კლასიკური მანქანის მაღალი ძაბვის მავთული არ განსხვავდება ჩვეულებრივი სპილენძის ერთბირთვიანი კაბელისგან, გარდა ძლიერი დაცვამაღალი ძაბვის გამოსხივებისგან. საიზოლაციო ფენა მზადდება სხვადასხვა მასალები. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, მწარმოებლები სულ უფრო მეტად ამახვილებენ ყურადღებას ძლიერ და ელასტიურ მასალაზე - სილიკონზე.

გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე უგულებელყოფილი იყო იმპულსური ხმაურის გავლენა მანქანის ინსტრუმენტებზე. სპილენძის ბირთვის წინააღმდეგობა ახლოს იყო ნულთან. მანქანის რადიოების მოსვლასთან ერთად, აღმოჩნდა, რომ მაღალი ძაბვის ელექტრული სადენებიდან პიკაპები ქმნიან რადიო ჩარევას იმდენად ძლიერ, რომ მოწყობილობები ხრაშუნებენ და არ შეიძლება იყოს სასიამოვნო ხმის წყარო. ინჟინრებს გაუჩნდათ იდეა, დაეყენებინათ სერიული დენის გადამზიდავი ბირთვით, 4-15 kOhm რეზისტორი. ამან შეამცირა რადიო ჩარევა.

თანამედროვე მაღალი ძაბვის მავთულები მზადდება გრაფიტის გამტარი ფენით 5-20 kOhm წინააღმდეგობით. მათი გამოყენება შესაძლებელია დამატებითი დენის შემზღუდველის გარეშე.

ასევე გამოიყენება გრეხილი ფოლადის მავთულები, გამაგრებული ძლიერი კევლარის ძაფებით, ფერმაგნიტური ბირთვით.

იზოლატორად გამოყენებული მასალები:

• პოლიეთილენი;
• პონივინის ქლორიდი;
• ფეროპლასტი;
• სილიკონი;
• ლითონის გრაგნილი, როგორც ეკრანი.

იზოლაცია არის ფენების კომბინაცია, რომელიც ხასიათდება ერთი ან მეორე კომპონენტის არსებობით, რაც დამოკიდებულია მწარმოებლის პრეფერენციებზე.

მაღალი ძაბვის კაბელების სიმპტომები და გაუმართაობა

მთავარ სიმპტომებს შორის:

• ძრავის ტროტი;
• წევა იცვლება არაგონივრულად მკვეთრად;
• ძრავა ჩერდება, ის ცუდად იწყება;
• გაზრდილი საწვავის მოხმარება;
• გაზრდილი CO ემისიები;
• BB მავთულები ნაპერწკალი;
• ძრავის სიმძლავრე შემცირდა.

სიმპტომები აჩვენებს, რომ გაუმართაობა გამოწვეულია საწვავის არასრული წვით და ასოცირდება აალების სისტემასთან, თუმცა ავარიის მსგავსი ნიშნები დამახასიათებელია სხვა ავტო სისტემებისთვისაც.

მაღალი ძაბვის სადენების დიაგნოსტიკა

თუ მანქანაში აღმოაჩენთ ზემოთ ჩამოთვლილ გაუმართაობას, მაშინ ყურადღება მიაქციეთ მაღალი ძაბვის ანთების სადენებს. თანამედროვე მანქანებში ისინი მუშაობენ დიდი ხნის განმავლობაში, 100 ათას კილომეტრზე მეტს. მაგრამ მანქანებში, რომლებმაც გაიარეს მხოლოდ ათასი კილომეტრი, მაგრამ დგანან ავტოფარეხში ხუთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მოძრაობის გარეშე, იგივე პრობლემებია. იზოლაციაში ჩნდება მიკრობზარები და კაბელი მაღალი ძაბვით ხვდება კორპუსს.

იპოვეთ ბნელი ადგილი, სასურველია ავტოფარეხში, გაასუფთავეთ მავთულები წვისა და ცხიმისგან. ჩართეთ ძრავა და ნახეთ რა ხდება კაპოტის ქვეშ. დაჯავშნული მავთულის ირგვლივ მცირე სიკაშკაშეს დაინახავთ. თუ ვერ ხედავთ და ძრავა მუშაობს, მაშინ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ თუ სიკაშკაშე გამოხატულია ან მავთულები ანათებს, მაშინ ეს დიელექტრიკის დარღვევის ნიშნებია.

ზოგჯერ ცხიმი ან ზეთები, რომლებიც წვივებში მოხვდება, არის დამნაშავე გაჟონვისთვის. ამ შემთხვევაში, ძაბვა ხდება მანქანის აალების უკიდურესად საშიში წყარო.

ანთების სისტემის დიაგნოსტიკა აუდიო სისტემის ხმით ადვილია. მეთოდი განკუთვნილია მხოლოდ ძველი ანალოგური რადიოთი მანქანის მფლობელებისთვის. კაბელებთან დაკავშირებული პრობლემების დაწყებისთანავე, რადიოები ხმაურიანია და დენის ფილტრები არ დაეხმარება.

როგორ შევამოწმოთ ჯავშანტექნიკა? თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ რომელია გაუმართავი ჩვეულებრივი ანალოგური ან ციფრული ტესტერის გამოყენებით. მაღალი ძაბვის მავთულის შემოწმება არ საჭიროებს ელექტრიკოსის კვალიფიკაციას, საკმარისია შეძლოთ მულტიმეტრის გამოყენება და გახსოვდეთ, რომ რაც არ უნდა პროდუქტს იყენებთ, საიზოლაციოზე არსებული ლუბრიკანტი კარგად უნდა გაიწმინდოს.

მაღალი ძაბვის კაბელების გამტარი ბირთვების ტიპები:

• სპილენძი;
• სპილენძი ჩაშენებული რეზისტორით;
• გრაფიტი;
• გრეხილი ფოლადის გრაგნილი დიელექტრიკზე.

პირველ შემთხვევაში, მაღალი ძაბვის მავთულის წინააღმდეგობა მიუახლოვდება ნულს, შემდეგ სამში ის უნდა იყოს 4-დან 20 kOhm-მდე, ბრენდის მიხედვით. თუ მულტიმეტრი აჩვენებს უფრო მაღალ მაჩვენებელს, მაშინ ეს უვარგისი კაბელის ნიშანია. ცხიმი, გაუსუფთავებელ ზონდზე და იზოლაციის ჭუჭყიანი ზედაპირი დაამახინჯებს მოწყობილობის კითხვებს. ცხიმი შეიძლება იყოს გამტარი და ძაფების წინააღმდეგობის გაზომვით, რეალურად შეგიძლიათ ნახოთ ცხიმის წინააღმდეგობის შედეგი და არა მავთულის.

ტესტერით შემოწმება ვერ შეძლებს დიელექტრიკის გაუმართაობის და კონტაქტური პრობლემების აღმოჩენას დამჭერებში, თუ ისინი დაფარულია ცხიმით.

როგორ შევამოწმოთ მაღალი ძაბვის მავთულები მულტიმეტრის გარეშე? უბრალოდ მიიტანეთ ისინი შიშველი ბოლოთი მანქანის ძარასთან. ნაპერწკლის არსებობა მიუთითებს მიკროსქემის ჯანმრთელობაზე. ნაპერწკალი უნდა იყოს ძლიერი და სტაბილური.

გაზომვების დროს აუცილებლად მოხარეთ ლენტები და იზოლაცია, განსაკუთრებით იმ წერტილებში, სადაც კონექტორებია მიმაგრებული. თუ მოწყობილობის ჩვენებები იცვლება, მაშინ მოწყობილობა არასანდოა და უმჯობესია მისი შეცვლა.

როგორ გააკეთოთ და შეცვალოთ BB კაბელი საკუთარ თავს

მაგალითად, თქვენ დაადგინეთ, რომ მეოთხე ცილინდრის ჯავშანტექნიკა აღწევს სხეულში ან მთლიანად გატეხილია და არ მოქმედებს სანთელზე. საჭიროა ჩანაცვლება.

მაღალი ძაბვის სადენების გამოცვლა მარტივი ოპერაციარომელიც შეიძლება შეასრულოს ნებისმიერ ავტომოყვარულს.

უფრო უსაფრთხოა სრული კომპლექტის ყიდვა. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ამავე დროს წარმოებული ერთი და იგივე მწარმოებლის პროდუქტები თითქმის ერთდროულად ფუჭდება.

თუ ეს თქვენთვის ძვირადღირებული გამოსავალია, მაშინ შეგიძლიათ დაჯავშნული მავთულები თავად გააკეთოთ. გაცილებით იაფი იქნება. სანამ მათ საკუთარი ხელით გააკეთებთ, გადაწყვიტეთ, რომ კავშირის დიაგრამა თქვენთვის გასაგებია.

ნაკრების საკუთარი ხელით გასაკეთებლად, საკმარისია შეიძინოთ:

• სილიკონის ვაკუუმის შლანგი 7-8 მმ დიამეტრით;
• რჩევები, ძველი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია;
• სპილენძის ძაფიანი კაბელი ნებისმიერი შესაფერისი განყოფილებით;
• ნახევრად ვატიანი რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 1-1,5 kOhm.

თანამედროვე მანქანებში რადიო ჩარევის აღმოსაფხვრელად საჭირო დამატებითი ელემენტი უნდა იყოს 10-20 kOhm დიაპაზონში. თუ თქვენ დააინსტალირებთ ამ რეიტინგის ერთ ელემენტს, მაშინ მაღალია მისი წარუმატებლობის ალბათობა პიკური დატვირთვების დროს. უმჯობესია დატვირთვის გადანაწილება რამდენიმე სერიით დაკავშირებულ მოწყობილობაზე ნომინალური მნიშვნელობით 1 kOhm.

საკუთარი ხელით შედუღებული რეზისტორების ჯაჭვს ვათავსებთ სილიკონის შლანგში, ვჭრით და ვასუფთავებთ. შემდეგ კიდეები დაკეცეთ. კონტაქტის გასაუმჯობესებლად, სახსრებზე გამოიყენება გრაფიტის ცხიმი.

თუ იზოლატორების ჩასმა რთულია, საპნიანი წყლით შეზეთვა ეხმარება.

მეთოდის ნაკლოვანებები:

• მაღალი ტემპერატურის პირობებში კონტაქტების შედუღების გატეხვის დიდი ალბათობაა;
• მმართველის ერთ ნაწილზე დამოკიდებულება;
• წარუმატებელი ელემენტის განსაზღვრის სირთულე.

თუ გადაწყვეტთ კაბელების გაკეთებას საკუთარი ხელით, მაშინ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის მავთულები დაკავშირებულია მხოლოდ სერიული წინააღმდეგობის საშუალებით.

მაღალი ძაბვის მავთულები, მათი შეერთების რიგი

თუ დისტრიბუტორის საფარი სწორად არის დაინსტალირებული საკუთარი ხელით, მაშინ მაღალი ძაბვის მავთულის კავშირის დიაგრამა იქნება შემდეგი:

• დისტრიბუტორის გამომავალი გვერდს უყურებს წინა ბამპერი, პირველ ცილინდრამდე;
• წვერი მესამე ცილინდრისკენ იყურება;
• უკან იხედება მეოთხე ცილინდრისკენ;
• ეძებს მეორე ცილინდრს;
• ცენტრალური დენის გადამზიდავი ყოველთვის მიდის ანთების კოჭისკენ

არ დაგავიწყდეთ, რომ მანქანებში მაღალი ძაბვის მავთულის შეერთების ბრძანება ისეთია, რომ მათი სიგრძე არ მოგცემთ არასწორი კავშირის გაკეთების საშუალებას. ამიტომ, საკუთარი ხელით კაბების გაკეთებისას, შეეცადეთ დაიცვათ იგივე პრინციპი, რათა არ დაიბნეთ.

ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის სადენები საუკეთესო სადენებია თითქმის ნებისმიერი მანქანისთვის. ამ სტატიაში თქვენ შეისწავლით თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მავთულები გამოყენებით მაღალი ძაბვა გაზის სატვირთო მანქანებიდან და მავთულები ZIL-130 მანქანიდან, ასევე მავთულით PMWC.

მაღალი ძაბვის მავთულის საკუთარი ხელით დამზადება არამარტო მარტივია, არამედ ორიგინალის ყიდვაზე იაფიც და ხარისხიც უკეთესი იქნება! მე გეტყვით როგორ გააკეთოთ მავთულები საკუთარი ხელით. ინსტრუქცია უნივერსალურია, ასეთი მაღალი ძაბვის მავთულები შესაფერისია VAZ, Audi, ან თუნდაც Hyundai და Kia-სთვის.

რატომ მჭირდება მაღალი ძაბვის წინააღმდეგობის მავთულები?

თითოეულ მანქანას აქვს მაღალი ძაბვის სადენები, მათი ამოცანაა, გაიარონ ბევრი ვოლტი საკუთარ თავში - 20000 ვოლტამდე!

თუ ავიღებთ, რომ მავთული cc არის ავტომაგისტრალი, მაშინ ვოლტი არის მანქანა. მავთულებში არის დაბრკოლებები - წინააღმდეგობა და რაც ნაკლებია დაბრკოლებები ავტომაგისტრალზე, მით უფრო სწრაფად და ხშირად ხვდებიან ადგილამდე - სანთლები.

ახლა აკეთებენ უხარისხო მავთულს - საერთოდ სპილენძის გარეშე, თმასავით თხელს, ამიტომ ასეთი მავთულები ცოტაა. ძრავის მუშაობა უარესდება, გასამმაგდება ან საერთოდ შეუძლებელი იქნება მისი ჩართვა. ამიტომ, ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულები სამაშველოში მოვა, მათი წყალობით ძრავის მუშაობის გაუმჯობესება, ბოლოში იქნება წევა, ისევე, როგორც საწვავის მოხმარება შემცირდება. არ აქვს მნიშვნელობა ინჟექტორი თუ კარბურატორი არის მაღალი ძაბვის მავთული ნულოვანი წინააღმდეგობის, ისინი ხშირად სჯობია ორიგინალს ან ქარხნულს.

წინააღმდეგობის შესამოწმებლად, მხოლოდ ამისათვის აიღეთ უმარტივესი მულტიმეტრი და მიამაგრეთ ზონდი ბოლოებზე, ეკრანზე გამოჩნდება მავთულის რეალური წინააღმდეგობა. იდეალურია მანქანების უმეტესობისთვის 3 kOhm-ზე მეტი წინააღმდეგობა არ არის ნორმალური. ამიტომ, ჩვენ ვიწყებთ მაღალი ძაბვის მავთულის წარმოებას.

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის მავთულები PMVC-სგან

რა არის PMVC მავთულები- ეს მაღალი ძაბვის სადენები მუშაობს დაბალი ძაბვით (მხოლოდ მანქანებისთვის), მაგრამ ისინი ასევე გამოიყენება ნეონის ნიშნებისთვის და სხვა დაბალი დენის სისტემებისთვის. ასეთი მავთულები არ იყიდება ყველა მაღაზიაში, მაგრამ ღირებულება მოგეწონებათ - დაახლოებით 10 რუბლი მეტრზე. PMVC მავთულის წინააღმდეგობა ნულოვანია. PMVC-დან მაღალი ძაბვის მავთულის დამზადება (არ უნდა აგვერიოს PVMK-ში!) საკმაოდ მარტივია.

საჭირო მასალები:ძველი მავთულები თქვენი მანქანისთვის, PMVC კაბელი 0,75 მმ კვადრატის კვეთით და 20 კვ-მდე ძაბვით, მავთულზე იქნება მარკირებული PMVC 0,75-20.

პირველ რიგში, ამოიღეთ ლითონის სამაგრები და ხუფები ძველი მაღალი ძაბვის სადენებიდან. რეზინის ქუდების მოსახსნელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ WD-40 ან სხვა სილიკონის საპოხი. შემდეგი, ამოიღეთ სასურველი სიგრძე თქვენი PMVC მავთულიდან და ამოიღეთ იზოლაცია.

შემდეგი, დაჭიმეთ რჩევები და ახალი მავთულები და ჩადეთ რეზინის ქუდები. მაღალი ძაბვის სადენები მზადაა! მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეჭვი გეპარებათ თქვენი მუშაობის ხარისხში, მაშინ ატარეთ სამუშაო მაღალი ძაბვის მავთულის ნაკრები.

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის მავთულები GAZ, ZIL-ისგან

გაზისა და ზილ-130-ისთვის არის მავთულები ნულოვანი წინააღმდეგობით, პროცედურა იგივეა, რაც წინა ვარიანტში. ახალი დაგჭირდებათ BB მავთულები გაზის ან ზილ-130-დან.მაღაზიაში ასეთი მავთულის პოვნა უფრო ადვილია, ვიდრე mpvc კაბელი, ამიტომ ეს ასევე კარგი ვარიანტია.

გასათვალისწინებელია, რომ ZIL-130-ზე შეიძლება იყოს თხელი მავთულები წინააღმდეგობის მქონე, თქვენ არ გჭირდებათ ასეთი მავთულის აღება. ღირს მავთულის ყიდვა რეზინის იზოლაციით და სპილენძის მრავალშრიანი ბირთვით.

ეჭვგარეშეა, რომ გაზი-ზილისგან მავთულის დამზადების უპირატესობა ის არის, რომ მათი ყიდვა უფრო ადვილია, მაგრამ კომპლექტის ფასი ოდნავ მაღალი იქნება - 200-400 რუბლი. მათზე წინააღმდეგობა ასევე ნულოვანია, მაგრამ არის მინუსი. ზამთარში გაზი, ზილოვსკის მავთულები ირუჯება რეზინის იზოლაციის გამო, შესაბამისად, ამის გამო გარბენი ნაკლები იქნება მაღალი ძაბვის კაბელზე pmvk.

ისინი წერენ, რომ ხელნაკეთი მაღალი ძაბვის სადენების გარბენი დაახლოებით 100 ათასი კილომეტრია, თუმცა თავდაპირველ მავთულს აქვს უფრო დიდი წინააღმდეგობა და ნაკლები გარბენი არაუმეტეს 60 ათასი, ჩვეულებრივ 30-40 ათასი კმ.

მაღალი ძაბვის სადენების დანიშვნა, ზოგადი ინფორმაცია. მაღალი ძაბვის მავთულის მთავარი ამოცანაა ელექტრული იმპულსების გადაცემა ანთების კოჭიდან სანთლებზე. ამიტომ მათ უნდა:

• გაუძლოს მაღალ ძაბვას (40000 ვ-მდე), გადასცეს იმპულსები მცირე დანაკარგებით,
• უზრუნველყოს მინიმალური ჩარევა რადიოელექტრონულ აღჭურვილობაზე,
• აქვს კარგი იზოლაცია დენის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად,
• ინარჩუნებს თავის თვისებებს ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში - ზამთარში მინუს 30°C-დან პლუს 100°C-მდე ან მეტი, როდესაც ძრავა მუშაობს ზაფხულში.

მაღალი ძაბვის პულსის გადასაცემად მინიმალური დანაკარგებით, სასურველია მავთულის ელექტრული წინააღმდეგობის შემცირება. ამიტომ, მრავალი წლის წინ, წარმატებით გამოიყენებოდა მავთულები სპილენძის გამტარი ბირთვით. მაგრამ ელექტრონული მოწყობილობების ფართო გამოყენების დაწყებისთანავე (რადიოები, ტელევიზორები, ელექტრონული ბორტ სისტემები თავად მანქანაში და ა.

ანთების სისტემის მაღალი ძაბვის წრეში მათი შესამცირებლად გამოიყენება დამატებითი ელექტრული წინააღმდეგობა.

ჩარევის ჩახშობის რეზისტორი შეიძლება ჩაშენდეს დისტრიბუტორის როტორში (გამშვებში), სანთელში ან მის თავსახურში სხვადასხვა კომბინაციებში. გარდა ამისა, ნახშირბადის ელექტროდს დისტრიბუტორის თავსახურში აქვს წინააღმდეგობა.

დღესდღეობით, ჩარევის შემცირების ყველაზე ეფექტური და ყველაზე გავრცელებული გზაა მაღალი ძაბვის სადენების გამოყენება განაწილებული წინააღმდეგობით.მაღალი ძაბვის აალების მავთულის მშენებლობა თანამედროვე მავთულები შედგება გამტარი ბირთვისგან, იზოლაციისგან (დამცავი ფენისგან), ლითონის კონტაქტებისგან და თავსახურებისგან (ნახ. 1).

გამტარი ბირთვი (ნახ. 2) რამდენიმე ტიპისაა:

• დახრილი სპილენძი 0,02 Ohm / m წინააღმდეგობით (Ohm მავთულის სიგრძის მეტრზე). ასეთი სადენებით საჭიროა დამატებითი ხმაურის ჩახშობის რეზისტორები;
• არამეტალური ლითონის "შეფუთვით" - განაწილებული წინააღმდეგობა 2 kOhm / მ-მდე. ბირთვის ცენტრალური ნაწილი დამზადებულია გრაფიტით, სელის ძაფით ან კევლარით3 გაჟღენთილი მინაბოჭკოვანი მასალისგან. მას ხშირად ფარავს ფეროპლასტის4 ფენა, რომელიც თავისი თვისებებიდან გამომდინარე ასევე ხელს უშლის ჩარევის გავრცელებას. ზემოდან დახვეულია თხელი ლითონის მავთული. როგორც წესი, საჭიროა დამატებითი ხმაურის ჩახშობის რეზისტორები;
• არალითონი მაღალი განაწილებული წინააღმდეგობით. ასეთი ბირთვის მქონე მავთულები დამონტაჟებულია რეზისტორების გარეშე.

ამ ტიპის ბირთვი შეიძლება გაკეთდეს სხვადასხვა მასალისგან, მაგალითად, ვარიანტები ხშირად გვხვდება:

• ჭვარტლის ხსნარით გაჟღენთილი ბამბის ნართი. ზოგჯერ მას ზემოდან ამაგრებენ ბამბის ან ნეილონის ლენტებით. წინააღმდეგობა 15-40 kOhm/m;
• პოლიმერული "ვენა" წინააღმდეგობის 12-15 kOhm / მ. მასში შეიძლება გამოტოვებული იყოს გამამაგრებელი ძაფი;
• მინაბოჭკოვანი ძაფები გრაფიტის მოფრქვევით.

იზოლაცია - გამტარ ბირთვის ერთფენიანი ან მრავალშრიანი დამცავი დიელექტრიკული საფარი (ნახ. 3).Განკუთვნილი:

• გაჟონვის პრევენცია ელექტრო დენი;
• ბირთვის დაცვა ტენიანობის, საწვავის და საპოხი მასალებისგან, მავნე ორთქლისა და მაღალი ტემპერატურისგან ძრავის განყოფილებაში, ასევე მექანიკური დაზიანებისგან.

იგი მზადდება სხვადასხვა სახის პლასტმასისგან (მაგალითად, PVC), სილიკონისგან, რეზინისგან სხვადასხვა კომბინაციებში. ზოგჯერ იზოლაციის მექანიკურ სიძლიერეს მატულობს ქსოვილი, ბამბა, ნეილონი, მინაბოჭკოვანი ან პოლიმერული ლენტები.

ლითონის კონტაქტები (ლაგები) უზრუნველყოფს გამტარ მავთულის ელექტრულ კავშირს სანთლის და აალების კოჭის ან დისტრიბუტორის თავსახურის შესაბამის კონტაქტებთან (სოკეტებით, მაღალი ძაბვის ტერმინალებით). ძირითადი მოთხოვნები:

• საიმედო კონტაქტი გამტარ მავთულთან. მიიღწევა დაჭიმვით ან შედუღებით (სპილენძის ბირთვით);
• მავთულის სიმტკიცე. მიიღწევა მჭიდრო დაჭიმვით და ზოგჯერ დამატებით „კბილებით“ და სპეციალური ამობურცვით (სურ. 4);
• საიმედო კავშირი სანთლის ტერმინალებთან და ანთების კოჭთან ან დისტრიბუტორის თავსახურთან. ამისათვის მავთულის კონტაქტს შეიძლება ჰქონდეს პროტრუზია, ფურცელი ან სპეციალური ზამბარა;
• საკმარისი კოროზიის წინააღმდეგობა ოპერაციის დროს საიმედო კონტაქტის შესანარჩუნებლად. მიიღწევა ფერადი ლითონების ან გარე გავლენისგან დამცავი საფარის გამოყენებით.

კონტაქტები, რომლებთანაც დაკავშირებულია მაღალი ძაბვის მავთული, რამდენიმე ტიპისაა. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ნაჩვენებია ნახ. 5, და მავთულის სხვადასხვა ბოლოებზე ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

ქუდები იცავს მავთულის კონტაქტების შეერთების წერტილებს კოჭის, დისტრიბუტორისა და სანთლების შესაბამის ტერმინალებთან გარემოს აგრესიული გავლენისგან და ხელს უშლის ელექტრული დენის გაჟონვას. ძირითადი მოთხოვნები მათთვის:

• ყველაზე მჭიდრო კავშირი ანთების სისტემის დეტალებთან ისე, რომ მტვერი და ტენიანობა არ შეაღწიოს კონტაქტებში. ხანდახან ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ ქუდების მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური ხელსაწყოს საშუალებით;
• წინააღმდეგობა მაღალი და დაბალი ტემპერატურის მიმართ, ასევე მათი მკვეთრი ვარდნის მიმართ.

ქუდები განსხვავებული ფორმისაა, დამზადებულია რეზინის, სილიკონის, პლასტმასის ან ებონიტისგან. ზოგიერთ მათგანს აქვს ჩაშენებული დამატებითი ხმაურის ჩახშობის რეზისტორი (ნახ. 6) ან ლითონის ფარი ჩარევის შესამცირებლად მაღალი ძაბვის ანთების სადენების გაუმართაობა. მავთულის ძირითადი გაუმართაობა არის ელექტრული წრედის შეფერხება და დენის გაჟონვა.

ელექტრული წრედის შეფერხება ყველაზე ხშირად ხდება მავთულის ლითონის კონტაქტის შეერთებაზე გამტარ ბირთვთან და ანთების სისტემის სხვა ნაწილებთან, მაგალითად, როდესაც:

• მავთულის ამოღება;
• ცუდი კავშირი ანთების სისტემის შესაბამისი ელემენტების დასკვნებთან;
• ბირთვის დაჟანგვა ან განადგურება.

იმ ადგილებში, სადაც კავშირი გატეხილია, ხდება ნაპერწკალი და გათბობა, რაც კიდევ უფრო აუარესებს სიტუაციას და შეიძლება გამოიწვიოს ლითონის კონტაქტების ან მავთულის დამწვრობა.

ელექტროენერგიის გაჟონვა ხდება დაბინძურებული მავთულის, სანთლების, დისტრიბუტორის თავსახურისა და აალების კოჭის მეშვეობით, ასევე, თუ მავთულის იზოლაცია და ქუდები დაზიანებულია, ამიტომ მათი დიელექტრიკული თვისებები უარესდება ექსპლუატაციის დროს.

დაბალ ტემპერატურაზე მაღალი ძაბვის სადენები უფრო ხისტი ხდება და იზრდება მათი იზოლაციისა და ქუდების დაზიანების ალბათობა. გარდა ამისა, მუდმივი ვიბრაციის გამო, რომელიც თან ახლავს ძრავის მუშაობას, სახსრები იხსნება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ცუდი კონტაქტი, მაგალითად, დისტრიბუტორის თავსახურში. სანთლების ხუფები ყველაზე მეტად განიცდიან ამაღლებულ ტემპერატურას, რადგან ისინი ყველაზე ახლოს არიან ძრავის გაცხელებულ ნაწილებთან და, უფრო მეტიც, ხშირად იშლება მოხსნისას.

დროთა განმავლობაში, ანთების სისტემის ყველა ელემენტი აუცილებლად დაფარულია მტვრისა და ჭუჭყის ფენით, ტენიანობითა და საწვავის და საპოხი მასალების ორთქლით, რომლებიც დენის გამტარებია და მნიშვნელოვნად ზრდის გაჟონვას, განსაკუთრებით სველ ამინდში და თუ იზოლაცია დაზიანებულია. გარდა ამისა, მიკრობზარები კიდევ უფრო იზრდება ტენიანობისა და ჭუჭყისგან. რეკომენდაციები მაღალი ძაბვის ანთების სადენების არჩევისთვის VAZPri მაღალი ძაბვის მავთულის შერჩევამიზანშეწონილია ფოკუსირება მოახდინოთ როგორც მათი მწარმოებლების, ისე ძრავის მწარმოებლების რეკომენდაციებზე.

ყიდვისას სასარგებლოა შეფუთვის გულდასმით შესწავლა. სასურველია, რომ მანქანების ან ძრავების მოდელები ინსტალაციისთვის, რომლებზეც ეს მავთულები არის განკუთვნილი, მასზე მითითებული იყოს რუსულ ენაზე. სადენების მწარმოებლისა და მისი „კოორდინატების“ მითითების არარსებობა საკმარისი პირობაა შესყიდვაზე უარის თქმისთვის. ასევე, არ უნდა იყიდოთ მავთულები შეფუთვაზე ორთოგრაფიული შეცდომებით, ყველაზე ხშირად სიტყვა სილიკონში. უნდა გვახსოვდეს, რომ მაღალი ძაბვის საავტომობილო მავთულისთვის არსებობს მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტი ISO 3808 და არ არსებობს საშინაო მავთულები, ამიტომ მწარმოებელი თავად განსაზღვრავს მათზე წარწერების არსებობას და შინაარსს.

თუ ანთების სისტემა იძლევა მაღალი ძაბვის პულსს დაბალი ენერგიით, მაგალითად, მანქანებში საკონტაქტო ანთების სისტემით (უკანა წამყვანი ვაზების უმეტესობა), მაშინ არ უნდა დააინსტალიროთ მავთულები მაღალი განაწილებული წინააღმდეგობით. ეს შეამცირებს ნაპერწკლის ძალას და არახელსაყრელ პირობებში შესაძლებელია აალებადი ნარევის არასწორად გაშვება (მაგალითად, ზამთარში ცივი ძრავის გაშვებისას).

მავთულის წინააღმდეგობის გაზომვა შესაძლებელია ტესტერით. ამასთან, გამტარი ბირთვის გრაგნილით მავთულებისთვის, ეს მეთოდი არ არის სწორი, რადგან ძრავზე მუშაობისას იცვლება მათი წინააღმდეგობის მნიშვნელობა. ეს განპირობებულია მათით დიზაინის მახასიათებლები.

ჩარევის დონე, რომელიც შექმნილია როგორც მთლიანად მანქანის ელექტრული აღჭურვილობით, ასევე მაღალი ძაბვის სადენებით, შეიძლება შეფასდეს მასში დამონტაჟებული მიმღების (მანქანის რადიო) გამოყენებით. ასეთი შემოწმების მუშაობის თანმიმდევრობა მოცემულია დიაგრამაში.

საიზოლაციო მასალის მიხედვით მავთულის არჩევისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ძაბვა კონკრეტული მანქანის აალების სისტემაში. მისი მაქსიმალური მნიშვნელობებით, რაც შეიძლება მითითებული იყოს სარემონტო სახელმძღვანელოში, იზოლაცია არ უნდა დაუშვას რღვევა. სასურველია მავთულები იზოლაციით და თავსახურებით, რომელთა მასალა სიცივეში არ ხდება მყარი და მტვრევადი და უძლებს მაღალ ტემპერატურას ძრავის განყოფილებაში, როგორიცაა სილიკონი. გარდა ამისა, იგი ნაკლებად სველდება წყლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მცირდება ელექტრული ავარიის ალბათობა. სილიკონი შეხებისას ცვილისებრია და მისგან დამზადებული მავთულები იძლევა ძლიერ დახრილობას.

მანქანის ექსპლუატაციის დროს, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია მავთულის სუფთა და მშრალი შენარჩუნება. ამისათვის შეგიძლიათ, მაგალითად, პერიოდულად გაწმინდოთ დისტრიბუტორის თავსახური, აალების კოჭები, სანთლების იზოლატორები და მანქანიდან ამოღებული სადენები ბენზინით.

ხშირად შესაძლებელია ძრავის მუშაობის დროს იზოლაციის რღვევის დადგენა ყურით (ისმის დაწკაპუნებები) ან ვიზუალურად. თუ ღამით გახსენით ძრავის განყოფილება, მაშინ ნაპერწკლიდან ჩანს მიმდინარე გაჟონვის ადგილი. სიბნელეში ხანდახან შესამჩნევია აალებადი სისტემის მოწყობილობების ირგვლივ ტენიანობის და ჰაერის იონიზაციის გამო, მაგალითად, ჭექა-ქუხილის წინ, ან დიდი დენის გაჟონვით.

მავთულის გაწყვეტა არალითონური გამტარი ბირთვის გრაგნილში (ნახ. 2, ბ) შეიძლება არ გამოჩნდეს ამწე ლილვის უმოქმედო სიჩქარეზე და დაბალ დატვირთვაზე, ხოლო მაღალი დატვირთვის დროს ძრავა „გამმაგდება“, თუ მავთული მიდის სანთელი დაზიანებულია ან ჩერდება, თუ ცენტრალური გაუმართავია.

რჩევებში კარგი კონტაქტი ხელს უშლის სანთლებზე გადაცემული იმპულსური ენერგიის დაკარგვას. ამიტომ, მიზანშეწონილია პერიოდულად შეამოწმოთ, კარგად არის თუ არა წვერები ჩასმული ანთების სისტემის შესაბამისი ელემენტების სოკეტებში.

მავთულის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, რეკომენდებულია მისი ამოღება, დაწყებული თავსახურიდან და არა იზოლაციის ამოღება.

მავთულხლართების შეერთებებზე ქუდების დაჭიმულობა ამცირებს წვერების დაჟანგვას და კონტაქტის შემდგომ გაუარესებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ქუდების დადება ბოლომდე და თუ მათზე ბზარები გაჩნდა, შეცვალეთ.

ჩარევა წარმოიქმნება ანთების სისტემაში მაღალი სიხშირის ძაბვის იმპულსების გამო. ამისთვის შიდა მანქანებიმათი მნიშვნელობები შემდეგია: როტორი - 8 kOhm-მდე, სანთელი - 4-10 kOhm, სანთლის თავსახური - 4-13 kOhm, ცენტრალური ელექტროდი - 8-14 kOhm. მოქნილი ხელოვნური მასალა მაღალი სიმტკიცით. 20% პოლივინილქლორიდის ნაერთი PDF და 80% ფერიტი ან მანგანუმ-ნიკელის და ნიკელ-თუთიის ფხვნილი. თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ ნაპერწკლის ენერგია ამა თუ იმ მავთულთან, მანქანაზე სანთლების ნაცვლად დამჭერის შეერთებით და ძრავის ამწე ლილვის სტარტერით მობრუნებით. ამ შემთხვევაში სასურველია, ხოლო გამონაბოლქვი აირების კატალიზატორის მქონე მანქანებზე აუცილებელია საწვავის მიწოდების გამორთვა. დიდი საერთო წინააღმდეგობა მეორად წრეში გახდის ნაპერწკალს უფრო ფერმკრთალს და თხელს. დამჭერი შედგება ორი ელექტროდისგან საიზოლაციო კორპუსში, რომლის ბოლოებს შორის მანძილი 7 მმ-ია. დამჭერის იმიტაცია შეგიძლიათ მაღალი ძაბვის მავთულის წვერის საიმედოდ დამაგრებით ძრავის ლითონის ნაწილიდან ამ მანძილზე.

რომ მაღალი ძაბვის მავთულებიბევრი მძღოლი განიხილება როგორც უმნიშვნელო დეტალი და სპეციალიზებულ პუბლიკაციებში მათ მცირე ყურადღება ეთმობა. და საცალო მაღაზიებში გამყიდველების უმეტესობა ვერაფერს იტყვის გონივრული, ისინი ურჩევენ რა იყიდონ, პირადი სიმპათიებიდან და საკუთარი სარგებლიდან გამომდინარე. და ეს არის საქმე - მავთულები ჩაყრილია ანთების ხვეულსა და სანთლებს შორის, დენი გადის. მავთულები, ისინი მავთულები არიან დენის გასატარებლად. რა შეიძლება იყოს მათ შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება, რაც გავლენას ახდენს მანქანის მუშაობაზე? მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივი არ არის, მოიქეცი და დაიცავი.

მაღალი ძაბვის მავთულის მთავარი დანიშნულებაა მაღალი ძაბვის ელექტრული იმპულსების საიმედო გადაცემა ანთების კოჭიდან სანთლებზე. ანთების სისტემიდან გამომდინარე, გამომუშავებული ძაბვა შეიძლება იყოს 25 კვ-დან 50 კვ-მდე. და, როგორც ჩანს, რაც უფრო დაბალია ელექტრული წინააღმდეგობა, მით ნაკლებია ენერგიის დაკარგვა, მით უკეთესი იმუშავებს ანთების სისტემა. თუმცა, არის მინუსი ელექტრო წინააღმდეგობის ნულთან ახლოს - მაღალი დონეელექტრომაგნიტური ჩარევა, რომელიც დამანგრეველ გავლენას ახდენს ელექტრონიკით სავსე თანამედროვე მანქანის მუშაობაზე. მაშასადამე, მაღალი ხარისხის მაღალი ძაბვის მავთულის დევიზი თითქმის ამერიკული პოლიციის მსგავსად ჟღერს: „იმართე და დაიცავი“. დაცვის ფუნქციები მცირდება არა მხოლოდ ჩარევის ჩახშობამდე, არამედ სხვა არასასურველი ფენომენების პრევენციამდეც.

პირველ რიგში, თავად მავთულები უნდა იყოს მდგრადი აგრესიული გარემოს მიმართ მანქანის ქუდის ქვეშ, გაუძლოს სხვადასხვა ტემპერატურულ პირობებს (-60 ° C-დან +240 ° C-მდე) და არ დაკარგოს გამტარ თვისებები.

მეორეც, მაღალი ძაბვის სადენების ერთი შეხედვით მარტივმა დიზაინმა ხელი უნდა შეუშალოს დენის გაჟონვას სანთლების წვერებთან კონტაქტამდე. უხარისხო ან გაუმართავ მავთულს შეუძლია გამორთოს ზოგიერთი მანქანის მოწყობილობა, როგორიცაა ელექტრონული სისტემა, ასევე გაართულოს ძრავის მუშაობა სხვა პრობლემებით. დენის გაჟონვა ან გაზრდილი წინააღმდეგობა იწვევს იმპულსის სიძლიერის დაქვეითებას და, შედეგად, ან შენელდება აალებას, ან ძრავის „სამმაგს“ და „გაქრობას“ მაღალი სიჩქარით, ან საერთოდ არ ნაპერწკალს, განსაკუთრებით. თუ სანთლები ოდნავ დაბინძურებულია.

შედეგად მცირდება დინამიკა, იზრდება საწვავის მოხმარება (4-7%-ით) და გამონაბოლქვის ტოქსიკურობა ფასი თუ რესურსი?მაღალი ძაბვის მავთულები შედგება გამტარი ბირთვისგან, იზოლაციისგან (დამცავი ფენისგან), ლითონის კონტაქტებისგან და ქუდებისაგან. არჩევითი ელემენტიარის სავარცხლები, რომლებიც აგროვებენ მავთულს შეკვრაში. თუ იყოფა გამოყენებული მასალებისა და წარმოების ტექნოლოგიის მიხედვით, მაშინ ყველა მაღალი ძაბვის მავთული შეიძლება პირობითად დაიყოს სამ კატეგორიად.

მეორე არის მყარი მავთული PVC ან EPDM (პოლიურეთანის ტიპი) იზოლაციით. ასეთი პროდუქტები საჭიროებს დამატებით ხმაურის ჩახშობის რეზისტენტებს, გარდა ამისა, PVC იზოლაცია დროთა განმავლობაში, ბენზინის ორთქლის, ყინვისა და მაღალი ტემპერატურის გავლენით, დაფარულია მიკრობზარებით, წყალი შეაღწევს მავთულს, წინააღმდეგობა მკვეთრად მცირდება და ხდება დენის გაჟონვა. სწორედ ამ მავთულხლართებით აღიჭურვა და მიმდინარეობს შიდა წარმოების მანქანების უმეტესობა. მავთულები აღიარებულია, როგორც ტექნოლოგიურად ყველაზე მოწინავე დღეს, სადაც ბირთვად გამოიყენება არალითონური მასალისგან დამზადებული გამტარი ბირთვი, იქნება ეს მინაბოჭკოვანი, პოლიმერები, გრაფიტი, სელის, ბამბის, კევლარის, ასევე მათი კომბინაციები. ხოლო სილიკონის იზოლაცია (უკიდურეს შემთხვევაში, სილიკონის რეზინი) უზრუნველყოფს მაღალი ავარიის ძაბვას და აალების სისტემაში დანაკარგების გარეშე, რაც ზრდის ნაპერწკლის საერთო სიმძლავრეს, საწვავის უფრო სრულ წვას, ძრავის სიმძლავრის გაზრდას და გაზის ოპტიმალურ გარბენს.

მაგალითად, Citron კონცერნის (სტავროპოლის ტერიტორია) მიერ წარმოებული სილიკონის მავთულები შეიძლება გაგრძელდეს მინიმუმ 160,000 ათასი კილომეტრი მათი მომსახურების ვადის შეზღუდვის გარეშე. ამავდროულად, არასილიკონი - 30.000-50.000 კილომეტრი ან 2-3 წლიანი ექსპლუატაცია მძიმე რუსულ პირობებში. ამავდროულად, უფრო ტექნოლოგიურად განვითარებული სილიკონის მავთულები 3-4-ჯერ ძვირია, ვიდრე მათი კოლეგები. ასე რომ, დღევანდელი მყიდველის არჩევანი ფასსა და რესურსს შორისაა.

ხვალინდელი მაღალი ძაბვის სადენები გამოირჩევიან უახლესი მასალებით, რომლებიც ზრდის აგრესიული გარემოსადმი წინააღმდეგობას, აქვთ უკეთესი საიზოლაციო და გარემოსდაცვითი მახასიათებლები. მაგალითად, ამერიკული კორპორაცია Delphi Packard Electric Systems გლობალურ საავტომობილო ინდუსტრიას სთავაზობს PPO ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ კაბელს, რომელიც უფრო გამძლეა და ხახუნის წინააღმდეგობა 4-ჯერ მეტია ანალოგებთან შედარებით. და ამავე დროს საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ პროდუქტის წონა 25% -ით. 2007 წლიდან იგეგმება Mercedes C-კლასის აღჭურვა ამ კაბელიდან მავთულხლართებით. აღსანიშნავია, რომ ეს არის Delphi Packard, რომელიც არის მსოფლიო ლიდერი სილიკონისგან საკაბელო პროდუქტების წარმოებაში. ამერიკული მანქანების უმეტესობის მაღალი ძაბვის სადენები მზადდება მისი მასალებისგან. Citron-ის კონცერნი ერთ-ერთი პირველი იყო რუსეთში, რომელმაც გამოიყენა Delphi Packard-ის მასალები მავთულხლართების წარმოებაში და ღირსეული ადგილი დაიკავა ბაზარზე. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ როგორც შეფუთვაზე, ასევე თავად სადენებზე მითითებულ ინფორმაციას: მწარმოებელი, გამოყენებადობა და ა.შ. ძალიან ხშირად, "მარცხენა" მწარმოებლები უშვებენ შეცდომებს ინგლისურად სიტყვა "სილიკონის" დაწერისას. სწორი ვარიანტია "სილიკონი". ეს ისეთი გავრცელებული შეცდომაა, რომ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ რუსულ ავტო პუბლიკაციაშიც კი დიდ მასალაში მითითებულია "სილიკონი", რაც რუსულად ნიშნავს "სილიკონს". მეორეც, ყურადღება მიაქციეთ მავთულის თავსახურებს. მათ უნდა უზრუნველყონ კავშირის სიმჭიდროვე და დაიცვან საკონტაქტო რჩევები. მაღალი ხარისხის ქუდები დამზადებულია რეზინისგან, სილიკონის რეზინის საფუძველზე. კედლის სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 3 მმ. ელექტრული ქსელი ყველაზე ხშირად დარღვეულია გამტარ ბირთვთან და ანთების სისტემის სხვა ნაწილებთან კონტაქტის შეერთებებზე. ეს ხდება, როგორც წესი, ან მავთულის ამოღების დროს (ხშირად ისინი პირდაპირ მავთულს იჭერენ) ან აალების სისტემის შესაბამისი ელემენტების ტერმინალებთან ცუდი კავშირი ჟანგვის, ფხვიერი მორგების და ა.შ. მესამე, ყურადღება უნდა მიაქციოთ თავად მაღალი ძაბვის მავთულის ხარისხს. საუკეთესოები დამზადებულია სილიკონისგან, შეგიძლიათ შეამოწმოთ მათი საიმედოობა მარტივი გზები. შეიტანეთ კაბელი ღია ცეცხლში - მაღალი ხარისხის იზოლაცია არ უნდა ადვილად დნება ან აალდება. მჭიდროდ გადაატრიალეთ კაბელი. გადაადგილების ნიშნები, გარსსა და ბირთვს შორის სრიალება, ასევე კრუნჩხვა მიუთითებს გარსსა და იზოლატორს შორის მექანიკური გადაბმის ცუდი ხარისხის შესახებ. ასევე შეეცადეთ გადაიტანოთ საიზოლაციო ფენა გრძივად. კაბელი პრაქტიკულად უნდა იყოს მონოლითური, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მავთულის დამონტაჟებისა და მოხსნისას შეიძლება დაირღვეს დაცვა.

ეს მასალა დაეთმობა ისეთ საინტერესო და საკამათო თემას მსოფლიოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტისთვის, როგორიცაა ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის მავთულები მანქანის ანთების სისტემებისთვის.

ამ საკითხის დიდი ნაწილი სიბნელეშია მოცული, მაგრამ უფრო და უფრო ხშირად ეს თემა ჩნდება ფორუმებზე, ავტორიტეტულ და არც თუ ისე საიტებზე და ზოგიერთ სხვა წყაროში უძირო ინფორმაციის მიწოდებისთვის, მაგრამ რაიმე სპეციფიკის გარეშე.

ყველაზე ხშირად ეს დისკუსიები გადაიქცევა დადებით და უარყოფით კამათში, შემდეგ ჩნდება ძალიან ჭკვიანი ადამიანი (მისი გადმოსახედიდან) და ყველას აგზავნის მე-7 კლასის ფიზიკის სახელმძღვანელოს წასაკითხად. მეტიც, გვერდისა და აბზაცის დაზუსტების გარეშე, სადაც, მისი აზრით, ყველამ უნდა იცოდეს სიმართლე და ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულებზე სისულელეებზე საუბარი შეწყვიტოს.

და თუ არ გაითვალისწინებთ მის რჩევას, მაშინ თქვენი მანქანა აუცილებლად დაიწვება ხვალ ან რაიმე ცუდი დაემართება მას, მაგრამ არავინ იცის რა. მაგრამ მაინც უნდა გეშინოდეს ვინ რა იცის და ვინ იცის როდის.

ზოგადად, აქ მთავრდება დისკუსია, როგორც ყოველთვის - ვისაც ეჭვი ეპარებოდა, შეშინდა და წავიდა სხვა ფორუმებზე საშინელებათა ისტორიების მოყოლაზე ნულოვანი წინააღმდეგობის BB მავთულხლართების შესახებ, და ვინც დააინსტალირა ისინი, განაგრძეს თავიანთი მანქანის მუშაობა, უგულებელყო საშინელი ინფორმაცია. ფიზიკის სახელმძღვანელო მე-7 კლასისთვის.

ეს სტატია ყურადღებას გაამახვილებს მხოლოდ ჩემს აზრზე და ჩემი მეგობრებისა და საზოგადოების წევრების აზრზე, რომლებსაც პატივს ვცემ და ვუსმენ მათ გამოცდილებას, ისევე როგორც ისინი ჩემსას. ეს არის გამოცდილების მიღება და არა მე-7 კლასის ფიზიკის სახელმძღვანელოს ყველა გვერდის ცოდნა.

ეს თემა დიდი ხანია მაწუხებს. არ მახსოვს რომელი წელი იყო, მაგრამ წავაწყდი სტატიას ჟურნალიდან "Behind the Rulem", სადაც მათ ემპირიულად გაარკვიეს, რომ დაბალი წინააღმდეგობის BB მავთულები ცოტა უკეთესად მუშაობენ, ვიდრე მაღალი წინააღმდეგობის მქონე მავთულები. ანუ წვის ხარისხი იყო მაქსიმალური დაბალი წინააღმდეგობის მავთულის გამოყენებისას.

ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთული. ზოგჯერ დაბალია, მიდრეკილია ნულისკენ. მაგრამ ჩვენ მათ დავარქმევთ - ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულები. უბრალოდ უფრო ადვილია და ნაკლები ასოები.

ვთქვათ, რომ მავთულები, რომლებიც შემდგომში იქნება განხილული, აქვთ წინააღმდეგობა 13 Ohm / კმ.

პირველი, მოდით შევხედოთ რამდენიმე საშინელ არგუმენტს ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის წინააღმდეგ. საშინელებათა ისტორიების ერთგვარი რეიტინგი. ჩვენ არ განვიხილავთ მავთულის აქტიურ და ინდუქციურ წინააღმდეგობას, მაგრამ მას დავტოვებთ მე-7 კლასის მოსწავლეებისთვის.

საშინელება #1 - თუ სანთლების ელექტროდები მოკლე ჩართულია, კოჭა ჩაიშლება, თუ მავთულს აქვს ნულოვანი წინააღმდეგობა.

პირველ რიგში, ანთების კოჭს უფრო ეშინია მაღალი ძაბვის წრეში გახსნის, ვიდრე მოკლე ჩართვის. ამიტომ მკაცრად აკრძალულია BB მავთულის გათიშვა ძრავის მუშაობისას ნაპერწკლის შესამოწმებლად ან, მაგალითად, შეკუმშვის გაზომვისას. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ან მთლიანად გამორთოთ კოჭა და დაბალ წრედში, ან გამოიყენოთ ნაპერწკალი.

მეორეც, მოკლე ჩართვა არ იქნება მაშინაც კი, თუ სანთლის ელექტროდები აიღეთ და დაიხურება. თითოეულ სანთელს უკვე აქვს ჩაშენებული წინააღმდეგობა დაახლოებით 5 kOhm

და თუ წაიკითხავთ ფიზიკის სახელმძღვანელოს მე-7 კლასისთვის, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ რეზისტორს შეიძლება ჰქონდეს გაუმართაობა მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ე.ი. მას შეუძლია მხოლოდ გაზარდოს მისი წინააღმდეგობა, მას არ შეუძლია მისი შემცირება. ასე რომ, მოკლე ჩართვას იქ სუნი არ აქვს.

საშინელება #2 - ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ ძველ კონტაქტურ ანთებაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნება ჩარევა

და მეჩვენება, რომ პირიქითაა. ჩარევა უმეტესწილად მხოლოდ შიგნით ჩნდება საკონტაქტო სისტემაანთება თავად ამ კონტაქტების არსებობის გამო. განსაკუთრებით დისტრიბუტორში.

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის დამონტაჟებისას არ არის ხილული და გასაგონი ჩარევა. ყოველ შემთხვევაში Chevrolet Lacetti-ზე.

საშინელებათა ამბავი No3 - ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის დადება შესაძლებელია მხოლოდ ძველ კონტაქტურ ანთებაზე, რადგან მეორად წრეში ძაბვა იქ უფრო დაბალია.

PMVC მავთულის დეკლარირებული სამუშაო ძაბვა, ნომინალური გარე დიამეტრით 6.8 მმ და თითქმის ნულოვანი წინააღმდეგობა, არის 25 კვ. არა მაქსიმუმი, მაგრამ მუშაობს!

საშინელება #4 - ყველაფერი ჯოჯოხეთში დაიწვება, როცა ნულოვანი წინააღმდეგობის სადენებს დაამონტაჟებთ. და ასევე ECU.

ეს არის ყველაზე საშინელი განვითარება, რომელიც აღწერილია სულიერ წიგნში, სახელწოდებით "ფიზიკა მეშვიდე კლასისთვის". მასში არსებული ლეგენდები აშინებს და აზიანებს ყველას, ვისაც სურს ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის დადება.

რა თქმა უნდა, ECU შეიძლება ოდესმე დაიწვას. ნებისმიერი მიზეზის გამო. მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს იყოს მავთული.

ასევე აღსანიშნავია, რომ ანთების კოჭის მეორად წრეს არ აქვს პირდაპირი ელექტრული კავშირი პირველადი წრედთან.

საშინელება #5 - რატომ არ ამზადებენ მწარმოებლები ასეთ მავთულს? იმიტომ რომ საშინლად საშიშია!

რატომ არ აკეთებენ ამას? ხანდახან ვხვდებოდი ასეთებს. მაგალითად, Pro.Sport. მათ აქვთ წინააღმდეგობა არა კილოომებში, არამედ ომებში.

ისე, მწარმოებლების უმეტესობას ეს არ სჭირდება. კონვეიერის მოქლონები, გაყიდვები მიდის, მოგება წვეთებს. კიდევ რა არის საჭირო? ყველამ ღვეზელის თავის ნაწილს ჭრის იაფფასიანი მავთულის ერთი ღვეზელიდან, არავინ იცის როგორი საცხოვრებელი მავთული და არ უბერავს ულვაშებს.

დიახ, და ეს უფრო იაფია. წარმოგიდგენიათ რამდენად ძვირი დაჯდება სპილენძის ბირთვით მავთულის დამზადება? და ერთი წლით? და ორისთვის? ეს არის კილომეტრი მავთული და ტონა სპილენძი.

დიახ, და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა არის დამატებითი ხარჯი და კიდევ ერთხელ დაძაბავს ტვინს. Vaughn, NGK და Bosch ჯერ კიდევ ვერ ხსნიან სანთლის იზოლატორებზე ყვითელი რგოლის გაჩენის მიზეზს.

საშინელება #6 - "მურზილკიში" წერია, რომ BB მავთულები უნდა იყოს 3 კჰმ

ყველა Murzilki-ში, რაც ვნახე, გარკვევით ეწერა, რომ სანთლის მავთულები არ უნდა იყოს 3 კჰჰმზე მეტი. შესახებ NOT LESS არაფერი არ არის მითითებული არსად. ვფიქრობ, აზრი ნათელია.

ახლა მოდით ვისაუბროთ ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის მავთულის უპირატესობებზე.

ეს მავთულები უკვე ბევრშია და მხოლოდ დადებითი გამოხმაურება მოვისმინე. ეს სტატია ასევე გამოიყენებს ჩვენი საზოგადოების წევრების მიმოხილვებს, მოსაზრებებს და ფოტოებს.

მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ჩვენი საზოგადოების წევრს თავდადებისთვის, მხარდაჭერისთვის და მოწოდებული მასალისთვის.

ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულის დამონტაჟების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში არ დავხატავ ყველა უპირატესობასა და დადებით წერტილს, მაგრამ მე აღვნიშნავ მთავარებს:

როგორ გააკეთოთ ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულები საკუთარი ხელით? Ძალიან მარტივი. მთელი პროცესი შეიძლება დაიყოს 4 ეტაპად:

• ორი მეტრი PMVC მავთულის შეძენა
• მოჭრილი ძველი მავთულები და აჩუქე ისინი ახლებს
• შეაერთეთ ახალი მავთულები ძველი მავთულის სამაგრებით
• განიცადეთ დადებითი ან უარყოფითი ემოციები ინსტალაციის შემდეგ და შეატყობინეთ მთელ მსოფლიოს.

ახლა მოკლედ გადავხედოთ თითოეულ პუნქტს ცალკე.

სად ვიყიდოთ ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულები

PMVC არის მაღალი ძაბვის სამონტაჟო მავთული მრავალსადენიანი სპილენძის ბირთვით (TPZh) ორგანოსილიციუმის იზოლაციით "SILICON", ცეცხლგამძლე.

მაღალი ძაბვის სილიკონის მავთული PMVC, გამოყენებული:

• დაბალი სიმძლავრის მაღალი ძაბვის დანადგარებში, ელექტრომოწყობილობის დასაყენებლად
• ნეონის კომპონენტებით გარე განათებული რეკლამის დამონტაჟებისთვის. იგი გამოიყენება გაზნათური ნათურების ელემენტების დასაკავშირებლად (დასამაგრებლად), როგორც ერთმანეთთან, ასევე მათი სხვადასხვა ტიპის (ელექტრომაგნიტური ან ელექტრონული) კვების წყაროსთან;
• დაბალი წინააღმდეგობის მქონე მაღალი ძაბვის აალების მავთულის წარმოებისთვის (1.5-25 კვ PMVCL მავთულის წინააღმდეგობა არის 13.7 Ohm / კმ).

ახლა უკვე აღარ არის რთული ინტერნეტით ყიდვა. მაგალითად, უკრაინაში არის რამდენიმე მაღაზია, რომელიც ყიდის ამ პროდუქტს 30-40 UAH/მ.

ასევე არის სხვადასხვა ფერები და თანაბარი რჩევების შეძენის შესაძლებლობა, რათა არ დაკარგოთ დრო ძველი მავთულის მოჭრაზე.

აქ ჩვენ შევიძინეთ შავი მავთულები დაკონსერვებული სპილენძით BB მავთულის შემდეგი ნაკრებისთვის

შერჩევის ცხრილის მაგალითი ასე გამოიყურება:

PMVC მავთულის მახასიათებლები და ძირითადი ზომები:

ნომინალური განყოფილება, მმ 2	ოპერაციული ძაბვა, კვ	რადიალური იზოლაციის ნომინალური სისქე, მმ	გარე მავთულის ნომინალური დიამეტრი, მმ	ფასი რუბლი/მეტრი დღგ-ს ჩათვლით*

თქვენ უნდა შეიძინოთ 2 მეტრი მავთული ერთი მანქანისთვის.

ჯერ ყურადღებას ვაქცევთ ძველი მავთულის დიამეტრს, რომელიც 7 მმ-ია

ჯერ ძველი მავთულის დაშლა გვჭირდება. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ ძველი მავთულები ახალ მავთულს მივაერთოთ.

ამისთვის მავთულსა და წვერს შორის ჩავსვამთ პატარა ხრახნიანს, რათა მავთული და წვერის იზოლატორი ერთმანეთს დავაწებოთ, თორემ დროთა განმავლობაში კარგად ეწებება ერთმანეთს.

გამოიყენეთ ღილაკი ან ხრახნიანი წვერი იზოლატორიდან გამოსასვლელად

ასე გამოდის ლითონის წვერი იზოლატორიდან

და ის უკვე გარეთაა

ახლა, ანალოგიურად, წებოვანა პატარა იზოლატორი და მავთულის screwdriver

მავთულს წვერით ერთად ვიღებთ იზოლატორიდან

ჩვენ გამოვყავით მავთული, მეორეს მხრივ კი ვაწვებით წვერს. ყველაფერი უპრობლემოდ გამოდის.

გამოდის, რომ ეს ისეთი გაურთულებელი სურათია

ახლა რჩება იზოლატორების ახალ მავთულზე გადატანა, ჭიქებში ჩაჭიმვა და იზოლატორების გადატანა იმავე მეტალის სამაგრებზე /

ჩვენ ვხსნით ძველ მავთულს პატარა წვერიდან

ახალი მაღალი ძაბვის მავთულის დაჭიმვა

ახლა მავთულზე ვდებთ იზოლატორს

თუ ის ძალიან მჭიდროა, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამხმარე მავთული

ახლა ჩვენ ვიკრავთ წვერი და ვწევთ იზოლატორს მასზე

გამოდის შავში ნულოვანი წინააღმდეგობის ისეთი მავთულები, რომლებსაც მაშინვე ვერ განასხვავებთ ჩვეულებრივისგან

ან ასე - თეთრი

დაშლა/აწყობის გასაადვილებლად, თქვენ შეგიძლიათ შეზეთოთ მთლიანი ცხიმი ელექტრული კონტაქტების დასაცავად. ეს გაადვილებს ჩვენს მუშაობას და დაიცავს კონტაქტებს უფრო დიდი ხნის განმავლობაში, რადგან ყველამ იცის, რომ სპილენძს უყვარს დაჟანგვა. სხვათა შორის, ახლა იყიდება მავთულები დაკონსერვებული სპილენძით. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მავთულის შეძენა ცოტა უფრო პრაქტიკული იქნება.

კარგად, თუ ასეთი სპრეი არ არის, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაიმე ხელთ - WD-40, სილიკონის ცხიმიდა ა.შ.

დასრულებული შედეგი ასე გამოიყურება

და რა თქმა უნდა მავთულები თქვენს სამუშაო ადგილზე

აი შედეგი.

საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ღირს ყურადღება მიაქციოთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ყველანი ზრდასრულები ვართ და ჩვენ თვითონ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ეს ასევე ეხება ნულოვანი წინააღმდეგობის მაღალი ძაბვის სადენებს. ამ რეკომენდაციების დაცვა თუ არა, ყველას საქმეა.

ამ სტატიის მიზანია არა გაუთავებელი დადებითი და უარყოფითი მხარეების მიცემა, რომლებიც ინტერნეტში ათეული ცალია, არამედ პრაქტიკაში იმის ჩვენება, რომ ყველაფერი მუშაობს. ის უბრალოდ მუშაობს, არც თუ და არც თუ.

და არა მხოლოდ ის, რომ ოპერაციის დროს რაიმე უარყოფითი შედეგი არ შეიმჩნევა, ასევე იყო ბევრი დადებითი მომენტი, რომელიც არც კი იყო დათვლილი.

ყოველ შემთხვევაში, Chevrolet Lacetti-ზე, არც ერთ ჩემს ნაცნობსა და მეგობარს ერთი წუთით არ შეპარვია ეჭვი მათი არჩევანის სისწორეში.

აღსანიშნავია, რომ ეს მავთულები დამონტაჟდა ძრავებზე, რომელთა გარბენი 200 ათას კილომეტრზე ნაკლები იყო. ხოლო ერთი 250 ათასი კმ გარბენით. როგორც რუსეთში, ასევე უკრაინაში.

ზოგადად, ყველას თავისი აზრი აქვს მხარზე, ამიტომ თავად გადაწყვიტეთ ღირს თუ არა.

თუ შესაძლებელია, სტატიას ახალი ფაქტებით შევავსებ.

ასევე საინტერესოა იმ ადამიანების აზრი, ვინც სცადა ეს მავთულები საკუთარ მანქანაზე. მოხარული ვიქნებით, თუ ამას კომენტარებში დაწერთ.

ყოველივე ზემოთქმული არის მხოლოდ ჩემი პირადი აზრი და იმ ადამიანების აზრი, ვისაც პატივს ვცემ.

მშვიდობა და გლუვი გზები ყველას!

P.S. ასე რომ, მე თითქმის 1000 კმ გავიარე ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულებით. როგორც დაგპირდით, სტატიას შევავსებ ახალი ფაქტებითა და შეგრძნებებით.

ექსპერიმენტის გულისთვის დავდე ძველი მავთულები წინააღმდეგობით. სუბიექტურად, განსხვავება ძლივს შესამჩნევია და შემდეგია:

• ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულებზე, მოხმარება მართლაც ოდნავ დაბალია, მაგრამ მანქანა გახდა უფრო მკვეთრი და ძალიან მგრძნობიარე გაზის პედლის მიმართ.
• წინააღმდეგობის მქონე მავთულებზე, მოხმარება შესაბამისად უფრო მაღალია. მაგრამ მანქანა უფრო შეუფერხებლად დადის, რაც უფრო მომწონს.

ეს არის ჩემი დაკვირვებები და სუბიექტური მოსაზრებები. სხვები ცოტა განსხვავებულად გრძნობენ თავს, რაც გვთავაზობს ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული მანქანის მიმართ. ალბათ გარბენი, გამოყენებული საწვავი, მანქანის ტექნიკური მდგომარეობა, მართვის სტილი ან სხვა რამე.

ზოგადად, ექსპერიმენტისა და სტატიის დაწერის მიზანი მიღწეულია - მუშაობს ნულოვანი წინააღმდეგობის BB მავთულები, ისინი არ იწვევენ პრობლემებს და გაუმართაობას. დაზოგეთ საწვავი. და გრძნობები ... გრძნობები ისეთი რამაა, რომ ყველას ვერ ასიამოვნო

ასე რომ, ნუ ელით ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულს, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს ყველა საჭიროებას. ან იქნებ დააკმაყოფილო...

ამიტომ, როგორც ადრე, ვიტყვი - თავად გადაწყვიტე ღირს თუ არა.

რომ არა ექსპერიმენტის ჩატარების მიზანი, სტატიის დაწერა, ჩემი აზრისა და გრძნობების გამოხატვა, სხვების დახმარება გადაწყვეტილების მიღებაში, მაშინ ალბათ არ შევაწუხებდი ნულოვანი წინააღმდეგობის მავთულხლართებს. როგორც პირადად ჩემმა პრაქტიკამ აჩვენა, მთელი ამ აურზაურიდან, პლუს საწვავის მოხმარების მხოლოდ მცირედი შემცირება. სხვა რეალური სარგებელი ვერ ვნახე.

სხვებს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. საინტერესოა მათ შესახებ კომენტარებში გაცნობა. მხოლოდ ის არის, გთხოვთ დაწეროთ რეალურ გამოცდილებაზე და არა მე-7 კლასის ფიზიკის სახელმძღვანელოს გამოცნობებზე და ცოდნაზე