Topik tentang mengubah atau meningkatkan lampu neon (hemat energi) yang rusak menjadi lampu LED telah diangkat lebih dari satu kali. Semoga penulis artikel ini memaafkan saya, tetapi sebagian besar opsi yang diusulkan tidak efektif dan tentunya tidak menyenangkan secara estetika. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dengan unsur dasar dan komponennya, serta mentalitas kita saat mencoba membuat permen dari...
Namun terima kasih kepada pihak Korea, yang tahun lalu merilis modul LED Seoul Semiconductors Acrich2 yang luar biasa, yang terhubung ke jaringan 220 V AC tanpa sumber daya tambahan. Pabrikan menjamin bahwa, tergantung pada kondisi pengoperasian (suhu pengoperasian yang disarankan tidak lebih tinggi dari 70 ºС), modul ini akan bekerja dengan baik setidaknya selama 50.000 jam. Kami tidak akan membahas detail teknisnya, semuanya jelas dari gambar.

Sebagai komentar
Dalam pekerjaan saya, saya memiliki pengalaman luas bekerja dengan berbagai sumber listrik. Jadi, sumber daya listrik 15.000 jam yang ditunjukkan oleh orang Korea kira-kira 2 kali lipat, asalkan elektrolit berkualitas tinggi digunakan. Barang konsumsi China yang kini banyak beredar jelas tidak masuk dalam kategori barang berkualitas.

Jadi, kami menemukan sumber cahayanya. Langkah selanjutnya adalah cara mendinginkannya. Memagari radiator bersirip dangkal tidak menyenangkan dan tidak nyaman secara estetika. Dan ada sedikit keberuntungan di sini. Ternyata profil radiator AP888, yang dirancang khusus untuk modul seri ini, telah dikembangkan dan diproduksi di Rusia.

Profilnya bersifat universal, dirancang untuk pemasangan tiga jenis modul Acriche: AW3221 (4 W) dan Acrich2 untuk 8 dan 12 W.

Pekerjaan lebih lanjut untuk memodernisasi lahan yang terbakar lampu hemat energi Tidak sulit sama sekali dan hanya membutuhkan waktu 15-20 menit.

1 Potong unit pendingin sesuai ukuran yang diperlukan untuk memastikan pendinginan modul yang efektif. Pemasok profil merekomendasikan dimensi berikut untuk memastikan suhu pengoperasian tidak lebih dari 70 ºC:
- 4 W – 10-15 mm;
- 8 W – 30-35 mm;
- 12 W – 40-45 mm.
DI DALAM dalam hal ini“Anda tidak dapat merusak bubur dengan minyak,” dan untuk 8 W saya mengambil radiator 50 mm.

3 Bor lubang di penutup rumah alas untuk memasang radiator.

4 Semua komponen - radiator, modul dan filter untuk modul, siap untuk dirakit.

5 Maka semuanya sederhana. Kami memasang modul di radiator, jangan lupa tentang pasta penghantar panas (saya sarankan KTP-8). Kami memasang penutup rumah dasar ke radiator. Solder kabel ke modul dan filter. Lalu kami menyolder semuanya ke pangkalan.

Saat ini, apa yang disebut lampu neon hemat energi semakin meluas. Tidak seperti biasanya lampu neon dengan ballast elektromagnetik, lampu hemat energi dengan ballast elektronik menggunakan sirkuit khusus.

Berkat ini, lampu tersebut dapat dengan mudah dipasang di soket alih-alih bola lampu pijar konvensional dengan soket standar E27 dan E14. Tentang lampu neon rumah tangga dengan ballast elektronik yang akan dibahas lebih lanjut.

Ciri khas lampu neon dengan lampu pijar konvensional.

Bukan tanpa alasan lampu neon disebut hemat energi, karena penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi hingga 20–25%. Spektrum emisinya lebih konsisten dengan cahaya alami. Tergantung pada komposisi fosfor yang digunakan, dimungkinkan untuk menghasilkan lampu dengan corak cahaya yang berbeda, baik warna yang lebih hangat maupun yang lebih dingin. Perlu diperhatikan bahwa lampu neon lebih tahan lama dibandingkan lampu pijar. Tentu saja, banyak hal bergantung pada kualitas desain dan teknologi manufaktur.

Perangkat lampu neon kompak (CFL).

Lampu neon kompak dengan ballast elektronik (disingkat CFL) terdiri dari bohlam, papan elektronik, dan soket E27 (E14), yang dipasang pada soket standar.

Di dalam casing terdapat papan sirkuit cetak bundar tempat konverter frekuensi tinggi dipasang. Konverter pada beban pengenal memiliki frekuensi 40 - 60 kHz. Karena penggunaan frekuensi konversi yang cukup tinggi, karakteristik “berkedip” lampu neon dengan ballast elektromagnetik (berdasarkan choke), yang beroperasi pada frekuensi catu daya 50 Hz, dihilangkan. Diagram skema CFL ditunjukkan pada gambar.

Menurut konsep ini, sebagian besar model yang cukup murah dirakit, misalnya yang diproduksi dengan merek tersebut navigator Dan ERA. Jika Anda menggunakan lampu neon kompak, kemungkinan besar lampu tersebut dirakit sesuai dengan diagram di atas. Sebaran nilai parameter resistor dan kapasitor yang ditunjukkan pada diagram sebenarnya ada. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa untuk lampu dengan elemen watt yang berbeda parameter yang berbeda. Selebihnya, desain rangkaian lampu tersebut tidak jauh berbeda.

Mari kita lihat lebih dekat tujuan dari elemen radio yang ditunjukkan pada diagram. Pada transistor VT1 Dan VT2 generator frekuensi tinggi telah dirakit. Transistor silikon tegangan tinggi digunakan sebagai transistor VT1 dan VT2 n-p-n Transistor seri MJE13003 dalam paket TO-126. Biasanya, hanya indeks digital 13003 yang tertera pada rumah transistor ini. Transistor MPSA42 dalam paket format TO-92 yang lebih kecil atau transistor tegangan tinggi serupa juga dapat digunakan.

Dinistor simetris miniatur DB3 (VS1) berfungsi untuk memulai otomatis konverter pada saat catu daya. Secara eksternal, dinistor DB3 terlihat seperti dioda mini. Rangkaian autostart diperlukan karena konverter dirakit menurut rangkaian dengan umpan balik arus dan oleh karena itu tidak memulai dengan sendirinya. Pada lampu berdaya rendah, dinistor mungkin tidak ada sama sekali.

Jembatan dioda dibuat pada elemen VD1 – VD4 berfungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik. Kapasitor elektrolit C2 menghaluskan riak tegangan yang diperbaiki. Jembatan dioda dan kapasitor C2 adalah penyearah jaringan paling sederhana. Dari kapasitor C2, tegangan konstan disuplai ke konverter. Jembatan dioda dapat dirancang sebagai elemen individu(4 dioda), atau rakitan dioda dapat digunakan.

Selama pengoperasiannya, konverter menghasilkan interferensi frekuensi tinggi, yang tidak diinginkan. Kapasitor C1, tersedak (induktor) L1 dan resistor R1 mencegah penyebaran interferensi frekuensi tinggi melalui jaringan listrik. Di beberapa lampu, rupanya untuk menghemat uang :) dipasang jumper kabel sebagai pengganti L1. Selain itu, banyak model yang tidak memiliki sekring FU1, yang ditunjukkan dalam diagram. Dalam kasus seperti itu, resistor putus R1 juga memainkan peran sekering sederhana. Jika rangkaian elektronik tidak berfungsi, konsumsi arus melebihi nilai tertentu, dan resistor terbakar, sehingga memutus rangkaian.

Mencekik L2 biasanya berkumpul di S-kiasan inti magnet ferit dan tampak seperti transformator lapis baja mini. Pada papan sirkuit cetak, induktor ini memakan banyak ruang. Gulungan induktor L2 berisi 200 - 400 lilitan kawat dengan diameter 0,2 mm. Anda juga dapat menemukan transformator pada papan sirkuit tercetak, yang ditunjukkan pada diagram sebagai T1. Transformator T1 dipasang pada inti magnet berbentuk cincin dengan diameter luar sekitar 10 mm. Trafo mempunyai 3 lilitan dengan kawat pemasangan atau lilitan dengan diameter 0,3 - 0,4 mm. Jumlah lilitan tiap belitan berkisar antara 2 - 3 hingga 6 - 10.

Bohlam lampu neon mempunyai 4 sadapan dari 2 spiral. Ujung spiral dihubungkan ke papan elektronik menggunakan metode cold twist, yaitu tanpa menyolder dan disekrup ke pin kawat kaku yang disolder ke papan. Pada lampu berdaya rendah dengan dimensi kecil, ujung spiral disolder langsung ke papan elektronik.

Perbaikan lampu neon rumah tangga dengan ballast elektronik.

Produsen lampu neon kompak mengklaim bahwa masa pakainya beberapa kali lebih lama dibandingkan lampu pijar konvensional. Namun meskipun demikian, lampu neon rumah tangga dengan ballast elektronik cukup sering rusak.

Hal ini disebabkan karena mereka menggunakan komponen elektronik yang tidak dirancang untuk menahan beban berlebih. Perlu juga diperhatikan tingginya persentase produk cacat dan kualitas pengerjaan yang rendah. Dibandingkan dengan lampu pijar, biaya lampu neon cukup tinggi, sehingga perbaikan lampu tersebut dibenarkan setidaknya untuk keperluan pribadi. Praktek menunjukkan bahwa penyebab kegagalan terutama adalah kerusakan komponen elektronik (konverter). Setelah perbaikan sederhana, kinerja CFL pulih sepenuhnya dan ini memungkinkan Anda mengurangi biaya finansial.

Sebelum kita mulai berbicara tentang perbaikan CFL, mari kita bahas topik ekologi dan keselamatan.

Meskipun memiliki kualitas positif, lampu neon berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Faktanya adalah ada uap merkuri di dalam labu. Jika rusak, uap merkuri yang berbahaya akan masuk ke lingkungan dan, mungkin, ke tubuh manusia. Merkuri diklasifikasikan sebagai suatu zat kelas bahaya 1 .

Jika labu rusak, Anda harus meninggalkan ruangan selama 15-20 menit dan segera memberikan ventilasi ruangan secara paksa. Anda harus berhati-hati saat menggunakan lampu neon. Perlu diingat bahwa senyawa merkuri yang digunakan pada lampu hemat energi lebih berbahaya dibandingkan logam merkuri biasa. Merkuri dapat tertinggal di dalam tubuh manusia dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Selain kelemahan ini, perlu diperhatikan bahwa spektrum emisi lampu neon mengandung radiasi ultraviolet yang berbahaya. Jika Anda berada di dekat lampu neon dalam waktu lama, iritasi kulit mungkin terjadi karena sensitif terhadap radiasi ultraviolet.

Kehadiran senyawa merkuri yang sangat beracun dalam bohlam merupakan motif utama para aktivis lingkungan yang menyerukan pengurangan produksi lampu neon dan beralih ke lampu LED yang lebih aman.

Membongkar lampu neon dengan ballast elektronik.

Meskipun mudah untuk membongkar lampu neon kompak, Anda harus berhati-hati agar bohlamnya tidak pecah. Seperti yang telah disebutkan, terdapat uap merkuri di dalam labu yang berbahaya bagi kesehatan. Sayangnya, kekuatan termos kaca rendah dan menyisakan banyak hal yang diinginkan.

Untuk membuka wadah tempat rangkaian elektronik konverter berada, kait plastik yang menahan kedua bagian plastik wadah tersebut harus dilepaskan dengan benda tajam (obeng sempit).

Selanjutnya, Anda harus melepaskan kabel spiral dari sirkuit elektronik utama. Lebih baik melakukan ini dengan tang sempit, mengambil ujung keluaran kawat spiral dan melepaskan lilitan dari pin kawat. Setelah itu, sebaiknya letakkan botol kaca di tempat yang aman agar tidak pecah.

Papan elektronik yang tersisa dihubungkan oleh dua konduktor ke bagian kedua rumahan, di mana alas standar E27 (E14) dipasang.

Mengembalikan fungsi lampu dengan ballast elektronik.

Saat memulihkan CFL, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memeriksa integritas filamen (spiral) di dalam bola kaca. Integritas filamen dapat dengan mudah diperiksa menggunakan ohmmeter biasa. Jika resistansi benang rendah (beberapa ohm), berarti benang berfungsi. Jika selama pengukuran resistansinya sangat tinggi, maka filamen telah terbakar dan labu tidak dapat digunakan dalam kasus ini.

Komponen yang paling rentan dari konverter elektronik yang dibuat berdasarkan rangkaian yang telah dijelaskan (lihat diagram rangkaian) adalah kapasitor.

Jika lampu neon tidak menyala, maka kapasitor C3, C4, C5 harus diperiksa kerusakannya. Ketika kelebihan beban, kapasitor ini gagal karena tegangan yang diberikan melebihi tegangan yang dirancang. Jika lampu tidak menyala, tetapi bohlam menyala di area elektroda, maka kapasitor C5 mungkin rusak.

Dalam hal ini, konverter berfungsi dengan baik, tetapi karena kapasitor rusak, tidak terjadi pelepasan muatan pada bohlam. Kapasitor C5 termasuk dalam rangkaian osilasi, di mana, pada saat pengaktifan, terjadi pulsa tegangan tinggi, yang menyebabkan munculnya pelepasan. Oleh karena itu, jika kapasitor rusak, lampu tidak akan dapat beralih ke mode operasi secara normal, dan cahaya yang disebabkan oleh pemanasan spiral akan terlihat di area spiral.

Dingin Dan panas mode menyalakan lampu neon.

Ada dua jenis lampu neon rumah tangga:

Dengan awal yang dingin

Dengan awal yang panas

Jika CFL langsung menyala setelah dinyalakan, berarti CFL menyala dingin. Mode ini buruk karena dalam mode ini katoda lampu tidak dipanaskan terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan terbakarnya filamen karena aliran pulsa arus.

Untuk lampu neon, start panas lebih disukai. Saat start panas, lampu menyala dengan lancar dalam 1-3 detik. Selama beberapa detik ini, filamen memanas. Diketahui bahwa filamen dingin memiliki hambatan yang lebih kecil dibandingkan filamen yang dipanaskan. Oleh karena itu, selama start dingin, arus listrik yang signifikan melewati filamen, yang pada akhirnya dapat menyebabkannya terbakar.

Untuk lampu pijar konvensional, penyalaan dingin adalah standarnya, sehingga banyak orang mengetahui bahwa lampu tersebut akan langsung terbakar saat dinyalakan.

Untuk menerapkan start panas pada lampu dengan ballast elektronik, digunakan rangkaian berikut. Sebuah posistor (PTC - termistor) dihubungkan secara seri dengan filamen. Pada diagram rangkaian, posistor ini akan dihubungkan secara paralel dengan kapasitor C5.

Pada saat penyalaan, sebagai akibat dari resonansi, tegangan tinggi muncul pada kapasitor C5, dan akibatnya, pada elektroda lampu, yang diperlukan untuk penyalaannya. Namun dalam kasus ini, filamennya tidak memanas dengan baik. Lampu langsung menyala. Dalam hal ini, sebuah posistor dihubungkan secara paralel dengan C5. Pada saat startup, posistor memiliki resistansi rendah dan faktor kualitas rangkaian L2C5 jauh lebih rendah.

Akibatnya tegangan resonansi berada di bawah ambang penyalaan. Dalam beberapa detik, posistor memanas dan resistansinya meningkat. Pada saat yang sama, filamen juga memanas. Faktor kualitas rangkaian meningkat dan akibatnya tegangan pada elektroda meningkat. Lampu mulai panas dengan mulus. Dalam mode operasi, posistor memiliki resistansi tinggi dan tidak mempengaruhi mode operasi.

Tidak jarang posistor ini rusak dan lampu tidak menyala. Oleh karena itu, saat memperbaiki lampu dengan pemberat sebaiknya memperhatikan hal ini.

Cukup sering, resistor resistansi rendah R1 terbakar, yang, seperti telah disebutkan, berperan sebagai sekering.

Elemen aktif seperti transistor VT1, VT2, dioda jembatan penyearah VD1 - VD4 juga patut untuk diperiksa. Biasanya, penyebab kegagalan fungsi mereka adalah gangguan listrik. hal transisi. Dinistor VS1 dan kapasitor elektrolitik C2 jarang gagal dalam praktiknya.

Anda harus mulai menghemat energi sejak awal - dengan memasang lampu yang akan membantu menghemat energi. Namun sayangnya, masa pakai produk tersebut lebih pendek dari yang tertera pada kemasan produsen. Ada kalanya lampu seperti itu bertahan sekitar enam bulan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang perbaikan dan konversi lampu hemat energi menjadi LED sangat relevan di zaman kita.

Dari semua variasinya sistem yang ada penggunaan pencahayaan lampu LED tetap menjadi yang paling efektif, nyaman, menguntungkan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin populer di apartemen modern kita.

Cara membuat lampu LED dari lampu hemat energi

Mengubah lampu hemat energi menjadi lampu LED dapat dilakukan dari hampir semua versi lampu lama yang tidak berfungsi. Untuk melakukan ini, Anda perlu melepas papan internal konverter dan menggantinya dengan sirkuit untuk mengurangi tegangan suplai elemen LED. Pada saat yang sama, kami mengatur arus untuk LED dan mengatur resistor ke 100 hingga 200 Ohm.

Untuk membuat lampu LED hemat energi dengan tangan Anda sendiri, Anda harus terlebih dahulu membongkar produknya. Saat membongkar, perlu melepas papan dengan konverter dan lampu itu sendiri. Ini paling baik dilakukan dengan obeng kecil.

Paling sering, kegagalan lampu hemat energi terjadi karena pemadamannya. Setelah dibongkar, kartrid dan alasnya harus tetap ada. Sirkuit rakitan dengan LED dan reflektor dipasang di atasnya. Kemudian LED dengan jumlah yang dibutuhkan dipasang ke lampu.

Saat membuat lampu LED di rumah, penting untuk menggunakan lampu LED berkualitas tinggi agar bersinar terang dan menjalankan semua fungsi yang diperlukan.

Tentu saja, Anda dapat membeli sendiri produk LED yang sudah jadi, tetapi biayanya cukup tinggi, tidak seperti lampu pijar, lampu neon, atau lampu hemat energi standar.

Untuk membuat lampu LED hemat energi dengan tangan Anda sendiri, Anda memerlukan:

• Lampu tua apa pun yang tidak berfungsi.
• Fiberglass untuk menghubungkan bagian-bagian menjadi satu. Ada opsi lain untuk memasang LED tanpa menyolder.
• Elemen tambahan yang ada di rangkaian, yang tentu mengandung LED. Untuk menghemat sebanyak mungkin, gunakan semua cara yang tersedia.
• Kapasitor yang cocok untuk tegangan maksimum 400 volt.
• Jumlah LED yang diperlukan. Semakin banyak LED, semakin terang lampunya bersinar. Penting untuk mempertimbangkan ukuran ruangan tempat lampu akan ditempatkan.
• Lem untuk memperbaiki LED. LED dipasang pada lampu utama menggunakan lem tahan panas. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Tidak perlu banyak waktu untuk mengubah lampu hemat energi menjadi LED. Semuanya bisa dilakukan dalam waktu 30 menit. Hasilnya, Anda akan mendapatkan lampu yang terang dan ekonomis serta dapat memperbaiki produk rusak yang sudah tidak Anda gunakan lagi. Segala tindakan harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan agar pekerjaan memiliki kualitas terbaik.

Karena konsumsi energi yang rendah, daya tahan teoritis dan harga yang lebih rendah, lampu pijar dan lampu hemat energi dengan cepat menggantikannya. Namun, meskipun masa pakainya dinyatakan hingga 25 tahun, sering kali baterai tersebut habis bahkan tanpa menjalani masa garansi.

Tidak seperti lampu pijar, 90% lampu LED yang padam dapat diperbaiki dengan tangan Anda sendiri, bahkan tanpa pelatihan khusus. Contoh yang disajikan akan membantu Anda memperbaiki lampu LED yang rusak.

Sebelum Anda mulai memperbaiki lampu LED, Anda perlu memahami strukturnya. Terlepas dari tampilan dan jenis LED yang digunakan, semua lampu LED, termasuk bohlam filamen, didesain sama. Jika Anda melepas dinding rumah lampu, Anda dapat melihat driver di dalamnya, yang merupakan papan sirkuit tercetak dengan elemen radio terpasang di dalamnya.

Setiap lampu LED dirancang dan berfungsi sebagai berikut. Tegangan suplai dari kontak kartrid listrik disuplai ke terminal pangkalan. Dua kabel disolder ke sana, di mana tegangan disuplai ke input driver. Dari tegangan suplai driver DC disuplai ke papan tempat LED disolder.

Pengemudi adalah unit elektronik - generator arus yang mengubah tegangan suplai menjadi arus yang diperlukan untuk menyalakan LED.

Kadang-kadang, untuk menyebarkan cahaya atau melindungi dari kontak manusia dengan konduktor papan LED yang tidak terlindungi, papan tersebut ditutupi dengan kaca pelindung yang menyebar.

Tentang lampu filamen

Oleh penampilan Lampu filamen mirip dengan lampu pijar. Desain lampu filamen berbeda dengan lampu LED karena tidak menggunakan papan dengan LED sebagai pemancar cahaya, melainkan labu kaca tertutup berisi gas, yang di dalamnya ditempatkan satu atau lebih batang filamen. Pengemudi terletak di pangkalan.

Batang filamen adalah tabung kaca atau safir dengan diameter sekitar 2 mm dan panjang sekitar 30 mm, di mana 28 LED mini yang dilapisi secara seri dengan fosfor dipasang dan dihubungkan. Satu filamen mengkonsumsi daya sekitar 1 W. Pengalaman pengoperasian saya menunjukkan bahwa lampu filamen jauh lebih andal dibandingkan lampu yang dibuat berdasarkan LED SMD. Saya yakin seiring waktu mereka akan menggantikan semua sumber cahaya buatan lainnya.

Contoh perbaikan lampu LED

Perhatian, rangkaian listrik driver lampu LED terhubung secara galvanis ke fase jaringan listrik dan oleh karena itu harus berhati-hati. Menyentuh bagian terbuka pada sirkuit yang tersambung ke stopkontak dapat mengakibatkan sengatan listrik.

Perbaikan lampu LED
ASD LED-A60, 11 W pada chip SM2082

Saat ini, bola lampu LED yang kuat telah muncul, yang drivernya dirakit pada chip tipe SM2082. Salah satunya bekerja kurang dari setahun dan akhirnya diperbaiki. Lampu padam secara acak dan menyala kembali. Saat Anda mengetuknya, ia merespons dengan cahaya atau pemadaman. Jelas sekali bahwa masalahnya adalah kontak yang buruk.

Untuk mencapai bagian elektronik lampu, Anda perlu menggunakan pisau untuk mengambil kaca diffuser pada titik kontak dengan badan. Terkadang sulit untuk memisahkan kaca, karena saat dipasang, silikon diterapkan pada cincin pemasangan.

Setelah melepas kaca penghambur cahaya, akses ke LED dan sirkuit mikro generator arus SM2082 menjadi tersedia. Pada lampu ini, satu bagian driver dipasang pada papan sirkuit cetak LED aluminium, dan bagian lainnya dipasang pada bagian terpisah.

Pemeriksaan eksternal tidak menunjukkan adanya cacat penyolderan atau jalur yang rusak. Saya harus melepas papan dengan LED. Untuk melakukan ini, silikon pertama-tama dipotong dan bagian tepinya dicungkil dengan pisau obeng.

Untuk sampai ke driver yang terletak di badan lampu, saya harus melepas soldernya dengan memanaskan dua kontak secara bersamaan dengan besi solder dan memindahkannya ke kanan.

Di satu sisi papan sirkuit tercetak Pada drivernya hanya dipasang kapasitor elektrolitik berkapasitas 6,8 μF untuk tegangan 400 V.

Di sisi belakang papan driver, dipasang jembatan dioda dan dua resistor yang dihubungkan seri dengan nilai nominal 510 kOhm.

Untuk mengetahui papan mana yang kontaknya hilang, kami harus menghubungkannya, mengamati polaritasnya, menggunakan dua kabel. Setelah mengetuk papan dengan gagang obeng, menjadi jelas bahwa masalahnya terletak pada papan dengan kapasitor atau pada kontak kabel yang berasal dari dasar lampu LED.

Karena penyolderan tidak menimbulkan kecurigaan, saya pertama kali memeriksa keandalan kontak di terminal pusat pangkalan. Ini dapat dengan mudah dihilangkan jika Anda mencungkil tepinya dengan pisau. Tapi kontaknya bisa diandalkan. Untuk berjaga-jaga, saya melapisi kawat dengan solder.

Sulit untuk melepaskan bagian sekrup dari alasnya, jadi saya memutuskan untuk menggunakan besi solder untuk menyolder kabel solder yang berasal dari alasnya. Ketika saya menyentuh salah satu sambungan solder, kawatnya terbuka. Sebuah solder “dingin” terdeteksi. Karena tidak ada cara untuk mendapatkan kabel untuk melepaskannya, saya harus melumasinya dengan fluks aktif FIM dan kemudian menyoldernya lagi.

Setelah dirakit, lampu LED tetap mengeluarkan cahaya meski dipukul dengan gagang obeng. Penyelidikan fluks bercahaya pada pulsasi menunjukkan signifikan dengan frekuensi 100 Hz. Lampu LED seperti itu hanya dapat dipasang pada luminer untuk penerangan umum.

Diagram sirkuit pengemudi
Lampu LED ASD LED-A60 pada chip SM2082

Rangkaian kelistrikan lampu ASD LED-A60, berkat penggunaan chip SM2082 khusus pada driver untuk menstabilkan arus, ternyata cukup sederhana.

Rangkaian driver bekerja sebagai berikut. Tegangan suplai AC disuplai melalui sekering F ke jembatan dioda penyearah yang dirakit pada microassembly MB6S. Kapasitor elektrolit C1 menghaluskan riak, dan R1 berfungsi untuk melepaskannya saat listrik dimatikan.

Dari terminal positif kapasitor, tegangan suplai disuplai langsung ke LED yang dihubungkan secara seri. Dari keluaran LED terakhir, tegangan disuplai ke masukan (pin 1) rangkaian mikro SM2082, arus dalam rangkaian mikro distabilkan dan kemudian dari keluarannya (pin 2) disalurkan ke terminal negatif kapasitor C1.

Resistor R2 mengatur jumlah arus yang mengalir melalui LED HL. Besarnya arus berbanding terbalik dengan ratingnya. Jika nilai resistor diturunkan maka arus akan bertambah; jika nilainya dinaikkan maka arus akan berkurang. Sirkuit mikro SM2082 memungkinkan Anda menyesuaikan nilai arus dengan resistor dari 5 hingga 60 mA.

Perbaikan lampu LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Lampu LED ASD LED-A60 lainnya telah diperbaiki, tampilannya mirip dan sama karakteristik teknis, seperti di atas, direnovasi.

Saat dinyalakan, lampu menyala sesaat lalu tidak bersinar. Perilaku lampu LED ini biasanya dikaitkan dengan kegagalan driver. Jadi saya segera mulai membongkar lampunya.

Kaca penghambur cahaya dihilangkan dengan susah payah, karena di sepanjang garis kontak dengan bodi, meskipun terdapat penahan, kaca tersebut banyak dilumasi dengan silikon. Untuk memisahkan kaca, saya harus mencari tempat yang lentur di sepanjang garis kontak dengan bodi dengan menggunakan pisau, namun tetap saja ada retakan di bodi.

Untuk mendapatkan akses ke driver lampu, langkah selanjutnya adalah melepas papan sirkuit cetak LED, yang ditekan sepanjang kontur ke dalam sisipan aluminium. Terlepas dari kenyataan bahwa papan tersebut terbuat dari aluminium dan dapat dilepas tanpa takut retak, semua upaya tidak berhasil. Papan itu dipegang erat-erat.

Papan bersama dengan sisipan aluminium juga tidak dapat dilepas, karena papan tersebut terpasang erat pada casing dan terpasang dengan permukaan luar pada silikon.

Saya memutuskan untuk mencoba melepas papan driver dari sisi dasar. Untuk melakukan ini, pertama-tama, pisau dicungkil dari alasnya dan kontak pusat dilepas. Untuk melepaskan bagian alas yang berulir, kami harus sedikit menekuk flensa atasnya sehingga titik inti terlepas dari alas.

Pengemudi dapat diakses dan dapat dengan bebas direntangkan ke posisi tertentu, tetapi tidak mungkin untuk melepaskannya sepenuhnya, meskipun konduktor dari papan LED ditutup.

Papan LED memiliki lubang di tengahnya. Saya memutuskan untuk mencoba melepaskan papan pengemudi dengan memukul ujungnya melalui batang logam yang dimasukkan melalui lubang ini. Papan itu bergerak beberapa sentimeter dan menabrak sesuatu. Setelah pukulan lebih lanjut, badan lampu retak di sepanjang cincin dan papan dengan alas alasnya terpisah.

Ternyata, papan itu memiliki perpanjangan yang bahunya bersandar pada badan lampu. Sepertinya papan tersebut dibentuk sedemikian rupa untuk membatasi pergerakan, meskipun itu sudah cukup untuk memperbaikinya dengan setetes silikon. Kemudian pengemudi akan dipindahkan dari kedua sisi lampu.

Tegangan 220 V dari dasar lampu disuplai melalui resistor - sekering FU ke jembatan penyearah MB6F dan kemudian dihaluskan oleh kapasitor elektrolitik. Selanjutnya, tegangan disuplai ke chip SIC9553, yang menstabilkan arus. Resistor yang dihubungkan secara paralel R20 dan R80 antara pin 1 dan 8 MS mengatur besaran arus suplai LED.

Foto menunjukkan diagram rangkaian listrik khas yang diberikan oleh produsen chip SIC9553 di lembar data Tiongkok.

Foto ini memperlihatkan tampilan driver lampu LED dari sisi pemasangan elemen keluaran. Karena ruang memungkinkan, untuk mengurangi koefisien denyut fluks cahaya, kapasitor pada output driver disolder ke 6,8 μF, bukan 4,7 μF.

Jika Anda harus melepas driver dari badan model lampu ini dan tidak dapat melepas papan LED, Anda dapat menggunakan gergaji ukir untuk memotong badan lampu di sekeliling keliling tepat di atas bagian sekrup pada alasnya.

Pada akhirnya, semua usaha saya untuk mengekstrak driver ternyata hanya berguna dalam memahami struktur lampu LED. Sopirnya ternyata baik-baik saja.

Kilatan LED pada saat dinyalakan disebabkan oleh rusaknya kristal salah satunya akibat lonjakan tegangan saat pengemudi dihidupkan, yang menyesatkan saya. LED harus dibunyikan terlebih dahulu.

Upaya untuk menguji LED dengan multimeter tidak berhasil. LED tidak menyala. Ternyata dua kristal pemancar cahaya yang dihubungkan secara seri dipasang dalam satu wadah, dan agar LED mulai mengalirkan arus, perlu diberikan tegangan 8 V padanya.

Multimeter atau tester yang dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi menghasilkan tegangan dalam 3-4 V. Saya harus memeriksa LED menggunakan catu daya, memasok 12 V ke setiap LED melalui resistor pembatas arus 1 kOhm.

Tidak ada LED pengganti yang tersedia, jadi bantalannya dihubung pendek dengan setetes solder. Ini aman untuk pengoperasian pengemudi, dan daya lampu LED hanya akan berkurang 0,7 W, yang hampir tidak terlihat.

Setelah bagian kelistrikan lampu LED diperbaiki, bodi yang retak direkatkan dengan lem super “Moment” yang cepat kering, jahitannya dihaluskan dengan cara melelehkan plastik dengan besi solder dan dihaluskan dengan amplas.

Sekadar iseng, saya melakukan beberapa pengukuran dan perhitungan. Arus yang mengalir melalui LED adalah 58 mA, tegangan 8 V. Jadi, daya yang dialirkan ke satu LED adalah 0,46 W. Dengan 16 LED, hasilnya adalah 7,36 W, bukan 11 W yang dinyatakan. Mungkin pabrikan telah menunjukkan total konsumsi daya lampu, dengan mempertimbangkan kerugian pada pengemudi.

Masa pakai lampu LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 yang dinyatakan oleh pabrikan menimbulkan keraguan serius di benak saya. Dalam volume kecil badan lampu plastik, dengan konduktivitas termal rendah, daya yang signifikan dilepaskan - 11 W. Akibatnya, LED dan driver beroperasi pada suhu maksimum yang diizinkan, yang mempercepat degradasi kristalnya dan, sebagai akibatnya, pengurangan tajam waktu antar kegagalan.

Perbaikan lampu LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W pada chip BP2831A

Seorang kenalan menceritakan kepada saya bahwa dia membeli lima bola lampu seperti pada foto di bawah, dan setelah sebulan semuanya berhenti berfungsi. Dia berhasil membuang tiga di antaranya, dan, atas permintaan saya, membawa dua untuk diperbaiki.

Bola lampu berfungsi, tetapi bukannya cahaya terang, bola lampu itu memancarkan cahaya lemah yang berkedip-kedip dengan frekuensi beberapa kali per detik. Saya langsung berasumsi bahwa kapasitor elektrolitik telah membengkak, biasanya jika rusak, lampu mulai memancarkan cahaya seperti strobo.

Kaca hamburan cahaya mudah lepas dan tidak direkatkan. Itu diperbaiki dengan slot di tepinya dan tonjolan di badan lampu.

Pengemudi diamankan menggunakan dua solder ke papan sirkuit tercetak dengan LED, seperti pada salah satu lampu yang dijelaskan di atas.

Rangkaian driver khas pada chip BP2831A yang diambil dari datasheet ditunjukkan pada foto. Papan pengemudi telah dilepas dan semua elemen radio sederhana diperiksa, semuanya dalam keadaan baik. Saya harus mulai memeriksa LED.

LED pada lampu dipasang dari jenis yang tidak diketahui dengan dua kristal di wadahnya dan pemeriksaan tidak menunjukkan adanya cacat. Dengan menghubungkan kabel masing-masing LED secara seri, saya segera mengidentifikasi yang rusak dan menggantinya dengan setetes solder, seperti pada foto.

Bola lampu berfungsi selama seminggu dan diperbaiki kembali. Korsleting LED berikutnya. Seminggu kemudian saya harus melakukan hubungan arus pendek LED yang lain, dan setelah yang keempat saya membuang bola lampunya karena saya lelah memperbaikinya.

Alasan kegagalan bola lampu desain serupa jelas. LED menjadi terlalu panas karena permukaan heatsink yang tidak mencukupi, dan masa pakainya berkurang hingga ratusan jam.

Mengapa diperbolehkan melakukan hubungan arus pendek pada terminal LED yang padam pada lampu LED?

Driver lampu LED, tidak seperti catu daya tegangan konstan, menghasilkan nilai arus yang stabil pada keluaran, bukan tegangan. Oleh karena itu, terlepas dari resistansi beban dalam batas yang ditentukan, arus akan selalu konstan dan oleh karena itu, penurunan tegangan pada masing-masing LED akan tetap sama.

Oleh karena itu, seiring dengan berkurangnya jumlah LED yang dihubungkan seri dalam rangkaian, tegangan pada keluaran driver juga akan berkurang secara proporsional.

Misalnya, jika 50 LED dihubungkan secara seri ke driver, dan masing-masing LED turun tegangan 3 V, maka tegangan pada output driver adalah 150 V, dan jika 5 di antaranya dihubung pendek, tegangannya akan turun. menjadi 135 V, dan arus tidak akan berubah.

Tetapi efisiensi pengemudi yang dirakit menurut skema ini akan rendah dan kehilangan daya akan lebih dari 50%. Misalnya untuk bola lampu LED MR-16-2835-F27 membutuhkan resistor 6,1 kOhm dengan daya 4 watt. Ternyata driver resistor akan mengkonsumsi daya yang melebihi konsumsi daya LED dan menempatkannya di rumah lampu LED kecil tidak dapat diterima karena akan melepaskan lebih banyak panas.

Tetapi jika tidak ada cara lain untuk memperbaiki lampu LED dan itu sangat diperlukan, maka driver resistor dapat ditempatkan di rumah yang terpisah, konsumsi daya lampu LED tersebut akan empat kali lebih sedikit daripada lampu pijar; Perlu dicatat bahwa semakin banyak LED yang dihubungkan secara seri dalam sebuah bola lampu, semakin tinggi efisiensinya. Dengan 80 LED SMD3528 yang dihubungkan seri, Anda memerlukan resistor 800 Ohm dengan daya hanya 0,5 W. Kapasitansi kapasitor C1 perlu ditingkatkan menjadi 4,7 µF.

Menemukan LED yang rusak

Setelah melepas kaca pelindung, LED dapat diperiksa tanpa mengelupas papan sirkuit tercetak. Pertama-tama, pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap LED dilakukan. Jika titik hitam terkecil pun terdeteksi, belum lagi seluruh permukaan LED menghitam, maka itu pasti rusak.

Saat memeriksa tampilan LED, Anda perlu memeriksa dengan cermat kualitas penyolderan terminalnya. Salah satu bola lampu yang diperbaiki ternyata memiliki empat LED yang soldernya buruk.

Foto menunjukkan bola lampu yang memiliki titik hitam sangat kecil pada keempat LEDnya. Saya segera menandai LED yang rusak dengan tanda silang agar terlihat jelas.

LED yang rusak mungkin tidak mengalami perubahan tampilan apa pun. Oleh karena itu, setiap LED perlu diperiksa dengan multimeter atau penguji penunjuk yang dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi.

Ada lampu LED di mana LED standar dipasang, di dalam wadahnya dipasang dua kristal yang dihubungkan secara seri sekaligus. Misalnya saja lampu seri ASD LED-A60. Untuk menguji LED tersebut, perlu untuk menerapkan tegangan lebih dari 6 V ke terminalnya, dan multimeter apa pun menghasilkan tidak lebih dari 4 V. Oleh karena itu, pemeriksaan LED tersebut hanya dapat dilakukan dengan menerapkan tegangan lebih dari 6 (disarankan 9-12) V ke mereka dari sumber listrik melalui resistor 1 kOhm .

LED diperiksa seperti dioda biasa; dalam satu arah resistansinya harus sama dengan puluhan megaohm, dan jika Anda menukar probe (ini mengubah polaritas suplai tegangan ke LED), maka itu harus kecil, dan LED mungkin menyala redup.

Saat memeriksa dan mengganti LED, lampu harus diperbaiki. Untuk melakukan ini, Anda bisa menggunakan toples bundar dengan ukuran yang sesuai.

Anda dapat memeriksa kemudahan servis LED tanpa sumber DC tambahan. Namun metode verifikasi ini dapat dilakukan jika driver bohlam berfungsi dengan baik. Untuk melakukan ini, perlu untuk menerapkan tegangan suplai ke dasar bola lampu LED dan menghubungkan terminal setiap LED secara seri satu sama lain menggunakan jumper kawat atau, misalnya, rahang pinset logam.

Jika tiba-tiba semua LED menyala, berarti yang korsleting pasti rusak. Metode ini cocok jika hanya satu LED di rangkaian yang rusak. Dengan metode pemeriksaan ini, perlu diperhatikan bahwa jika pengemudi tidak menyediakan isolasi galvanis dari jaringan listrik, seperti misalnya pada diagram di atas, maka menyentuh solder LED dengan tangan tidak aman.

Jika satu atau bahkan beberapa LED rusak dan tidak ada yang bisa menggantikannya, maka Anda cukup melakukan hubungan arus pendek pada bantalan kontak tempat LED disolder. Bola lampu akan bekerja dengan keberhasilan yang sama, hanya fluks cahaya yang akan sedikit berkurang.

Kerusakan lain pada lampu LED

Jika pemeriksaan LED menunjukkan kemudahan servisnya, maka alasan tidak dapat dioperasikannya bola lampu terletak pada driver atau pada area penyolderan konduktor pembawa arus.

Misalnya, pada bola lampu ini ditemukan sambungan solder dingin pada konduktor yang menyuplai daya ke papan sirkuit tercetak. Jelaga yang terlepas karena penyolderan yang buruk bahkan menempel di jalur konduktif papan sirkuit cetak. Jelaga mudah dihilangkan dengan menyekanya dengan lap yang dibasahi alkohol. Kawat itu disolder, dikupas, dikalengkan, dan disolder ulang ke papan. Saya beruntung dengan perbaikan bola lampu ini.

Dari sepuluh bohlam yang rusak, hanya satu yang drivernya rusak dan jembatan diodanya rusak. Perbaikan driver terdiri dari penggantian diode bridge dengan empat dioda IN4007 yang dirancang untuk tegangan balik 1000 V dan arus 1 A.

Menyolder LED SMD

Untuk mengganti LED yang rusak, LED harus disolder tanpa merusak konduktor yang dicetak. Anda juga perlu melepas LED pengganti dari papan donor tanpa merusaknya.

Hampir tidak mungkin untuk menyolder LED SMD dengan besi solder sederhana tanpa merusak wadahnya. Namun jika Anda menggunakan ujung khusus untuk besi solder atau memasang sambungan yang terbuat dari kawat tembaga pada ujung standar, maka masalahnya dapat dengan mudah diselesaikan.

LED memiliki polaritas dan saat menggantinya, Anda harus memasangnya dengan benar pada papan sirkuit tercetak. Biasanya, konduktor yang dicetak mengikuti bentuk kabel pada LED. Oleh karena itu, kesalahan hanya bisa terjadi jika Anda lalai. Untuk menyegel LED, cukup memasangnya pada papan sirkuit tercetak dan memanaskan ujungnya dengan bantalan kontak dengan besi solder 10-15 W.

Jika LED terbakar seperti karbon, dan papan sirkuit tercetak di bawahnya hangus, maka sebelum memasang LED baru, Anda harus membersihkan area papan sirkuit tercetak ini agar tidak terbakar, karena merupakan penghantar arus. Saat membersihkan, Anda mungkin menemukan bantalan solder LED terbakar atau terkelupas.

Dalam hal ini, LED dapat dipasang dengan menyoldernya ke LED yang berdekatan jika jejak tercetak mengarah ke sana. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengambil sepotong kawat tipis, membengkokkannya menjadi dua atau tiga kali, tergantung pada jarak antara LED, melapisinya dan menyoldernya.

Perbaikan lampu LED seri "LL-CORN" (lampu jagung)
E27 4.6W 36x5050SMD

Desain lampu yang populer disebut lampu jagung yang terlihat pada foto di bawah ini berbeda dengan lampu yang dijelaskan di atas, oleh karena itu teknologi perbaikannya pun berbeda.

Desain lampu LED SMD jenis ini sangat nyaman untuk diperbaiki, karena terdapat akses untuk menguji LED dan menggantinya tanpa membongkar badan lampu. Benar, saya masih membongkar bola lampu untuk bersenang-senang guna mempelajari strukturnya.

Penyelidikan LED Lampu jagung tidak berbeda dengan teknologi yang dijelaskan di atas, tetapi kita harus memperhitungkan bahwa rumah LED SMD5050 berisi tiga LED sekaligus, biasanya dihubungkan secara paralel (tiga titik gelap kristal terlihat pada lingkaran kuning), dan ketika diperiksa, ketiganya akan menyala.

LED yang rusak dapat diganti dengan yang baru atau dihubung pendek dengan jumper. Ini tidak akan mempengaruhi keandalan lampu, hanya fluks cahaya yang akan sedikit berkurang, tanpa disadari oleh mata.

Pengemudi lampu ini dirakit sesuai dengan rangkaian paling sederhana, tanpa trafo isolasi, sehingga menyentuh terminal LED saat lampu menyala tidak dapat diterima. Lampu dengan desain ini tidak boleh dipasang pada lampu yang dapat dijangkau oleh anak-anak.

Jika semua LED berfungsi, berarti drivernya rusak, dan lampu harus dibongkar untuk mendapatkannya.

Untuk melakukan ini, lepaskan pelek dari sisi yang berlawanan dengan alasnya. Dengan menggunakan obeng kecil atau pisau, cobalah melingkar untuk menemukan titik lemah di mana pelek direkatkan paling buruk. Jika peleknya lepas, maka dengan menggunakan alat sebagai tuas, pelek akan mudah lepas di sekeliling keseluruhannya.

Driver dikompilasi menggunakan diagram kelistrikan, seperti lampu MR-16, hanya C1 yang berkapasitas 1 µF, dan C2 - 4,7 µF. Karena kabel dari pengemudi ke dasar lampu panjang, pengemudi dapat dengan mudah dilepas dari badan lampu. Setelah mempelajari diagram sirkuitnya, driver dimasukkan kembali ke dalam housing, dan bezel direkatkan ke tempatnya dengan lem Moment transparan. LED yang rusak diganti dengan yang berfungsi.

Perbaikan lampu LED "LL-CORN" (lampu jagung)
E27 12W 80x5050SMD

Saat memperbaiki lampu yang lebih bertenaga, 12 W, tidak ada LED yang rusak dengan desain yang sama dan untuk mendapatkan driver, kami harus membuka lampu menggunakan teknologi yang dijelaskan di atas.

Lampu ini memberi saya kejutan. Kabel yang menghubungkan driver ke soket pendek, dan driver tidak dapat dilepas dari badan lampu untuk diperbaiki. Saya harus menghapus pangkalannya.

Basis lampu terbuat dari aluminium, diberi inti di sekelilingnya dan dipegang erat. Saya harus mengebor titik pemasangan dengan bor 1,5 mm. Setelah itu, alasnya, yang dicungkil dengan pisau, dapat dengan mudah dilepas.

Namun Anda dapat melakukannya tanpa mengebor alasnya jika Anda menggunakan ujung pisau untuk mencungkilnya di sekeliling keliling dan sedikit menekuk tepi atasnya. Anda harus terlebih dahulu memberi tanda pada alas dan badan agar alas dapat dipasang dengan mudah di tempatnya. Untuk mengencangkan alas dengan aman setelah memperbaiki lampu, cukup dengan meletakkannya di badan lampu sedemikian rupa sehingga titik-titik yang dilubangi pada alas jatuh ke tempat yang lama. Selanjutnya, tekan titik-titik tersebut dengan benda tajam.

Dua kabel dihubungkan ke benang dengan penjepit, dan dua lainnya ditekan ke kontak pusat alas. Saya harus memotong kabel ini.

Seperti yang diharapkan, ada dua driver identik, masing-masing memberi daya pada 43 dioda. Mereka ditutupi dengan pipa heat shrink dan direkatkan. Agar driver dapat dipasang kembali ke dalam tabung, saya biasanya memotongnya dengan hati-hati di sepanjang papan sirkuit tercetak dari sisi tempat komponen dipasang.

Setelah diperbaiki, pengemudi dibungkus dengan tabung, yang diikat dengan pengikat plastik atau dibungkus dengan beberapa lilitan benang.

Pada rangkaian kelistrikan driver lampu ini sudah terpasang elemen proteksi, C1 untuk proteksi lonjakan arus dan R2, R3 untuk proteksi lonjakan arus. Saat memeriksa elemen, resistor R2 langsung ditemukan terbuka pada kedua driver. Tampaknya lampu LED disuplai dengan tegangan yang melebihi tegangan yang diizinkan. Setelah mengganti resistor, saya tidak memiliki resistor 10 ohm, jadi saya menyetelnya ke 5,1 ohm, dan lampu mulai bekerja.

Perbaikan lampu LED seri "LLB" LR-EW5N-5

Penampilan bola lampu jenis ini membangkitkan rasa percaya diri. Bodi aluminium, pengerjaan berkualitas tinggi, desain cantik.

Desain bola lampu sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membongkarnya tanpa menggunakan tenaga fisik yang signifikan. Karena perbaikan lampu LED dimulai dengan memeriksa kemudahan servis LED, hal pertama yang harus kami lakukan adalah melepas plastiknya. kaca pengaman.

Kaca dipasang tanpa lem pada alur yang dibuat di radiator dengan kerah di dalamnya. Untuk melepas kaca, Anda perlu menggunakan ujung obeng, yang berada di antara sirip radiator, bersandar pada ujung radiator dan, seperti tuas, angkat kaca ke atas.

Memeriksa LED dengan tester menunjukkan bahwa mereka berfungsi dengan baik, oleh karena itu, drivernya rusak dan kita harus mengatasinya. Papan aluminium diamankan dengan empat sekrup, yang saya buka.

Namun bertentangan dengan ekspektasi, di belakang papan terdapat bidang radiator yang dilumasi dengan pasta penghantar panas. Papan harus dikembalikan ke tempatnya dan lampu terus dibongkar dari sisi alasnya.

Karena bagian plastik tempat radiator dipasang terpasang sangat erat, saya memutuskan untuk mengambil rute yang sudah terbukti, melepas alasnya dan mengeluarkan pengemudi melalui lubang yang terbuka untuk diperbaiki. Saya mengebor titik-titik inti, tetapi dasarnya tidak dihilangkan. Ternyata masih menempel pada plastik karena sambungan ulirnya.

Saya harus memisahkan adaptor plastik dari radiator. Itu bertahan seperti kaca pelindung. Untuk melakukan ini, potongan dibuat dengan gergaji besi untuk logam di persimpangan plastik dengan radiator dan dengan memutar obeng dengan bilah lebar, bagian-bagiannya dipisahkan satu sama lain.

Setelah melepas kabel dari papan sirkuit cetak LED, driver tersedia untuk diperbaiki. Rangkaian driver ternyata lebih kompleks dari bola lampu sebelumnya, dengan trafo isolasi dan rangkaian mikro. Salah satu kapasitor elektrolitik 400 V 4,7 µF bengkak. Saya harus menggantinya.

Pemeriksaan seluruh elemen semikonduktor menunjukkan dioda Schottky D4 yang rusak (gambar kiri bawah). Ada dioda Schottky SS110 di papan, yang diganti dengan analog yang ada 10 BQ100 (100 V, 1 A). Hambatan maju dioda Schottky dua kali lebih kecil dibandingkan dioda biasa. Lampu LED menyala. Bola lampu kedua mengalami masalah yang sama.

Perbaikan lampu LED seri "LLB" LR-EW5N-3

Lampu LED ini sangat mirip tampilannya dengan "LLB" LR-EW5N-5, namun desainnya sedikit berbeda.

Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa di persimpangan antara radiator aluminium dan kaca bulat, tidak seperti LR-EW5N-5, terdapat cincin tempat kaca dipasang. Untuk melepas kaca pelindung, cukup gunakan obeng kecil untuk mengambilnya di persimpangan dengan cincin.

Tiga sembilan LED kristal super terang dipasang pada papan sirkuit cetak aluminium. Papan disekrup ke unit pendingin dengan tiga sekrup. Memeriksa LED menunjukkan kemudahan servisnya. Oleh karena itu, pengemudi perlu diperbaiki. Memiliki pengalaman dalam memperbaiki lampu LED serupa "LLB" LR-EW5N-5, saya tidak membuka sekrupnya, tetapi melepas solder kabel pembawa arus yang berasal dari pengemudi dan terus membongkar lampu dari sisi alasnya.

Cincin penghubung plastik antara alas dan radiator dilepas dengan susah payah. Pada saat yang sama, sebagian darinya putus. Ternyata, itu disekrup ke radiator dengan tiga sekrup sadap sendiri. Pengemudi dengan mudah dilepas dari badan lampu.

Sekrup yang mengencangkan cincin plastik pada alas ditutupi oleh pengemudi dan sulit dilihat, tetapi sekrup tersebut berada pada sumbu yang sama dengan ulir yang digunakan untuk memasang bagian adaptor radiator. Oleh karena itu, Anda dapat menjangkaunya dengan obeng Phillips yang tipis.

Pengemudinya ternyata dirakit sesuai rangkaian trafo. Memeriksa semua elemen kecuali sirkuit mikro tidak menunjukkan adanya kegagalan. Akibatnya, sirkuit mikronya rusak; saya bahkan tidak dapat menemukan jenisnya di Internet. Bola lampu LED tidak dapat diperbaiki; ini akan berguna untuk suku cadang. Tapi saya mempelajari strukturnya.

Perbaikan lampu LED seri "LL" GU10-3W

Pada pandangan pertama, membongkar bola lampu LED GU10-3W yang terbakar dengan kaca pelindung ternyata tidak mungkin. Upaya untuk melepaskan kaca mengakibatkan kaca terkelupas. Ketika kekuatan besar diberikan, kacanya retak.

Ngomong-ngomong, pada lampu yang diberi tanda huruf G berarti lampu tersebut mempunyai alas pin, huruf U berarti lampu tersebut termasuk golongan bola lampu hemat energi, dan angka 10 berarti jarak antar pin dalam milimeter. .

Bola lampu LED dengan basis GU10 memiliki pin khusus dan dipasang pada soket dengan putaran. Berkat pin yang melebar, lampu LED terjepit di soket dan dipegang dengan aman meskipun bergetar.

Untuk membongkar bola lampu LED ini, saya harus mengebor lubang dengan diameter 2,5 mm pada wadah aluminiumnya setinggi permukaan papan sirkuit tercetak. Lokasi pengeboran harus dipilih sedemikian rupa sehingga bor tidak merusak LED saat keluar. Jika Anda tidak memiliki bor, Anda bisa membuat lubang dengan penusuk yang tebal.

Selanjutnya, obeng kecil dimasukkan ke dalam lubang dan, bertindak seperti tuas, kaca diangkat. Saya melepas kaca dari dua bola lampu tanpa masalah. Jika pemeriksaan LED dengan tester menunjukkan kemudahan servisnya, maka papan sirkuit tercetak dilepas.

Setelah memisahkan papan dari badan lampu, segera menjadi jelas bahwa resistor pembatas arus telah terbakar pada satu lampu dan lampu lainnya. Kalkulator menentukan nilai nominalnya dari garis, 160 Ohm. Karena resistor pada bohlam LED dari batch yang berbeda terbakar, jelas bahwa dayanya, dilihat dari besarnya 0,25 W, tidak sesuai dengan daya yang dilepaskan saat pengemudi beroperasi pada suhu lingkungan maksimum.

Papan sirkuit driver terisi dengan baik dengan silikon, dan saya tidak melepaskannya dari papan dengan LED. Saya memotong ujung resistor yang terbakar di pangkalan dan menyoldernya ke resistor yang lebih kuat yang ada. Dalam satu lampu saya menyolder resistor 150 Ohm dengan daya 1 W, di dua lampu kedua saya menyolder secara paralel dengan 320 Ohm dengan daya 0,5 W.

Untuk mencegah kontak yang tidak disengaja antara terminal resistor, yang terhubung dengan tegangan listrik, dengan badan logam lampu, terminal tersebut diisolasi dengan setetes perekat lelehan panas. Ini tahan air dan merupakan isolator yang sangat baik. Saya sering menggunakannya untuk menyegel, mengisolasi dan mengamankan kabel listrik dan bagian lainnya.

Perekat lelehan panas tersedia dalam bentuk stik dengan diameter 7, 12, 15 dan 24 mm dengan berbagai warna, dari transparan hingga hitam. Meleleh, tergantung mereknya, pada suhu 80-150°, yang memungkinkan untuk dicairkan menggunakan besi solder listrik. Cukup dengan memotong sepotong batang, letakkan di tempat yang tepat dan panaskan. Lem panas meleleh akan memperoleh konsistensi madu Mei. Setelah dingin menjadi keras kembali. Jika dipanaskan kembali menjadi cair kembali.

Setelah mengganti resistor, fungsi kedua bohlam dipulihkan. Yang tersisa hanyalah mengamankan papan sirkuit tercetak dan kaca pelindung di badan lampu.

Saat memperbaiki lampu LED, saya menggunakan paku cair “Pemasangan” untuk mengamankan papan sirkuit tercetak dan komponen plastik. Lem tidak berbau, melekat dengan baik pada permukaan bahan apa pun, tetap plastik setelah dikeringkan, dan memiliki ketahanan panas yang cukup.

Cukup dengan mengambil sedikit lem di ujung obeng dan mengoleskannya ke tempat-tempat di mana bagian-bagiannya bersentuhan. Setelah 15 menit, lem sudah bisa menempel.

Saat menempelkan papan sirkuit tercetak, agar tidak menunggu, memegang papan di tempatnya, karena kabel mendorongnya keluar, saya juga memperbaiki papan di beberapa titik menggunakan lem panas.

Lampu LED mulai berkedip seperti lampu strobo

Saya harus memperbaiki beberapa lampu LED dengan driver yang dipasang pada sirkuit mikro, yang kesalahannya adalah lampu berkedip pada frekuensi sekitar satu hertz, seperti pada lampu strobo.

Salah satu contoh lampu LED mulai berkedip segera setelah dinyalakan selama beberapa detik pertama dan kemudian lampu mulai bersinar secara normal. Seiring berjalannya waktu, durasi kedipan lampu setelah dinyalakan mulai bertambah, dan lampu mulai berkedip terus menerus. Contoh kedua lampu LED tiba-tiba mulai berkedip terus menerus.

Setelah lampu dibongkar, ternyata kapasitor elektrolit yang dipasang segera setelah jembatan penyearah di driver rusak. Sangat mudah untuk menentukan kerusakannya, karena rumah kapasitor bengkak. Namun meskipun kapasitor terlihat bebas dari cacat eksternal, hal tersebut tetap merupakan perbaikan Bola lampu LED dengan efek stroboskopik, Anda harus memulai dengan penggantiannya.

Setelah mengganti kapasitor elektrolitik dengan yang berfungsi, efek stroboskopik menghilang dan lampu mulai bersinar secara normal.

Kalkulator online untuk menentukan nilai resistor
dengan penandaan warna

Saat memperbaiki lampu LED, penting untuk menentukan nilai resistor. Menurut standar, resistor modern ditandai dengan menerapkan cincin berwarna pada tubuhnya. 4 cincin berwarna diterapkan pada resistor sederhana, dan 5 pada resistor presisi tinggi.

Saya membeli LED putih hangat 10 W 900 lm di AliExpress untuk mencoba. Harga pada November 2015 adalah 23 rubel per potong. Pesanan tiba dalam tas standar, saya periksa semuanya dalam keadaan baik.


Untuk menyalakan LED pada perangkat penerangan, unit khusus digunakan - driver elektronik, yang merupakan konverter yang menstabilkan arus, bukan tegangan pada keluarannya. Namun karena drivernya (saya juga memesan di AliExpreess) masih dalam perjalanan, saya memutuskan untuk menyalakannya dari pemberat dari lampu hemat energi. Saya punya beberapa lampu yang rusak ini. yang filamennya pada bohlamnya terbakar. Biasanya, konverter tegangan untuk lampu tersebut berfungsi dengan baik, dan dapat digunakan sebagai catu daya switching atau driver LED.
Kami membongkar lampu neon.

Untuk konversinya, saya mengambil lampu 20 W, yang tersedaknya dapat dengan mudah mengalirkan 20 W ke beban. Untuk LED 10W, tidak diperlukan modifikasi lebih lanjut. Jika Anda berencana untuk menyalakan LED yang lebih bertenaga, Anda perlu mengambil konverter dari lampu yang lebih bertenaga, atau memasang choke dengan inti yang lebih besar.
Memasang jumper pada rangkaian pengapian lampu.

Saya melilitkan 18 putaran kawat enamel di sekitar induktor, menyolder terminal belitan luka ke jembatan dioda, menerapkan tegangan listrik ke lampu dan mengukur tegangan keluaran. Dalam kasus saya, unit menghasilkan 9,7V. Saya menghubungkan LED melalui ammeter, yang menunjukkan arus yang melewati LED sebesar 0,83A. LED saya memiliki arus operasi 900mA, tetapi saya mengurangi arus untuk menambah sumber daya. Saya merakit jembatan dioda di papan menggunakan metode berengsel.

Skema renovasi.

Saya memasang LED menggunakan pasta termal pada kap lampu logam dari lampu meja tua.

Saya memasang papan daya dan jembatan dioda ke badan lampu meja.

Saat bekerja sekitar satu jam, suhu LED adalah 40 derajat.

Bagi mata, penerangannya seperti lampu pijar 100 watt.

Saya berencana membeli +128 Tambahkan ke favorit Saya menyukai ulasannya +121 +262