्यास वाले तार के 200 - 400 मोड़ होते हैं। आप मुद्रित सर्किट बोर्ड पर एक ट्रांसफार्मर भी पा सकते हैं, जिसे आरेख में दर्शाया गया है टी1. ट्रांसफार्मर T1 को लगभग 10 मिमी के बाहरी व्यास के साथ एक रिंग चुंबकीय कोर पर इकट्ठा किया गया है। ट्रांसफार्मर में 0.3 - 0.4 मिमी के व्यास के साथ माउंटिंग या वाइंडिंग तार के साथ 3 वाइंडिंग घाव हैं। प्रत्येक वाइंडिंग के घुमावों की संख्या 2 - 3 से 6 - 10 तक होती है।

फ्लोरोसेंट लैंप बल्ब में 2 सर्पिल से 4 लीड होते हैं। स्पाइरल के लीड कोल्ड ट्विस्ट विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से जुड़े होते हैं, यानी बिना सोल्डरिंग के और कठोर तार पिनों पर पेंच किए जाते हैं जिन्हें बोर्ड में सोल्डर किया जाता है। छोटे आयामों वाले कम-शक्ति लैंप में, सर्पिल के लीड सीधे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में सोल्डर किए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ घरेलू फ्लोरोसेंट लैंप की मरम्मत।

कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माताओं का दावा है कि उनका जीवनकाल पारंपरिक तापदीप्त लैंप की तुलना में कई गुना अधिक है। लेकिन इसके बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी वाले घरेलू फ्लोरोसेंट लैंप अक्सर विफल हो जाते हैं।

यह इस तथ्य के कारण है कि वे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग करते हैं जिन्हें ओवरलोड का सामना करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। यह दोषपूर्ण उत्पादों के उच्च प्रतिशत और कम गुणवत्ता वाली कारीगरी पर भी ध्यान देने योग्य है। गरमागरम लैंप की तुलना में, फ्लोरोसेंट लैंप की लागत काफी अधिक है, इसलिए ऐसे लैंप की मरम्मत कम से कम व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उचित है। अभ्यास से पता चलता है कि विफलता का कारण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भाग (कनवर्टर) की खराबी है। एक साधारण मरम्मत के बाद, सीएफएल का प्रदर्शन पूरी तरह से बहाल हो जाता है और इससे आपको वित्तीय लागत कम करने की अनुमति मिलती है।

इससे पहले कि हम सीएफएल मरम्मत के बारे में बात करना शुरू करें, आइए पारिस्थितिकी और सुरक्षा के विषय पर बात करें।

अपने सकारात्मक गुणों के बावजूद, फ्लोरोसेंट लैंप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हैं। तथ्य यह है कि फ्लास्क में पारा वाष्प हैं। यदि यह टूटा हुआ है, तो खतरनाक पारा वाष्प पर्यावरण और संभवतः मानव शरीर में प्रवेश करेगा। पारा को एक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है प्रथम ख़तरा वर्ग .

यदि फ्लास्क क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको कमरे को 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तुरंत कमरे को जोर से हवादार करना चाहिए। किसी भी फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि ऊर्जा-बचत लैंप में उपयोग किए जाने वाले पारा यौगिक सामान्य धातु पारा की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। पारा मानव शरीर में रह सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है.

इस नुकसान के अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फ्लोरोसेंट लैंप के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होता है। यदि आप लंबे समय तक फ्लोरोसेंट लैंप के करीब रहते हैं, तो त्वचा में जलन संभव है, क्योंकि यह पराबैंगनी विकिरण के प्रति संवेदनशील है।

बल्ब में अत्यधिक विषैले पारा यौगिकों की उपस्थिति पर्यावरणविदों का मुख्य उद्देश्य है जो फ्लोरोसेंट लैंप के उत्पादन को कम करने और सुरक्षित एलईडी लैंप पर स्विच करने का आह्वान करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ एक फ्लोरोसेंट लैंप को अलग करना।

कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को अलग करने में आसानी के बावजूद, आपको सावधान रहना चाहिए कि बल्ब टूट न जाए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, फ्लास्क के अंदर पारा वाष्प होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। दुर्भाग्य से, कांच के फ्लास्क की ताकत कम है और इसमें बहुत कुछ अपेक्षित नहीं है।

आवास को खोलने के लिए जहां कनवर्टर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्थित है, उस प्लास्टिक की कुंडी को छोड़ना आवश्यक है जो आवास के दो प्लास्टिक भागों को एक तेज वस्तु (एक संकीर्ण पेचकश) के साथ एक साथ रखती है।

इसके बाद, आपको मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से सर्पिल के लीड को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। संकीर्ण सरौता के साथ ऐसा करना बेहतर है, सर्पिल तार आउटपुट के अंत को उठाएं और तार पिन से घुमावों को खोलें। इसके बाद कांच के फ्लास्क को टूटने से बचाने के लिए इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना बेहतर होता है।

शेष इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दो कंडक्टरों द्वारा आवास के दूसरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक मानक E27 (E14) आधार लगा हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ लैंप की कार्यक्षमता बहाल करना।

सीएफएल को बहाल करते समय, पहला कदम ग्लास बल्ब के अंदर फिलामेंट्स (सर्पिल) की अखंडता की जांच करना है। नियमित ओममीटर का उपयोग करके फिलामेंट्स की अखंडता को आसानी से जांचा जा सकता है। यदि धागों का प्रतिरोध कम (कुछ ओम) है, तो धागा काम कर रहा है। यदि माप के दौरान प्रतिरोध असीम रूप से अधिक है, तो फिलामेंट जल गया है और इस मामले में बल्ब का उपयोग करना असंभव है।

पहले से वर्णित सर्किट (सर्किट आरेख देखें) के आधार पर बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक कनवर्टर के सबसे कमजोर घटक कैपेसिटर हैं।

यदि फ्लोरोसेंट लैंप चालू नहीं होता है, तो कैपेसिटर सी 3, सी 4, सी 5 को टूटने के लिए जांचना चाहिए। ओवरलोड होने पर, ये कैपेसिटर विफल हो जाते हैं क्योंकि लागू वोल्टेज उस वोल्टेज से अधिक हो जाता है जिसके लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है। यदि लैंप चालू नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड के क्षेत्र में बल्ब चमकता है, तो कैपेसिटर C5 टूट सकता है।

इस मामले में, कनवर्टर ठीक से काम कर रहा है, लेकिन चूंकि कैपेसिटर टूट गया है, इसलिए बल्ब में डिस्चार्ज नहीं होता है। कैपेसिटर C5 एक ऑसिलेटरी सर्किट में शामिल होता है, जिसमें स्टार्टअप के समय, एक हाई-वोल्टेज पल्स होता है, जिससे डिस्चार्ज की उपस्थिति होती है। इसलिए, यदि संधारित्र टूट गया है, तो लैंप सामान्य रूप से ऑपरेटिंग मोड पर स्विच नहीं कर पाएगा, और सर्पिल के क्षेत्र में सर्पिल के गर्म होने के कारण होने वाली चमक देखी जाएगी।

ठंडा और गर्म तरीकाफ्लोरोसेंट लैंप शुरू करना.

घरेलू फ्लोरोसेंट लैंप दो प्रकार के होते हैं:

ठंडी शुरुआत के साथ

जोरदार शुरुआत के साथ

यदि स्विच ऑन करने के तुरंत बाद सीएफएल जल जाए, तो इसकी शुरुआत ठंडी है। यह मोड ख़राब है क्योंकि इस मोड में लैंप के कैथोड पहले से गरम नहीं होते हैं। इससे करंट पल्स के प्रवाह के कारण फिलामेंट्स जल सकते हैं।

फ्लोरोसेंट लैंप के लिए, गर्म शुरुआत बेहतर है। हॉट स्टार्ट के दौरान, लैंप 1-3 सेकंड के भीतर सुचारू रूप से जल उठता है। इन कुछ सेकंड के दौरान, तंतु गर्म हो जाते हैं। यह ज्ञात है कि ठंडे फिलामेंट में गर्म फिलामेंट की तुलना में कम प्रतिरोध होता है। इसलिए, ठंडी शुरुआत के दौरान, एक महत्वपूर्ण करंट पल्स फिलामेंट से होकर गुजरता है, जो अंततः इसके जलने का कारण बन सकता है।

सामान्य गरमागरम लैंप के लिए, कोल्ड स्टार्ट मानक है, इसलिए बहुत से लोग जानते हैं कि वे चालू होते ही जल जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी वाले लैंप में हॉट स्टार्ट लागू करने के लिए, निम्नलिखित सर्किट का उपयोग किया जाता है। एक पॉज़िस्टर (पीटीसी - थर्मिस्टर) फिलामेंट्स के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। सर्किट आरेख में, यह पॉज़िस्टर कैपेसिटर C5 के साथ समानांतर में जुड़ा होगा।

स्विच ऑन करने के समय, अनुनाद के परिणामस्वरूप, कैपेसिटर C5 पर एक उच्च वोल्टेज दिखाई देता है, और, परिणामस्वरूप, लैंप के इलेक्ट्रोड पर, जो इसके प्रज्वलन के लिए आवश्यक है। लेकिन इस मामले में, फिलामेंट्स खराब रूप से गर्म होते हैं। लैंप तुरंत चालू हो जाता है. इस स्थिति में, एक पॉज़िस्टर C5 के समानांतर जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप के समय, पॉज़िस्टर का प्रतिरोध कम होता है और L2C5 सर्किट का गुणवत्ता कारक काफी कम होता है।

परिणामस्वरूप, अनुनाद वोल्टेज इग्निशन सीमा से नीचे है। कुछ ही सेकंड में पॉज़िस्टर गर्म हो जाता है और उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। साथ ही फिलामेंट्स भी गर्म हो जाते हैं। सर्किट का गुणवत्ता कारक बढ़ता है और परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रोड पर वोल्टेज बढ़ता है। लैंप की एक सहज गर्म शुरुआत होती है। ऑपरेटिंग मोड में, पॉज़िस्टर का प्रतिरोध उच्च होता है और यह ऑपरेटिंग मोड को प्रभावित नहीं करता है।

अक्सर ऐसे मामले होते हैं जब यह विशेष पॉज़िस्टर विफल हो जाता है, और लैंप चालू ही नहीं होता है। इसलिए गिट्टी से लैंप की मरम्मत करते समय आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

अक्सर, कम प्रतिरोध वाला अवरोधक R1 जल जाता है, जो, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, फ़्यूज़ की भूमिका निभाता है।

ट्रांजिस्टर VT1, VT2, रेक्टिफायर ब्रिज डायोड VD1 - VD4 जैसे सक्रिय तत्व भी जाँच के लायक हैं। एक नियम के रूप में, उनकी खराबी का कारण विद्युत खराबी है। पी-एनपरिवर्तन. डायनिस्टर VS1 और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C2 व्यवहार में शायद ही कभी विफल होते हैं।

आपको शुरुआत से ही ऊर्जा की बचत शुरू करने की आवश्यकता है - लैंप स्थापित करके जो ऊर्जा बचाने में मदद करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसे उत्पादों का सेवा जीवन निर्माताओं द्वारा पैकेजिंग पर दर्शाए गए समय से कम होता है। ऐसे मामले हैं जब ऐसे लैंप लगभग छह महीने तक चलते हैं। इसलिए, ऊर्जा-बचत लैंप की मरम्मत और उन्हें एलईडी में परिवर्तित करने का प्रश्न हमारे समय में बहुत प्रासंगिक है।

सभी प्रकार की मौजूदा सिस्टमप्रकाश का उपयोग एलईडी लैंपसबसे प्रभावी, सुविधाजनक, लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बना हुआ है। इसलिए, वे हमारे आधुनिक अपार्टमेंट में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

ऊर्जा-बचत लैंप से एलईडी लैंप कैसे बनाएं

पुराने गैर-कार्यशील लैंप के लगभग किसी भी संस्करण से ऊर्जा-बचत लैंप को एलईडी लैंप में परिवर्तित करना संभव है। ऐसा करने के लिए, आपको कनवर्टर्स के आंतरिक बोर्ड को हटाने और एलईडी तत्वों की आपूर्ति वोल्टेज को कम करने के लिए इसे एक सर्किट से बदलने की आवश्यकता है। उसी समय, हम एलईडी के लिए करंट सेट करते हैं और अवरोधक को 100 से 200 ओम पर सेट करते हैं।

अपने हाथों से ऊर्जा-बचत करने वाला एलईडी लैंप बनाने के लिए, सबसे पहले, आपको उत्पाद को अलग करना होगा। जुदा करते समय, कन्वर्टर्स वाले बोर्ड और लैंप को स्वयं हटाना आवश्यक है। यह एक छोटे स्क्रूड्राइवर के साथ सबसे अच्छा किया जाता है।

अक्सर, ऊर्जा-बचत लैंप की विफलता उसके जलने के कारण होती है। जुदा करने के बाद, कारतूस और आधार बने रहना चाहिए। एलईडी और रिफ्लेक्टर के साथ असेंबल सर्किट उन पर स्थापित किया गया है। फिर एलईडी को उनकी आवश्यक मात्रा के साथ लैंप से जोड़ा जाता है।

घर पर एलईडी लैंप बनाते समय, उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी लैंप का उपयोग करना महत्वपूर्ण है ताकि वे चमकते रहें और सभी आवश्यक कार्य करें।

बेशक, आप अपने लिए तैयार एलईडी उत्पाद खरीद सकते हैं, लेकिन मानक गरमागरम, फ्लोरोसेंट या ऊर्जा-बचत लैंप के विपरीत, उनकी लागत काफी अधिक है।

अपने हाथों से ऊर्जा-बचत करने वाला एलईडी लैंप बनाने के लिए, आपको आवश्यकता होगी:

• कोई भी पुराना गैर-कार्यशील लैंप।
• भागों को एक साथ जोड़ने के लिए फाइबरग्लास। बिना सोल्डरिंग के एलईडी लगाने के अन्य विकल्प भी हैं।
• अतिरिक्त तत्व जो सर्किट में होते हैं, जिनमें आवश्यक रूप से एलईडी होते हैं। यथासंभव बचत करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करें।
• कैपेसिटर जो 400 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज के लिए उपयुक्त हैं।
• एलईडी की आवश्यक संख्या। जितनी अधिक एलईडी, लैंप उतना ही अधिक चमकेगा। उस कमरे के आकार पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसमें दीपक स्थित होगा।
• एल ई डी को ठीक करने के लिए गोंद। एलईडी को गर्मी प्रतिरोधी गोंद का उपयोग करके मुख्य लैंप से जोड़ा जाता है। सभी कार्य बहुत सावधानी से करने होंगे।

ऊर्जा-बचत लैंप को एलईडी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सब कुछ 30 मिनट के अंदर किया जा सकता है. परिणामस्वरूप, आपको एक उज्ज्वल और किफायती लैंप प्राप्त होगा और आप अपने टूटे हुए उत्पाद की मरम्मत करने में सक्षम होंगे, जिसका आप अब उपयोग नहीं करते हैं। कार्य उच्चतम गुणवत्ता का हो इसके लिए सभी कार्यों को सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे किया जाना चाहिए।

कम ऊर्जा खपत, सैद्धांतिक स्थायित्व और कम कीमतों के कारण, गरमागरम और ऊर्जा-बचत लैंप तेजी से उनकी जगह ले रहे हैं। लेकिन, 25 वर्ष तक की घोषित सेवा जीवन के बावजूद, वे अक्सर वारंटी अवधि पूरी किए बिना ही जल जाते हैं।

गरमागरम लैंप के विपरीत, 90% जले हुए एलईडी लैंप को विशेष प्रशिक्षण के बिना भी, अपने हाथों से सफलतापूर्वक मरम्मत किया जा सकता है। प्रस्तुत उदाहरण आपको विफल एलईडी लैंप की मरम्मत में मदद करेंगे।

इससे पहले कि आप एलईडी लैंप की मरम्मत शुरू करें, आपको इसकी संरचना को समझने की जरूरत है। उपयोग की गई एलईडी की उपस्थिति और प्रकार के बावजूद, फिलामेंट बल्ब सहित सभी एलईडी लैंप एक समान डिजाइन किए गए हैं। यदि आप लैंप बॉडी की दीवारों को हटाते हैं, तो आप अंदर ड्राइवर को देख सकते हैं, जो एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है जिस पर रेडियो तत्व स्थापित हैं।

किसी भी एलईडी लैंप को निम्नानुसार डिज़ाइन किया गया है और काम करता है। विद्युत कारतूस के संपर्कों से आपूर्ति वोल्टेज आधार के टर्मिनलों को आपूर्ति की जाती है। इसमें दो तारों को टांका लगाया जाता है, जिसके माध्यम से ड्राइवर इनपुट को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। ड्राइवर आपूर्ति वोल्टेज से एकदिश धाराउस बोर्ड को आपूर्ति की जाती है जिस पर एलईडी टांका लगाया जाता है।

ड्राइवर एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई है - एक वर्तमान जनरेटर जो आपूर्ति वोल्टेज को एलईडी को रोशन करने के लिए आवश्यक वर्तमान में परिवर्तित करता है।

कभी-कभी, प्रकाश को फैलाने या एलईडी वाले बोर्ड के असुरक्षित कंडक्टरों के साथ मानव संपर्क से बचाने के लिए, इसे फैलाने वाले सुरक्षात्मक ग्लास से ढक दिया जाता है।

फिलामेंट लैंप के बारे में

द्वारा उपस्थितिएक फिलामेंट लैंप एक गरमागरम लैंप के समान है। फिलामेंट लैंप का डिज़ाइन एलईडी लैंप से भिन्न होता है, जिसमें वे प्रकाश उत्सर्जक के रूप में एलईडी वाले बोर्ड का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि गैस से भरे एक सीलबंद ग्लास फ्लास्क का उपयोग करते हैं, जिसमें एक या अधिक फिलामेंट छड़ें रखी जाती हैं। ड्राइवर बेस में स्थित है.

फिलामेंट रॉड एक ग्लास या नीलमणि ट्यूब है जिसका व्यास लगभग 2 मिमी और लंबाई लगभग 30 मिमी है, जिस पर फॉस्फोर के साथ श्रृंखला में लेपित 28 लघु एलईडी जुड़े और जुड़े हुए हैं। एक फिलामेंट लगभग 1 W बिजली की खपत करता है। मेरे परिचालन अनुभव से पता चलता है कि फिलामेंट लैंप एसएमडी एलईडी के आधार पर बने लैंप की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। मेरा मानना ​​है कि समय के साथ वे अन्य सभी कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का स्थान ले लेंगे।

एलईडी लैंप मरम्मत के उदाहरण

ध्यान दें, एलईडी लैंप ड्राइवरों के विद्युत सर्किट गैल्वेनिक रूप से विद्युत नेटवर्क के चरण से जुड़े होते हैं और इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। विद्युत आउटलेट से जुड़े सर्किट के खुले हिस्सों को छूने से बिजली का झटका लग सकता है।

एलईडी लैंप की मरम्मत
ASD LED-A60, SM2082 चिप पर 11 W

वर्तमान में, शक्तिशाली एलईडी लाइट बल्ब सामने आए हैं, जिनके ड्राइवर SM2082 प्रकार के चिप्स पर इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ने एक वर्ष से भी कम समय तक काम किया और अंततः उसकी मरम्मत हो गई। लाइट बेतरतीब ढंग से चली गई और फिर से आ गई। जब आप इसे टैप करते हैं, तो यह प्रकाश या बुझने के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह स्पष्ट हो गया कि समस्या ख़राब संपर्क की थी।

लैंप के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से तक पहुंचने के लिए, आपको शरीर के संपर्क के बिंदु पर डिफ्यूज़र ग्लास को उठाने के लिए चाकू का उपयोग करना होगा। कभी-कभी ग्लास को अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब इसे बैठाया जाता है, तो फिक्सिंग रिंग पर सिलिकॉन लगाया जाता है।

प्रकाश बिखेरने वाले ग्लास को हटाने के बाद, एलईडी और SM2082 वर्तमान जनरेटर माइक्रोक्रिकिट तक पहुंच उपलब्ध हो गई। इस लैंप में, ड्राइवर का एक हिस्सा एल्यूमीनियम एलईडी मुद्रित सर्किट बोर्ड पर लगाया गया था, और दूसरा एक अलग पर।

बाहरी निरीक्षण में कोई दोषपूर्ण सोल्डरिंग या टूटी हुई पटरियाँ सामने नहीं आईं। मुझे एलईडी वाला बोर्ड हटाना पड़ा। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले सिलिकॉन को काटा गया और बोर्ड को पेचकस ब्लेड से किनारे से अलग किया गया।

लैंप बॉडी में स्थित ड्राइवर तक पहुंचने के लिए, मुझे एक ही समय में सोल्डरिंग आयरन के साथ दो संपर्कों को गर्म करके और इसे दाईं ओर ले जाकर इसे खोलना पड़ा।

एक तरफ मुद्रित सर्किट बोर्डड्राइवर में, केवल 400 V के वोल्टेज के लिए 6.8 μF की क्षमता वाला एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर स्थापित किया गया था।

ड्राइवर बोर्ड के पीछे की तरफ, एक डायोड ब्रिज और 510 kOhm के नाममात्र मूल्य वाले दो श्रृंखला-जुड़े प्रतिरोधक स्थापित किए गए थे।

यह पता लगाने के लिए कि किस बोर्ड से संपर्क गायब था, हमें दो तारों का उपयोग करके, ध्रुवता को देखते हुए, उन्हें जोड़ना था। स्क्रूड्राइवर के हैंडल से बोर्डों को टैप करने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि दोष कैपेसिटर वाले बोर्ड में या एलईडी लैंप के आधार से आने वाले तारों के संपर्कों में है।

चूंकि टांका लगाने से कोई संदेह नहीं पैदा हुआ, इसलिए मैंने पहले आधार के केंद्रीय टर्मिनल में संपर्क की विश्वसनीयता की जांच की। यदि आप इसे चाकू के ब्लेड से किनारे से हटा दें तो इसे आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन संपर्क विश्वसनीय था. बस मामले में, मैंने तार को सोल्डर से टिन कर दिया।

बेस के पेंच वाले हिस्से को हटाना मुश्किल है, इसलिए मैंने बेस से आने वाले सोल्डरिंग तारों को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब मैंने टांका लगाने वाले जोड़ों में से एक को छुआ, तो तार खुल गया। एक "ठंडा" सोल्डर पाया गया। चूंकि इसे हटाने के लिए तार तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे इसे एफआईएम सक्रिय फ्लक्स के साथ चिकना करना पड़ा और फिर इसे फिर से सोल्डर करना पड़ा।

एक बार असेंबल होने के बाद, स्क्रूड्राइवर के हैंडल से टकराने के बावजूद एलईडी लैंप लगातार रोशनी उत्सर्जित करता रहा। इंतिहान चमकदार प्रवाहधड़कनों पर पता चला कि वे 100 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ महत्वपूर्ण हैं। ऐसा एलईडी लैंप केवल सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए ल्यूमिनेयर में ही लगाया जा सकता है।

ड्राइवर सर्किट आरेख
SM2082 चिप पर LED लैंप ASD LED-A60

ASD LED-A60 लैंप का विद्युत सर्किट, करंट को स्थिर करने के लिए ड्राइवर में एक विशेष SM2082 माइक्रोक्रिकिट के उपयोग के कारण, काफी सरल निकला।

ड्राइवर सर्किट निम्नानुसार काम करता है। एसी सप्लाई वोल्टेज को फ्यूज एफ के माध्यम से एमबी6एस माइक्रोअसेंबली पर असेंबल किए गए रेक्टिफायर डायोड ब्रिज तक आपूर्ति की जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C1 तरंगों को सुचारू करता है, और R1 बिजली बंद होने पर इसे डिस्चार्ज करने का कार्य करता है।

संधारित्र के सकारात्मक टर्मिनल से, आपूर्ति वोल्टेज सीधे श्रृंखला में जुड़े एलईडी को आपूर्ति की जाती है। अंतिम एलईडी के आउटपुट से, वोल्टेज को SM2082 माइक्रोक्रिकिट के इनपुट (पिन 1) पर आपूर्ति की जाती है, माइक्रोक्रिकिट में करंट स्थिर हो जाता है और फिर इसके आउटपुट (पिन 2) से कैपेसिटर C1 के नकारात्मक टर्मिनल पर चला जाता है।

रोकनेवाला आर2 एचएल एलईडी के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा निर्धारित करता है। करंट की मात्रा इसकी रेटिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोधक का मान घटा दिया जाए तो धारा बढ़ जाएगी; यदि मान बढ़ा दिया जाए तो धारा कम हो जाएगी। SM2082 माइक्रोक्रिकिट आपको 5 से 60 mA के अवरोधक के साथ वर्तमान मान को समायोजित करने की अनुमति देता है।

एलईडी लैंप की मरम्मत
एएसडी एलईडी-ए60, 11 डब्ल्यू, 220 वी, ई27

एक और ASD LED-A60 LED लैंप की मरम्मत की गई, जो दिखने में और उसी के समान था तकनीकी विशेषताओं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पुनर्निर्मित किया गया।

चालू करने पर, लैंप एक क्षण के लिए जला और फिर नहीं चमका। एलईडी लैंप का यह व्यवहार आमतौर पर ड्राइवर की विफलता से जुड़ा होता है। इसलिए मैंने तुरंत लैंप को अलग करना शुरू कर दिया।

प्रकाश बिखेरने वाले कांच को बड़ी मुश्किल से हटाया गया, क्योंकि शरीर के साथ संपर्क की पूरी रेखा के साथ, एक रिटेनर की उपस्थिति के बावजूद, उदारतापूर्वक सिलिकॉन के साथ चिकनाई की गई थी। कांच को अलग करने के लिए, मुझे चाकू का उपयोग करके शरीर के संपर्क की पूरी रेखा पर एक लचीली जगह की तलाश करनी पड़ी, लेकिन फिर भी शरीर में एक दरार थी।

लैंप ड्राइवर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, अगला कदम एलईडी मुद्रित सर्किट बोर्ड को हटाना था, जिसे समोच्च के साथ एल्यूमीनियम डालने में दबाया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड एल्यूमीनियम का था और दरार के डर के बिना इसे हटाया जा सकता था, सभी प्रयास असफल रहे। बोर्ड कसकर पकड़ लिया.

एल्युमीनियम इंसर्ट के साथ बोर्ड को हटाना भी संभव नहीं था, क्योंकि यह केस से कसकर फिट था और सिलिकॉन पर बाहरी सतह के साथ बैठा था।

मैंने ड्राइवर बोर्ड को बेस साइड से हटाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले, एक चाकू को आधार से बाहर निकाला गया और केंद्रीय संपर्क हटा दिया गया। आधार के थ्रेडेड हिस्से को हटाने के लिए, इसके ऊपरी निकला हुआ किनारा को थोड़ा मोड़ना आवश्यक था ताकि मुख्य बिंदु आधार से अलग हो जाएं।

ड्राइवर सुलभ हो गया और उसे एक निश्चित स्थिति तक स्वतंत्र रूप से बढ़ाया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से हटाना संभव नहीं था, हालांकि एलईडी बोर्ड से कंडक्टरों को बंद कर दिया गया था।

एलईडी बोर्ड के बीच में एक छेद था। मैंने इस छेद में पिरोई गई एक धातु की छड़ के माध्यम से ड्राइवर बोर्ड के सिरे पर प्रहार करके उसे हटाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। बोर्ड कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ा और किसी चीज़ से टकराया। आगे की मार के बाद, लैंप बॉडी रिंग के साथ टूट गई और बेस वाला बोर्ड अलग हो गया।

जैसा कि बाद में पता चला, बोर्ड में एक एक्सटेंशन था जिसके कंधे लैंप बॉडी पर टिके हुए थे। ऐसा लगता है कि गति को सीमित करने के लिए बोर्ड को इस तरह आकार दिया गया था, हालाँकि इसे सिलिकॉन की एक बूंद से ठीक करने के लिए पर्याप्त होता। फिर ड्राइवर को लैंप के दोनों ओर से हटा दिया जाएगा।

लैंप बेस से 220 V वोल्टेज को एक प्रतिरोधक - फ़्यूज़ FU के माध्यम से MB6F रेक्टिफायर ब्रिज तक आपूर्ति की जाती है और फिर इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर द्वारा सुचारू किया जाता है। इसके बाद, वोल्टेज को SIC9553 चिप को आपूर्ति की जाती है, जो करंट को स्थिर करती है। पिन 1 और 8 MS के बीच समानांतर जुड़े प्रतिरोधक R20 और R80 एलईडी आपूर्ति धारा की मात्रा निर्धारित करते हैं।

फोटो चीनी डेटाशीट में SIC9553 चिप के निर्माता द्वारा प्रदान किया गया एक विशिष्ट विद्युत सर्किट आरेख दिखाता है।

यह तस्वीर आउटपुट तत्वों के इंस्टॉलेशन पक्ष से एलईडी लैंप ड्राइवर की उपस्थिति दिखाती है। चूंकि जगह की अनुमति है, प्रकाश प्रवाह के स्पंदन गुणांक को कम करने के लिए, ड्राइवर आउटपुट पर संधारित्र को 4.7 μF के बजाय 6.8 μF पर सोल्डर किया गया था।

यदि आपको इस लैंप मॉडल की बॉडी से ड्राइवरों को हटाना है और एलईडी बोर्ड को नहीं हटा सकते हैं, तो आप आधार के स्क्रू भाग के ठीक ऊपर परिधि के चारों ओर लैंप बॉडी को काटने के लिए एक आरा का उपयोग कर सकते हैं।

अंत में, ड्राइवर को हटाने के मेरे सभी प्रयास केवल एलईडी लैंप संरचना को समझने के लिए उपयोगी साबित हुए। ड्राइवर ठीक निकला.

स्विच ऑन करते समय एलईडी की फ्लैश ड्राइवर चालू होने पर वोल्टेज वृद्धि के परिणामस्वरूप उनमें से एक के क्रिस्टल के टूटने के कारण हुई, जिसने मुझे गुमराह किया। पहले एलईडी बजाना जरूरी था।

मल्टीमीटर से एल ई डी का परीक्षण करने का प्रयास असफल रहा। एलईडी नहीं जलीं। यह पता चला कि श्रृंखला में जुड़े दो प्रकाश उत्सर्जक क्रिस्टल एक मामले में स्थापित किए गए हैं, और एलईडी में करंट प्रवाहित करने के लिए, इसमें 8 वी का वोल्टेज लागू करना आवश्यक है।

प्रतिरोध माप मोड में चालू किया गया एक मल्टीमीटर या परीक्षक 3-4 वी के भीतर वोल्टेज उत्पन्न करता है। मुझे बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके एलईडी की जांच करनी थी, प्रत्येक एलईडी को 1 kOhm वर्तमान-सीमित अवरोधक के माध्यम से 12 वी की आपूर्ति करनी थी।

कोई प्रतिस्थापन एलईडी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पैड को सोल्डर की एक बूंद के साथ छोटा कर दिया गया था। यह ड्राइवर संचालन के लिए सुरक्षित है, और एलईडी लैंप की शक्ति केवल 0.7 W कम हो जाएगी, जो लगभग अगोचर है।

एलईडी लैंप के विद्युत भाग की मरम्मत करने के बाद, फटे हुए शरीर को जल्दी सूखने वाले "मोमेंट" सुपरग्लू से चिपका दिया गया, प्लास्टिक को टांका लगाने वाले लोहे से पिघलाकर और सैंडपेपर से चिकना करके सीम को चिकना कर दिया गया।

केवल मनोरंजन के लिए, मैंने कुछ माप और गणनाएँ कीं। एल ई डी के माध्यम से प्रवाहित धारा 58 एमए थी, वोल्टेज 8 वी था। इसलिए, एक एलईडी को आपूर्ति की गई बिजली 0.46 डब्ल्यू थी। 16 एलईडी के साथ, परिणाम घोषित 11 वॉट के बजाय 7.36 वॉट है। शायद निर्माता ने ड्राइवर के नुकसान को ध्यान में रखते हुए लैंप की कुल बिजली खपत का संकेत दिया है।

निर्माता द्वारा घोषित ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED लैंप की सेवा जीवन मेरे मन में गंभीर संदेह पैदा करती है। प्लास्टिक लैंप बॉडी की छोटी मात्रा में, कम तापीय चालकता के साथ, महत्वपूर्ण शक्ति निकलती है - 11 डब्ल्यू। परिणामस्वरूप, एलईडी और ड्राइवर अधिकतम अनुमेय तापमान पर काम करते हैं, जिससे उनके क्रिस्टल का त्वरित क्षरण होता है और परिणामस्वरूप, विफलताओं के बीच उनके समय में तेज कमी आती है।

एलईडी लैंप की मरम्मत
LED smd B35 827 ERA, BP2831A चिप पर 7 W

एक परिचित ने मुझसे साझा किया कि उसने नीचे दी गई तस्वीर की तरह पांच लाइट बल्ब खरीदे, और एक महीने के बाद उन सभी ने काम करना बंद कर दिया। वह उनमें से तीन को फेंकने में कामयाब रहा, और, मेरे अनुरोध पर, दो को मरम्मत के लिए ले आया।

प्रकाश बल्ब काम कर रहा था, लेकिन तेज रोशनी के बजाय इसने प्रति सेकंड कई बार की आवृत्ति के साथ टिमटिमाती कमजोर रोशनी उत्सर्जित की। मैंने तुरंत मान लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सूज गया है, आमतौर पर, अगर यह विफल हो जाता है, तो लैंप स्ट्रोब की तरह प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देता है।

प्रकाश बिखेरने वाला कांच आसानी से निकल गया और चिपका नहीं। इसे इसके रिम पर एक स्लॉट और लैंप बॉडी में एक उभार द्वारा तय किया गया था।

ड्राइवर को दो सोल्डरों का उपयोग करके एलईडी के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड में सुरक्षित किया गया था, जैसा कि ऊपर वर्णित लैंप में से एक में है।

डेटाशीट से ली गई BP2831A चिप पर एक विशिष्ट ड्राइवर सर्किट तस्वीर में दिखाया गया है। ड्राइवर बोर्ड को हटा दिया गया और सभी साधारण रेडियो तत्वों की जाँच की गई, वे सभी अच्छी स्थिति में थे। मुझे एल ई डी की जांच शुरू करनी पड़ी।

लैंप में एलईडी आवास में दो क्रिस्टल के साथ एक अज्ञात प्रकार की स्थापित की गई थीं और निरीक्षण में कोई दोष सामने नहीं आया। प्रत्येक एलईडी के लीड को श्रृंखला में जोड़कर, मैंने तुरंत दोषपूर्ण की पहचान की और उसे सोल्डर की एक बूंद से बदल दिया, जैसा कि फोटो में है।

प्रकाश बल्ब एक सप्ताह तक काम करता रहा और फिर से उसकी मरम्मत की गई। अगली एलईडी को छोटा कर दिया। एक सप्ताह बाद मुझे एक और एलईडी को शॉर्ट-सर्किट करना पड़ा, और चौथे के बाद मैंने प्रकाश बल्ब को फेंक दिया क्योंकि मैं इसकी मरम्मत करते-करते थक गया था।

लाइट बल्ब खराब होने का कारण समान डिज़ाइनज़ाहिर। अपर्याप्त हीट सिंक सतह के कारण एल ई डी ज़्यादा गरम हो जाते हैं, और उनकी सेवा का जीवन सैकड़ों घंटे तक कम हो जाता है।

एलईडी लैंप में जले हुए एलईडी के टर्मिनलों को शॉर्ट-सर्किट करने की अनुमति क्यों है?

एलईडी लैंप ड्राइवर, निरंतर वोल्टेज बिजली आपूर्ति के विपरीत, आउटपुट पर एक स्थिर वर्तमान मान उत्पन्न करता है, वोल्टेज नहीं। इसलिए, निर्दिष्ट सीमा के भीतर लोड प्रतिरोध की परवाह किए बिना, करंट हमेशा स्थिर रहेगा और इसलिए, प्रत्येक एलईडी पर वोल्टेज ड्रॉप समान रहेगा।

इसलिए, जैसे-जैसे सर्किट में श्रृंखला से जुड़े एलईडी की संख्या घटती है, ड्राइवर आउटपुट पर वोल्टेज भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि 50 एलईडी ड्राइवर से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और उनमें से प्रत्येक 3 वी का वोल्टेज गिराता है, तो ड्राइवर आउटपुट पर वोल्टेज 150 वी है, और यदि आप उनमें से 5 को शॉर्ट-सर्किट करते हैं, तो वोल्टेज गिर जाएगा 135 V तक, और धारा नहीं बदलेगी।

लेकिन इस योजना के अनुसार इकट्ठे किए गए ड्राइवर की दक्षता कम होगी और बिजली की हानि 50% से अधिक होगी। उदाहरण के लिए, एक एलईडी लाइट बल्ब MR-16-2835-F27 के लिए आपको 4 वाट की शक्ति के साथ 6.1 kOhm अवरोधक की आवश्यकता होगी। यह पता चला है कि अवरोधक चालक एलईडी की बिजली खपत से अधिक बिजली की खपत करेगा और अधिक गर्मी निकलने के कारण इसे छोटे एलईडी लैंप आवास में रखना अस्वीकार्य होगा।

लेकिन अगर एलईडी लैंप की मरम्मत का कोई अन्य तरीका नहीं है और यह बहुत जरूरी है, तो प्रतिरोधी चालक को एक अलग आवास में रखा जा सकता है, ऐसे एलईडी लैंप की बिजली खपत गरमागरम लैंप से चार गुना कम होगी; यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक प्रकाश बल्ब में श्रृंखला में जितनी अधिक एलईडी जुड़ी होंगी, दक्षता उतनी ही अधिक होगी। 80 श्रृंखला से जुड़े SMD3528 LED के साथ, आपको केवल 0.5 W की शक्ति के साथ 800 ओम अवरोधक की आवश्यकता होगी। कैपेसिटर C1 की धारिता को 4.7 µF तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

दोषपूर्ण एल ई डी ढूँढना

सुरक्षात्मक ग्लास को हटाने के बाद, मुद्रित सर्किट बोर्ड को छीले बिना एलईडी की जांच करना संभव हो जाता है। सबसे पहले, प्रत्येक एलईडी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है। यदि सबसे छोटे काले बिंदु का भी पता चलता है, एलईडी की पूरी सतह के काले होने का तो जिक्र ही नहीं, तो यह निश्चित रूप से दोषपूर्ण है।

एल ई डी की उपस्थिति का निरीक्षण करते समय, आपको उनके टर्मिनलों की सोल्डरिंग की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। मरम्मत किए जा रहे प्रकाश बल्बों में से एक में चार एलईडी निकलीं जो खराब तरीके से सोल्डर की गई थीं।

फोटो में एक प्रकाश बल्ब दिखाया गया है जिसके चार एलईडी पर बहुत छोटे काले बिंदु हैं। मैंने तुरंत खराब एल ई डी को क्रॉस से चिह्नित कर दिया ताकि वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें।

दोषपूर्ण एल ई डी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए, प्रतिरोध माप मोड में चालू मल्टीमीटर या पॉइंटर परीक्षक के साथ प्रत्येक एलईडी की जांच करना आवश्यक है।

ऐसे एलईडी लैंप हैं जिनमें दिखने में मानक एलईडी लगे होते हैं, जिनके आवास में श्रृंखला में जुड़े दो क्रिस्टल एक साथ लगे होते हैं। उदाहरण के लिए, ASD LED-A60 श्रृंखला के लैंप। ऐसे एल ई डी का परीक्षण करने के लिए, इसके टर्मिनलों पर 6 वी से अधिक का वोल्टेज लागू करना आवश्यक है, और कोई भी मल्टीमीटर 4 वी से अधिक का उत्पादन नहीं करता है। इसलिए, ऐसे एल ई डी की जांच केवल 6 से अधिक का वोल्टेज लागू करके ही की जा सकती है (अनुशंसित) 9-12) 1 kOhm अवरोधक के माध्यम से उन्हें शक्ति स्रोत से वी।

एलईडी को एक नियमित डायोड की तरह जांचा जाता है; एक दिशा में प्रतिरोध दसियों मेगाओम के बराबर होना चाहिए, और यदि आप जांच को स्वैप करते हैं (इससे एलईडी को वोल्टेज आपूर्ति की ध्रुवीयता बदल जाती है), तो यह छोटा होना चाहिए, और एलईडी मंद चमक सकती है।

एल ई डी की जांच और प्रतिस्थापित करते समय, लैंप को ठीक किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, आप एक उपयुक्त आकार के गोल जार का उपयोग कर सकते हैं।

आप अतिरिक्त डीसी स्रोत के बिना एलईडी की सेवाक्षमता की जांच कर सकते हैं। लेकिन यह सत्यापन विधि तभी संभव है जब लाइट बल्ब ड्राइवर ठीक से काम कर रहा हो। ऐसा करने के लिए, एलईडी लाइट बल्ब के आधार पर आपूर्ति वोल्टेज लागू करना और तार जम्पर का उपयोग करके या उदाहरण के लिए, धातु चिमटी के जबड़े का उपयोग करके एक दूसरे के साथ श्रृंखला में प्रत्येक एलईडी के टर्मिनलों को शॉर्ट-सर्किट करना आवश्यक है।

अगर अचानक सभी एलईडी जल जाएं तो इसका मतलब है कि शॉर्ट एलईडी निश्चित रूप से खराब है। यह विधि उपयुक्त है यदि सर्किट में केवल एक एलईडी दोषपूर्ण है। जाँच की इस पद्धति के साथ, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि ड्राइवर विद्युत नेटवर्क से गैल्वेनिक अलगाव प्रदान नहीं करता है, उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए चित्र में, तो अपने हाथ से एलईडी सोल्डर को छूना असुरक्षित है।

यदि एक या कई एल ई डी ख़राब हो जाते हैं और उन्हें बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप बस उन संपर्क पैड को शॉर्ट-सर्किट कर सकते हैं जिनमें एल ई डी सोल्डर किए गए थे। प्रकाश बल्ब उसी सफलता के साथ काम करेगा, केवल चमकदार प्रवाह थोड़ा कम हो जाएगा।

एलईडी लैंप की अन्य खराबी

यदि एल ई डी की जांच करने से उनकी सेवाक्षमता दिखाई देती है, तो प्रकाश बल्ब की निष्क्रियता का कारण चालक या वर्तमान-ले जाने वाले कंडक्टरों के सोल्डरिंग क्षेत्रों में निहित है।

उदाहरण के लिए, इस प्रकाश बल्ब में मुद्रित सर्किट बोर्ड को बिजली की आपूर्ति करने वाले कंडक्टर पर एक ठंडा सोल्डर कनेक्शन पाया गया था। खराब सोल्डरिंग के कारण निकली कालिख मुद्रित सर्किट बोर्ड के प्रवाहकीय पथों पर भी जम गई। शराब में भिगोए कपड़े से पोंछने से कालिख आसानी से निकल जाती थी। तार को सोल्डर किया गया, हटाया गया, टिन किया गया और फिर से बोर्ड में सोल्डर किया गया। मैं इस प्रकाश बल्ब की मरम्मत के मामले में भाग्यशाली था।

दस असफल बल्बों में से केवल एक में ड्राइवर ख़राब था और डायोड ब्रिज टूटा हुआ था। ड्राइवर की मरम्मत में डायोड ब्रिज को चार IN4007 डायोड से बदलना शामिल था, जो 1000 V के रिवर्स वोल्टेज और 1 A के करंट के लिए डिज़ाइन किया गया था।

सोल्डरिंग एसएमडी एलईडी

दोषपूर्ण एलईडी को बदलने के लिए, मुद्रित कंडक्टरों को नुकसान पहुंचाए बिना इसे डीसोल्डर किया जाना चाहिए। बिना किसी क्षति के प्रतिस्थापन के लिए डोनर बोर्ड से एलईडी को भी डीसोल्डर करने की आवश्यकता है।

उनके आवास को नुकसान पहुंचाए बिना एक साधारण सोल्डरिंग आयरन के साथ एसएमडी एलईडी को डीसोल्डर करना लगभग असंभव है। लेकिन यदि आप सोल्डरिंग आयरन के लिए एक विशेष टिप का उपयोग करते हैं या मानक टिप पर तांबे के तार से बना अटैचमेंट लगाते हैं, तो समस्या आसानी से हल हो सकती है।

एल ई डी में ध्रुवता होती है और प्रतिस्थापित करते समय, आपको इसे मुद्रित सर्किट बोर्ड पर सही ढंग से स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, मुद्रित कंडक्टर एलईडी पर लीड के आकार का अनुसरण करते हैं। इसलिए गलती तभी हो सकती है जब आप असावधान हों। एक एलईडी को सील करने के लिए, इसे मुद्रित सर्किट बोर्ड पर स्थापित करना और संपर्क पैड के साथ इसके सिरों को 10-15 डब्ल्यू टांका लगाने वाले लोहे के साथ गर्म करना पर्याप्त है।

यदि एलईडी कार्बन की तरह जल जाती है, और नीचे मुद्रित सर्किट बोर्ड जल गया है, तो नई एलईडी स्थापित करने से पहले, आपको मुद्रित सर्किट बोर्ड के इस क्षेत्र को जलने से साफ करना होगा, क्योंकि यह एक वर्तमान कंडक्टर है। सफाई करते समय, आप पा सकते हैं कि एलईडी सोल्डर पैड जल गए हैं या छिल गए हैं।

इस मामले में, यदि मुद्रित निशान उन तक ले जाते हैं, तो एलईडी को आसन्न एलईडी में टांका लगाकर स्थापित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आप पतले तार का एक टुकड़ा ले सकते हैं, इसे एलईडी के बीच की दूरी के आधार पर आधा या तीन बार मोड़ सकते हैं, इसे टिन कर सकते हैं और उन्हें सोल्डर कर सकते हैं।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएल-कॉर्न" (मकई लैंप) की मरम्मत
E27 4.6W 36x5050SMD

लैंप का डिज़ाइन, जिसे लोकप्रिय रूप से कॉर्न लैंप कहा जाता है, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है, ऊपर वर्णित लैंप से अलग है, इसलिए मरम्मत तकनीक अलग है।

इस प्रकार के एलईडी एसएमडी लैंप का डिज़ाइन मरम्मत के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि एलईडी का परीक्षण करने और लैंप बॉडी को अलग किए बिना उन्हें बदलने की सुविधा उपलब्ध है। सच है, मैंने अभी भी इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए मनोरंजन के लिए प्रकाश बल्ब को अलग कर दिया है।

इंतिहान एल ई डीकॉर्न लैंप ऊपर वर्णित तकनीक से अलग नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि SMD5050 एलईडी आवास में एक साथ तीन एलईडी होते हैं, जो आमतौर पर समानांतर में जुड़े होते हैं (क्रिस्टल के तीन काले बिंदु पीले वृत्त पर दिखाई देते हैं), और जब जाँच की गई, तीनों को चमकना चाहिए।

खराब एलईडी को नई एलईडी से बदला जा सकता है या जंपर से शॉर्ट-सर्किट किया जा सकता है। इससे लैंप की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी, केवल चमकदार प्रवाह थोड़ा कम हो जाएगा, आंखों पर ध्यान नहीं जाएगा।

इस लैंप के ड्राइवर को सबसे सरल सर्किट के अनुसार असेंबल किया गया है, बिना किसी आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर के, इसलिए जब लैंप चालू हो तो एलईडी टर्मिनलों को छूना अस्वीकार्य है। इस डिज़ाइन के लैंप उन लैंपों में स्थापित नहीं किए जाने चाहिए जिन तक बच्चे पहुंच सकते हैं।

यदि सभी एलईडी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ड्राइवर दोषपूर्ण है, और उस तक पहुंचने के लिए लैंप को अलग करना होगा।

ऐसा करने के लिए, आपको आधार के विपरीत पक्ष से रिम को हटाने की आवश्यकता है। एक छोटे पेचकस या चाकू के ब्लेड का उपयोग करके, उस कमजोर स्थान को खोजने के लिए एक सर्कल में प्रयास करें जहां रिम ​​सबसे बुरी तरह चिपकी हुई है। यदि रिम रास्ता छोड़ देता है, तो लीवर के रूप में उपकरण का उपयोग करके, रिम पूरी परिधि के चारों ओर आसानी से निकल जाएगा।

ड्राइवर का उपयोग करके संकलित किया गया था विद्युत नक़्शाएमआर-16 लैंप की तरह, केवल C1 की क्षमता 1 µF थी, और C2 - 4.7 µF थी। इस तथ्य के कारण कि ड्राइवर से लैंप बेस तक जाने वाले तार लंबे थे, ड्राइवर को लैंप बॉडी से आसानी से हटा दिया गया था। इसके सर्किट आरेख का अध्ययन करने के बाद, ड्राइवर को वापस आवास में डाला गया, और बेज़ेल को पारदर्शी मोमेंट गोंद के साथ चिपका दिया गया। खराब एलईडी को कार्यशील एलईडी से बदल दिया गया।

एलईडी लैंप "एलएल-कॉर्न" (कॉर्न लैंप) की मरम्मत
E27 12W 80x5050SMD

अधिक शक्तिशाली लैंप, 12 वॉट की मरम्मत करते समय, समान डिज़ाइन के कोई विफल एलईडी नहीं थे और ड्राइवरों तक पहुंचने के लिए, हमें ऊपर वर्णित तकनीक का उपयोग करके लैंप को खोलना पड़ा।

इस लैंप ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया. ड्राइवर से सॉकेट तक जाने वाले तार छोटे थे, और मरम्मत के लिए ड्राइवर को लैंप बॉडी से निकालना असंभव था। मुझे आधार हटाना पड़ा.

लैंप का आधार एल्यूमीनियम से बना था, परिधि के चारों ओर कोर लगा हुआ था और कसकर पकड़ रखा था। मुझे 1.5 मिमी ड्रिल के साथ माउंटिंग पॉइंट्स को ड्रिल करना पड़ा। इसके बाद चाकू से खोदा गया बेस आसानी से निकल गया।

लेकिन आप आधार को ड्रिल किए बिना कर सकते हैं यदि आप चाकू की धार का उपयोग करके इसे परिधि के चारों ओर घुमाते हैं और इसके ऊपरी किनारे को थोड़ा मोड़ते हैं। आपको सबसे पहले बेस और बॉडी पर एक निशान लगाना चाहिए ताकि बेस को आसानी से अपनी जगह पर स्थापित किया जा सके। लैंप की मरम्मत के बाद आधार को सुरक्षित रूप से बांधने के लिए, इसे लैंप बॉडी पर इस तरह लगाना पर्याप्त होगा कि आधार पर छिद्रित बिंदु पुराने स्थानों पर गिर जाएं। इसके बाद इन बिंदुओं को किसी नुकीली चीज से दबाएं।

दो तारों को एक क्लैंप के साथ धागे से जोड़ा गया था, और अन्य दो को आधार के केंद्रीय संपर्क में दबाया गया था। मुझे इन तारों को काटना पड़ा।

जैसा कि अपेक्षित था, दो समान ड्राइवर थे, प्रत्येक में 43 डायोड थे। वे हीट सिकुड़न ट्यूबिंग से ढके हुए थे और एक साथ टेप किए गए थे। ड्राइवर को ट्यूब में वापस रखने के लिए, मैं आमतौर पर इसे मुद्रित सर्किट बोर्ड के साथ उस तरफ से सावधानीपूर्वक काटता हूं जहां हिस्से स्थापित होते हैं।

मरम्मत के बाद, ड्राइवर को एक ट्यूब में लपेटा जाता है, जिसे प्लास्टिक की टाई से बांधा जाता है या धागे के कई मोड़ों से लपेटा जाता है।

इस लैंप के चालक के विद्युत सर्किट में, सुरक्षा तत्व पहले से ही स्थापित हैं, पल्स सर्ज के खिलाफ सुरक्षा के लिए सी 1 और वर्तमान सर्ज के खिलाफ सुरक्षा के लिए आर 2, आर 3। तत्वों की जाँच करते समय, प्रतिरोधक R2 तुरंत दोनों ड्राइवरों पर खुले पाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि एलईडी लैंप को वोल्टेज की आपूर्ति की गई थी जो अनुमेय वोल्टेज से अधिक थी। प्रतिरोधकों को बदलने के बाद, मेरे पास 10 ओम वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसे 5.1 ओम पर सेट किया, और लैंप ने काम करना शुरू कर दिया।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएलबी" LR-EW5N-5 की मरम्मत

इस प्रकार के प्रकाश बल्ब की उपस्थिति आत्मविश्वास को प्रेरित करती है। एल्यूमीनियम बॉडी, उच्च गुणवत्ता वाली कारीगरी, सुंदर डिज़ाइन।

प्रकाश बल्ब का डिज़ाइन ऐसा है कि महत्वपूर्ण शारीरिक प्रयास के बिना इसे अलग करना असंभव है। चूंकि किसी भी एलईडी लैंप की मरम्मत एलईडी की सेवाक्षमता की जांच से शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले हमें प्लास्टिक को हटाना था। सुरक्षात्मक ग्लास.

कांच को बिना गोंद के रेडिएटर में बने एक खांचे पर एक कॉलर के साथ लगाया गया था। ग्लास को हटाने के लिए, आपको एक स्क्रूड्राइवर के अंत का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो रेडिएटर के पंखों के बीच जाएगा, रेडिएटर के अंत पर झुक जाएगा और, लीवर की तरह, ग्लास को ऊपर उठाएगा।

एक परीक्षक के साथ एल ई डी की जांच करने से पता चला कि वे ठीक से काम कर रहे हैं, इसलिए, ड्राइवर दोषपूर्ण है और हमें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। एल्यूमीनियम बोर्ड को चार स्क्रू से सुरक्षित किया गया था, जिसे मैंने खोल दिया।

लेकिन उम्मीदों के विपरीत, बोर्ड के पीछे एक रेडिएटर विमान था, जो ताप-संचालन पेस्ट से चिकना हुआ था। बोर्ड को उसके स्थान पर लौटाना पड़ा और लैंप को आधार की ओर से अलग करना जारी रखा।

इस तथ्य के कारण कि जिस प्लास्टिक के हिस्से से रेडिएटर जुड़ा हुआ था, उसे बहुत कसकर पकड़ लिया गया था, मैंने सिद्ध मार्ग पर जाने, आधार को हटाने और मरम्मत के लिए खुले छेद के माध्यम से ड्राइवर को निकालने का फैसला किया। मैंने मुख्य बिंदुओं को खोद डाला, लेकिन आधार को नहीं हटाया गया। पता चला कि थ्रेडेड कनेक्शन के कारण यह अभी भी प्लास्टिक से जुड़ा हुआ था।

मुझे प्लास्टिक एडॉप्टर को रेडिएटर से अलग करना पड़ा। यह बिल्कुल सुरक्षात्मक शीशे की तरह टिका हुआ था। ऐसा करने के लिए, रेडिएटर के साथ प्लास्टिक के जंक्शन पर धातु के लिए हैकसॉ के साथ एक कट बनाया गया था और एक चौड़े ब्लेड के साथ एक पेचकश को घुमाकर, भागों को एक दूसरे से अलग किया गया था।

एलईडी मुद्रित सर्किट बोर्ड से लीड को अनसोल्डर करने के बाद, ड्राइवर मरम्मत के लिए उपलब्ध हो गया। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और एक माइक्रोसर्किट के साथ ड्राइवर सर्किट पिछले प्रकाश बल्बों की तुलना में अधिक जटिल निकला। 400 V 4.7 μF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में से एक सूज गया था। मुझे इसे बदलना पड़ा.

सभी अर्धचालक तत्वों की जांच से पता चला कि एक दोषपूर्ण शोट्की डायोड डी4 (नीचे बाईं ओर चित्रित) है। बोर्ड पर एक SS110 शोट्की डायोड था, जिसे मौजूदा एनालॉग 10 BQ100 (100 V, 1 A) से बदल दिया गया था। शोट्की डायोड का अग्र प्रतिरोध सामान्य डायोड की तुलना में दो गुना कम है। एलईडी लाइट जल उठी. दूसरे प्रकाश बल्ब में भी यही समस्या थी।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएलबी" LR-EW5N-3 की मरम्मत

यह LED लैंप दिखने में "LLB" LR-EW5N-5 जैसा ही है, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है।

यदि आप बारीकी से देखें, तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमीनियम रेडिएटर और गोलाकार ग्लास के बीच जंक्शन पर, LR-EW5N-5 के विपरीत, एक रिंग होती है जिसमें ग्लास सुरक्षित होता है। सुरक्षात्मक ग्लास को हटाने के लिए, रिंग के साथ जंक्शन पर इसे निकालने के लिए एक छोटे स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।

एल्यूमीनियम मुद्रित सर्किट बोर्ड पर तीन नौ क्रिस्टल सुपर-उज्ज्वल एलईडी स्थापित किए गए हैं। बोर्ड को तीन स्क्रू के साथ हीटसिंक से जोड़ा गया है। एल ई डी की जांच करने पर उनकी सेवाक्षमता का पता चला। इसलिए, ड्राइवर की मरम्मत की जरूरत है. एक समान एलईडी लैंप "एलएलबी" LR-EW5N-5 की मरम्मत में अनुभव होने के कारण, मैंने स्क्रू नहीं खोले, लेकिन ड्राइवर से आने वाले करंट ले जाने वाले तारों को अनसोल्डर कर दिया और बेस साइड से लैंप को अलग करना जारी रखा।

बेस और रेडिएटर के बीच की प्लास्टिक कनेक्टिंग रिंग को बड़ी मुश्किल से हटाया गया। इसी दौरान उसका एक हिस्सा टूट गया. जैसा कि यह निकला, इसे तीन स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ रेडिएटर में खराब कर दिया गया था। ड्राइवर को लैंप बॉडी से आसानी से हटा दिया गया।

आधार की प्लास्टिक रिंग को बांधने वाले पेंच चालक द्वारा ढके होते हैं, और उन्हें देखना मुश्किल होता है, लेकिन वे धागे के साथ उसी अक्ष पर होते हैं जिस पर रेडिएटर का संक्रमण भाग खराब होता है। इसलिए, आप पतले फिलिप्स स्क्रूड्राइवर से उन तक पहुंच सकते हैं।

ड्राइवर को ट्रांसफार्मर सर्किट का उपयोग करके असेंबल किया गया। माइक्रोसर्किट को छोड़कर सभी तत्वों की जाँच करने से कोई विफलता सामने नहीं आई। नतीजतन, माइक्रोसर्किट दोषपूर्ण है; मुझे इंटरनेट पर इसके प्रकार का उल्लेख भी नहीं मिला। एलईडी लाइट बल्ब की मरम्मत नहीं की जा सकी; यह स्पेयर पार्ट्स के लिए उपयोगी होगा। लेकिन मैंने इसकी संरचना का अध्ययन किया।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएल" GU10-3W की मरम्मत

पहली नज़र में, सुरक्षात्मक ग्लास के साथ जले हुए GU10-3W एलईडी लाइट बल्ब को अलग करना असंभव हो गया। कांच को हटाने के प्रयास के परिणामस्वरूप कांच टूट गया। जब बहुत जोर लगाया गया तो शीशा टूट गया।

वैसे, लैंप अंकन में, अक्षर G का अर्थ है कि लैंप में एक पिन आधार है, अक्षर U का अर्थ है कि लैंप ऊर्जा-बचत करने वाले प्रकाश बल्बों की श्रेणी से संबंधित है, और संख्या 10 का अर्थ है पिनों के बीच की दूरी मिलीमीटर.

GU10 बेस वाले LED लाइट बल्ब में विशेष पिन होते हैं और इन्हें रोटेशन के साथ सॉकेट में स्थापित किया जाता है। विस्तारित पिनों के लिए धन्यवाद, एलईडी लैंप को सॉकेट में पिन किया जाता है और हिलाने पर भी सुरक्षित रूप से रखा जाता है।

इस एलईडी लाइट बल्ब को अलग करने के लिए, मुझे मुद्रित सर्किट बोर्ड की सतह के स्तर पर इसके एल्यूमीनियम मामले में 2.5 मिमी व्यास वाला एक छेद ड्रिल करना पड़ा। ड्रिलिंग स्थान को इस तरह से चुना जाना चाहिए कि ड्रिल बाहर निकलने पर एलईडी को नुकसान न पहुंचाए। यदि आपके पास कोई ड्रिल नहीं है, तो आप एक मोटे सूए से छेद कर सकते हैं।

इसके बाद, छेद में एक छोटा पेचकस डाला जाता है और, लीवर की तरह काम करते हुए, कांच को ऊपर उठाया जाता है। मैंने बिना किसी समस्या के दो प्रकाश बल्बों से ग्लास हटा दिया। यदि एक परीक्षक के साथ एल ई डी की जांच करने से उनकी सेवाक्षमता दिखाई देती है, तो मुद्रित सर्किट बोर्ड हटा दिया जाता है।

बोर्ड को लैंप बॉडी से अलग करने के बाद, यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि एक और दूसरे लैंप दोनों में वर्तमान-सीमित प्रतिरोधक जल गए थे। कैलकुलेटर ने धारियों से उनका नाममात्र मूल्य, 160 ओम निर्धारित किया। चूंकि विभिन्न बैचों के एलईडी बल्बों में प्रतिरोधक जल गए, इसलिए यह स्पष्ट है कि उनकी शक्ति, 0.25 डब्ल्यू के आकार को देखते हुए, चालक द्वारा अधिकतम परिवेश तापमान पर संचालित होने पर जारी शक्ति के अनुरूप नहीं है।

ड्राइवर सर्किट बोर्ड सिलिकॉन से अच्छी तरह भरा हुआ था, और मैंने इसे एलईडी वाले बोर्ड से अलग नहीं किया। मैंने आधार पर जले हुए प्रतिरोधों के लीड काट दिए और उन्हें हाथ में मौजूद अधिक शक्तिशाली प्रतिरोधों से जोड़ दिया। एक लैंप में मैंने 1 डब्ल्यू की शक्ति के साथ 150 ओम अवरोधक को मिलाया, दूसरे दो में 0.5 डब्ल्यू की शक्ति के साथ 320 ओम के समानांतर में।

अवरोधक टर्मिनल के आकस्मिक संपर्क को रोकने के लिए, जिससे मुख्य वोल्टेज जुड़ा हुआ है, लैंप के धातु शरीर के साथ, इसे गर्म-पिघल चिपकने वाले की एक बूंद के साथ अछूता किया गया था। यह वाटरप्रूफ और बेहतरीन इंसुलेटर है। मैं अक्सर इसका उपयोग बिजली के तारों और अन्य भागों को सील करने, इन्सुलेट करने और सुरक्षित करने के लिए करता हूं।

गर्म-पिघला हुआ चिपकने वाला पारदर्शी से काले तक विभिन्न रंगों में 7, 12, 15 और 24 मिमी के व्यास वाली छड़ियों में उपलब्ध है। यह ब्रांड के आधार पर 80-150° के तापमान पर पिघलता है, जो इसे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके पिघलाने की अनुमति देता है। यह छड़ का एक टुकड़ा काटकर, उसे सही स्थान पर रखकर गर्म करने के लिए पर्याप्त है। गर्म-पिघला हुआ गोंद मई शहद की स्थिरता प्राप्त कर लेगा। ठंडा होने के बाद यह पुनः कठोर हो जाता है। दोबारा गर्म करने पर यह दोबारा तरल हो जाता है।

प्रतिरोधों को बदलने के बाद, दोनों बल्बों की कार्यक्षमता बहाल कर दी गई। जो कुछ बचा है वह लैंप बॉडी में मुद्रित सर्किट बोर्ड और सुरक्षात्मक ग्लास को सुरक्षित करना है।

एलईडी लैंप की मरम्मत करते समय, मैंने मुद्रित सर्किट बोर्ड और प्लास्टिक भागों को सुरक्षित करने के लिए तरल नाखून "माउंटिंग" का उपयोग किया। गोंद गंधहीन होता है, किसी भी सामग्री की सतह पर अच्छी तरह से चिपक जाता है, सूखने के बाद प्लास्टिक बना रहता है, और इसमें पर्याप्त गर्मी प्रतिरोध होता है।

पेचकस के सिरे पर थोड़ी मात्रा में गोंद लेना और इसे उन स्थानों पर लगाना पर्याप्त है जहां हिस्से संपर्क में आते हैं। 15 मिनट के बाद गोंद पहले से ही पकड़ में आ जाएगा।

मुद्रित सर्किट बोर्ड को चिपकाते समय, प्रतीक्षा न करने के लिए, बोर्ड को उसकी जगह पर पकड़कर रखने के लिए, क्योंकि तार इसे बाहर धकेल रहे थे, मैंने अतिरिक्त रूप से गर्म गोंद का उपयोग करके बोर्ड को कई बिंदुओं पर ठीक किया।

एलईडी लैंप स्ट्रोब लाइट की तरह चमकने लगा

मुझे एक माइक्रोसर्किट पर असेंबल किए गए ड्राइवरों के साथ कुछ एलईडी लैंप की मरम्मत करनी थी, जिनमें से खराबी यह थी कि स्ट्रोब लाइट की तरह, लगभग एक हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रकाश झपक रहा था।

एलईडी लैंप का एक उदाहरण पहले कुछ सेकंड के लिए चालू होने के तुरंत बाद झपकने लगा और फिर लैंप सामान्य रूप से चमकने लगा। समय के साथ, स्विच ऑन करने के बाद लैंप के झपकने की अवधि बढ़ने लगी और लैंप लगातार झपकने लगा। एलईडी लैंप का दूसरा उदाहरण अचानक लगातार झपकने लगा।

लैंप को अलग करने के बाद, यह पता चला कि ड्राइवरों में रेक्टिफायर ब्रिज के तुरंत बाद स्थापित इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर विफल हो गए थे। खराबी का पता लगाना आसान था, क्योंकि कैपेसिटर आवास सूज गए थे। लेकिन भले ही कैपेसिटर दिखने में बाहरी दोषों से मुक्त दिखता हो, फिर भी यह एक मरम्मत ही है एलईडी लाइट बल्बस्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव के साथ, आपको इसे प्रतिस्थापित करके शुरुआत करनी होगी।

इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को काम करने वाले कैपेसिटर से बदलने के बाद, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव गायब हो गया और लैंप सामान्य रूप से चमकने लगे।

प्रतिरोधक मान निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर
रंग अंकन द्वारा

एलईडी लैंप की मरम्मत करते समय, अवरोधक मान निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। मानक के अनुसार, आधुनिक प्रतिरोधों को उनके शरीर पर रंगीन छल्ले लगाकर चिह्नित किया जाता है। 4 रंगीन छल्ले साधारण प्रतिरोधों पर लगाए जाते हैं, और 5 उच्च परिशुद्धता वाले प्रतिरोधों पर लगाए जाते हैं।

मैंने आज़माने के लिए AliExpress पर 10 W 900 lm गर्म सफेद एलईडी खरीदीं। नवंबर 2015 में कीमत 23 रूबल प्रति पीस थी। ऑर्डर एक मानक बैग में आया, मैंने जाँच की कि सब कुछ अच्छी स्थिति में था।


प्रकाश उपकरणों में एलईडी को बिजली देने के लिए, विशेष इकाइयों का उपयोग किया जाता है - इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर, जो कनवर्टर होते हैं जो अपने आउटपुट पर वोल्टेज के बजाय वर्तमान को स्थिर करते हैं। लेकिन चूंकि उनके लिए ड्राइवर (मैंने AliExpreess पर भी ऑर्डर किया था) अभी भी रास्ते में थे, मैंने उन्हें ऊर्जा-बचत लैंप से गिट्टी से बिजली देने का फैसला किया। मेरे पास इनमें से कई दोषपूर्ण लैंप हैं। जिसका बल्ब का फिलामेंट जल गया। एक नियम के रूप में, ऐसे लैंप के लिए वोल्टेज कनवर्टर ठीक से काम कर रहा है, और इसका उपयोग स्विचिंग बिजली आपूर्ति या एलईडी ड्राइवर के रूप में किया जा सकता है।
हम फ्लोरोसेंट लैंप को अलग करते हैं।

रूपांतरण के लिए, मैंने 20 W लैंप लिया, जिसका चोक आसानी से 20 W लोड तक पहुंचा सकता है। 10W LED के लिए, किसी और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अधिक शक्तिशाली एलईडी को बिजली देने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अधिक शक्तिशाली लैंप से एक कनवर्टर लेना होगा, या बड़े कोर के साथ एक चोक स्थापित करना होगा।
लैंप इग्निशन सर्किट में जंपर्स स्थापित किए गए।

मैं प्रारंभ करनेवाला के चारों ओर तामचीनी तार के 18 मोड़ लपेटता हूं, घाव घुमावदार के टर्मिनलों को डायोड ब्रिज में जोड़ता हूं, लैंप पर मुख्य वोल्टेज लागू करता हूं और आउटपुट वोल्टेज मापता हूं। मेरे मामले में, इकाई ने 9.7V का उत्पादन किया। मैंने एलईडी को एक एमीटर के माध्यम से जोड़ा, जिसमें 0.83A का करंट एलईडी से गुजरता हुआ दिखा। मेरी एलईडी में 900mA का ऑपरेटिंग करंट है, लेकिन संसाधन बढ़ाने के लिए मैंने करंट को कम कर दिया है। मैंने हिंगेड विधि का उपयोग करके बोर्ड पर डायोड ब्रिज को इकट्ठा किया।

रीमॉडलिंग योजना.

मैंने एक पुराने टेबल लैंप के धातु लैंपशेड पर थर्मल पेस्ट का उपयोग करके एलईडी स्थापित की।

मैंने टेबल लैंप की बॉडी में पावर बोर्ड और डायोड ब्रिज स्थापित किया।

लगभग एक घंटे तक काम करने पर एलईडी का तापमान 40 डिग्री होता है।

आंखों के लिए, रोशनी 100-वाट तापदीप्त लैंप की तरह है।

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