Minsan ay kailangang singilin ang isang Li-Ion na baterya na binubuo ng ilang mga cell na konektado sa serye. Hindi tulad ng mga baterya ng Ni-Cd, ang mga baterya ng Li-Ion ay nangangailangan ng karagdagang sistema ng kontrol na susubaybayan ang pagkakapareho ng kanilang singil. Ang pag-charge nang walang ganoong sistema ay maaga o huli ay makakasira sa mga cell ng baterya, at ang buong baterya ay magiging hindi epektibo at mapanganib pa nga.

Ang pagbabalanse ay isang charging mode na kumokontrol sa boltahe ng bawat indibidwal na cell sa baterya at hindi pinapayagan ang boltahe sa mga ito na lumampas sa isang nakatakdang antas. Kung ang isa sa mga cell ay naniningil bago ang iba, ang balancer ay kumukuha ng labis na enerhiya at nagko-convert ito sa init, na pumipigil sa boltahe ng singil ng isang partikular na cell mula sa paglampas.

Para sa mga baterya ng Ni-Cd ay hindi na kailangan ang ganoong sistema, dahil ang bawat cell ng baterya ay hihinto sa pagtanggap ng enerhiya kapag umabot ito sa boltahe nito. Ang isang senyales ng isang Ni-Cd charge ay ang pagtaas ng boltahe sa isang tiyak na halaga, na sinusundan ng pagbaba ng ilang sampu ng mV at pagtaas ng temperatura, habang ang sobrang enerhiya ay nagiging init.

Bago mag-charge, dapat na ganap na ma-discharge ang Ni-Cd, kung hindi, magkakaroon ng memory effect, na hahantong sa isang kapansin-pansing pagbaba sa kapasidad, at maaari lamang itong maibalik sa pamamagitan ng ilang kumpletong cycle ng charge/discharge.

Sa mga baterya ng Li-Ion ang kabaligtaran ay totoo. Ang pagdiskarga sa masyadong mababang boltahe ay nagdudulot ng pagkasira at permanenteng pinsala na may tumaas na panloob na resistensya at pagbaba ng kapasidad. Gayundin, mas mabilis na nauubos ng full cycle na pag-charge ang baterya kaysa sa recharging mode. Ang isang Li-Ion na baterya ay hindi nagpapakita ng mga sintomas ng pag-charge tulad ng isang Ni-Cd na baterya, kaya Charger hindi matukoy ang sandali ng full charge.

Materyal: ABS + metal + acrylic lens. LED na ilaw...

Karaniwang sinisingil ang Li-Ion gamit ang pamamaraang CC/CV, iyon ay, sa unang yugto ng pagsingil, D.C., halimbawa, 0.5 C (kalahati ng kapasidad: para sa isang baterya na may kapasidad na 2000 mAh, ang kasalukuyang singilin ay magiging 1000 mA). Pagkatapos, kapag ang huling boltahe na ibinigay ng tagagawa ay naabot (halimbawa, 4.2 V), ang singil ay ipagpapatuloy sa isang matatag na boltahe. At kapag bumaba ang kasalukuyang singil sa 10..30 mA, maituturing na naka-charge ang baterya.

Kung mayroon kaming baterya ng mga baterya (ilang mga baterya na konektado sa serye), pagkatapos ay sisingilin namin, bilang panuntunan, sa pamamagitan lamang ng mga terminal sa magkabilang dulo ng buong pakete. Kasabay nito, wala kaming paraan upang makontrol ang antas ng pagsingil ng mga indibidwal na link.

Posible na ang isa sa mga elemento ay magkakaroon ng mas mataas na panloob na resistensya o bahagyang mas mababang kapasidad (bilang resulta ng pagkasira ng baterya), at aabot ito sa boltahe ng singil na 4.2 V na mas mabilis kaysa sa iba, habang ang iba ay magkakaroon lamang ng 4.1. V B, at ang buong baterya ay hindi magpapakita ng buong singil.

Kapag ang boltahe ng baterya ay umabot sa boltahe ng pagsingil, maaaring ang mahinang cell ay sinisingil sa 4.3 V o higit pa. Sa bawat ganoong pag-ikot, ang naturang elemento ay mapuputol nang higit pa, lumalala ang mga parameter nito, hanggang sa humantong ito sa pagkabigo ng buong baterya. Bukod dito, ang mga kemikal na proseso sa Li-Ion ay hindi matatag at kung lumampas ang boltahe sa pagsingil, ang temperatura ng baterya ay tumataas nang malaki, na maaaring humantong sa kusang pagkasunog.

Simpleng balancer para sa mga li-ion na baterya

Ano ang gagawin pagkatapos? Theoretically, ang pinakasimpleng paraan ay ang paggamit ng zener diode na konektado sa parallel sa bawat cell ng baterya. Kapag umabot ang breakdown boltahe ng zener diode, magsisimula itong magsagawa ng kasalukuyang, na pumipigil sa pagtaas ng boltahe. Sa kasamaang palad, ang isang zener diode para sa isang boltahe na 4.2 V ay hindi madaling mahanap, at ang 4.3 V ay magiging labis.

Ang isang paraan sa labas ng sitwasyong ito ay maaaring gamitin ang sikat. Totoo, sa kasong ito ang kasalukuyang pag-load ay hindi dapat lumampas sa higit sa 100 mA, na napakaliit para sa pagsingil. Samakatuwid, ang kasalukuyang ay dapat na amplified gamit ang isang transistor. Ang nasabing circuit, na konektado sa parallel sa bawat cell, ay protektahan ito mula sa sobrang pagsingil.

Ito ay isang bahagyang binagong tipikal na TL431 wiring diagram, makikita ito sa datasheet sa ilalim ng pangalang "hi-current shunt regulator" (high current shunt regulator).

Sinisingil ko ito sa pamamagitan ng isang adapter wire gamit ang Turnigy.

Ang pagbabago ay simple, ngunit ang charger ay hindi magagamit sa lahat.
Nagpasya akong gumawa ng simple at maaasahang balancing charger. Karamihan sa mga bahagi ay matatagpuan sa sinumang manggagawa, at ang ilang bahagi ay magagamit para sa pag-order mula sa China, o maaari mong bilhin ang mga ito sa isang tindahan ng radyo.

Mga tool at materyales:

Pabahay para sa aparato;
- charging board para sa tablet;
- controller para sa lithium ion;
- konektor na may mga pin;
- konektor na may mga socket;
- lumipat;
- mga wire, panghinang na bakal, pandikit na baril.

Ilalagay ko ang charger sa kaso ng nasunog na router. Sa proseso ng pag-install ng circuit, napagtanto ko na pumili ako ng isang maliit na kaso. Ang proseso ng pagpupulong ay naging medyo mas kumplikado, ngunit natapos ko ang gawain, ngunit higit pa sa paglaon. Ang router board ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iba pang mga layunin.

Para sa bawat channel, gagamit ako ng mga charger board. Ang bilang ng mga board ay maaaring gamitin sa higit pa o mas kaunti. Mayroon din akong tatlong channel at tatlong charger.

Susubaybayan ng mga charge controller para sa lithium-ion ang proseso ng pag-charge. Maaari rin itong gamitin sa BMS, ngunit ito ay sa kasong ito hindi kailangan. Mayroon akong isang bagong board, at dalawa na may soldered connectors (ginamit ko ang mga ito sa isang lugar). Ang connector ay hindi nakakasagabal sa operasyon o proseso ng pagpupulong.

Naka-on panel sa likod router, kailangan mong i-cut ang isang strip ng plastic. Mayroon akong fiberglass laminate na isa at kalahating milimetro ang kapal. Sa strip ay pinutol namin ang mga bintana para sa power switch at ang balancing connector.

Ginamit ko ang connector mula sa isang luma hard drive, 4 na contact. Inalis ang switch mula sa nasunog na unit ng ATX. Nag-drill din ako ng mga butas para sa mga turnilyo. para sa paglakip ng strip. Mamaya magbubutas ako para sa kurdon ng kuryente. Dinikit ko ang connector sa baking soda at super glue.

Ang mga charge controller ay mai-install sa case at ang indikasyon ay hindi makikita. Para dito kumuha ako ng mga multi-colored LEDs. Ang pula ay nagpapahiwatig ng proseso ng pagsingil, at ang berde ay nagpapahiwatig ng pagkumpleto nito.

Upang maghinang ng mga LED sa board, gumamit ako ng mga piraso ng IDE cable.

Ang mga controller board ay kailangang konektado sa mga charging board. Ikinonekta ko sila gamit ang 0.5mm tinned wire. Ito ay naging medyo matigas.

Nag-solder ako ng mga cable na may mga LED sa halip na mga standard na controller LEDs. Kaagad na kapansin-pansin na ang berdeng LED ay bumaba sa laki. Nagkamali ako at hindi na check ang mga LED, nasunog pala. Ihinang ko ang anumang dumating sa kamay.

Dinikit ko ang mga board gamit ang thermal glue. Ang mga ito ay ganap na humahawak, sinubukan kong ihagis ang mga ito sa sahig)) Bago mag-gluing, ihinang ko ang mga wire ng network.

Nag-drill ng butas para sa power cord. Inihinang ko ang isa sa mga wire sa switch. Ang pangalawang koneksyon sa network ay konektado kasama ang natitirang mga wire mula sa mga charging board.

Idinikit ko ang mga LED sa mga lugar kung saan dating naka-install ang mga LED sa router board. Nakadikit sa thermal glue.

Ang mga output wire ng controllers ay konektado sa serye. Dagdag pa, na-solder ko ito sa unang contact. Sa pangalawang contact, na-solder ko ang koneksyon ng mga minus na wire ng una at plus ng pangalawang controllers. Susunod, maghinang ang natitirang mga wire sa pagkakasunud-sunod.

Inilalagay namin ang takip at i-screw ito. Itabi ang charger at i-unsolder ang charging wire.

Gumamit ako ng mga wire mula sa nasunog na power supply. Inalis ko ang katugmang binagong baterya ng screwdriver. Ayon sa diagram, ang mga wire ay soldered sa pagkakasunud-sunod mula sa una hanggang sa ikaapat. Insulate ko ang mga punto ng paghihinang na may pag-urong ng init.

Ito ay nananatiling lutasin ang mga isyu ng pagsingil at indikasyon ng katayuan. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang pagpili ng mga bahagi at paraan ng pagbabago ay lubhang nalilimitahan ng badyet, kaya sa halip na mga pinakamainam na solusyon, kailangang gumawa ng mga kompromiso.

Pagbabago ng charger

Ang lumang charger ay binubuo ng dalawang bahagi - isang power supply at isang charging station-cup na may dalawang indicator - "power" at "charging". Ang unang tagapagpahiwatig ay nag-iilaw kapag ang salamin ay nakakonekta sa kapangyarihan, ang pangalawa - habang nagcha-charge. Sa teoryang, ang pangalawang tagapagpahiwatig ay dapat lumabas pagkatapos makumpleto ang pag-charge, ngunit dahil sa likas na katangian ng suplay ng kuryente, ito ay palaging nag-iilaw kapag ang baterya ay ipinasok sa salamin.

Ang power supply ay itinalaga bilang isang pare-parehong mapagkukunan ng boltahe na 18 V. Sa katunayan, ito ay binubuo ng isang step-down na transpormer at isang diode bridge, ang output ay isang pulsating boltahe (halves ng isang sine wave) na may amplitude na 25 V. Hindi ko alam kung ano ang ginabayan ng tagagawa, ngunit ang gayong kapangyarihan ay halos hindi angkop para sa pagsingil kahit na ang mga orihinal na baterya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit sila namatay nang napakabilis, sa loob lamang ng isang taon.

Sa rectifier board sa loob ng power supply mayroong isang lugar para sa isang rectifying capacitor, ngunit hindi ito naka-install. Ang nakasaad na pinakamataas na kasalukuyang output ay 400 mA, at ito ay hindi rin mukhang totoo, kahit na sa kasalukuyang ito ang transpormer ay kapansin-pansing umiinit, sa temperatura na hindi bababa sa 80°C, kung ihahambing sa pagkatunaw ng mainit na natunaw na pandikit na ginamit ko. upang dagdagan ay ayusin ang transpormer sa loob ng pabahay ng suplay ng kuryente.

Tama na sana na bumili ng bagong power supply, ngunit dahil sa pagtitipid, nagpasya akong iwanan ang luma na tunay na operasyon ay magpapakita kung ang pagtitipid ng $5 ay katumbas ng halaga (presyo para sa isang 24 V / 1 A power supply sa eBay; ). Kinakailangan din na mapanatili ang mga sukat ng lahat ng kumpletong mga aparato upang maipasok ang mga ito sa kanilang mga lugar sa kaso ng drill.

Upang singilin ang lithium dito kakailanganin ko ng hindi bababa sa isang palaging pinagmumulan ng boltahe na 16.8 V o bahagyang mas mababa. Ang maling boltahe ng lumang supply ng kuryente ay nilalaro sa mga kamay dito;

Ang pinakamurang opsyon sa pagsingil, na, sa pamamagitan ng paraan, ay ipinatupad sa lumang charger, ay isang paglilipat upang limitahan ang kasalukuyang pagkatapos ng pinagmulan ng boltahe. Ngunit ang paraan ng pagsingil na ito ay napakabagal, kaya nagpasya akong pagbutihin ang mga parameter ng pagsingil dito sa pamamagitan ng pag-install ng halos ganap na lithium charger na may mga phase ng CC (constant current) at CV (constant voltage) batay sa nasa stock na. Ngunit bumili pa rin ako ng isa pa sa parehong uri, dahil ang gayong aparato ay naging kapaki-pakinabang sa electronics, ang presyo ay mula sa $1.5 sa eBay.

Ang kapasitor para sa rectifier ay kinuha mula sa mga lumang stock sa 100 uF / 63 V walang mas angkop sa mga parameter at sukat. Hindi ako nagsagawa ng mga kalkulasyon ng kinakailangang kapasidad, dahil pagkatapos ng rectifier na ito ay magkakaroon din ng isang stabilizer, at din dahil hindi kinakailangan ang mataas na katatagan ng output.

Ang pinakamataas na kasalukuyang ay dapat na limitado sa 500 mA sa mas mataas na mga alon ang power supply ay overheats. Kung gusto mong pataasin ang kasalukuyang, kailangan mong bumili ng bagong power supply para sa 20-35 V at ~20 W. Bilang karagdagan sa pangunahing isa, isang alternatibong pagpipilian sa pagsingil na may mataas na kasalukuyang ay ipapatupad dito, kaya wala akong problema dito. Ang boltahe ay itinakda sa 16.4 V upang mabawasan ang posibilidad na mag-overcharging ng mga indibidwal na cell ng lithium assembly.


Pagkatapos ng mahabang paghahanap para sa isang lugar upang i-install ang stabilizer board sa charging cup, kinailangan kong iwanan ang karaniwang indikasyon, at ilipat din ang power connector sa sarili kong adapter board (ang light board sa larawan), na magagamit na. Sa proyektong ito, sa unang pagkakataon ay gumamit ako ng LUT (laser ironing technology - paglilipat ng toner ng isang larawang naka-print sa laser printer sa papel, gamit ang isang bakal sa foil testolite), ito ay naging matatagalan. Kinailangan ding ilipat ang lahat ng potentiometers. Nag-drill ako ng mga butas sa housing ng salamin para sa mga LED sa stabilizer board upang mayroong hindi bababa sa isang minimal na indikasyon. Sa larawan sa itaas ang berdeng board ay isang luma, inilagay ko ito sa tabi nito para sa paghahambing.

Ang board ay hindi masyadong mainit, ngunit nagdagdag pa rin ako ng passive cooling upang mabawasan ang mga panganib. Nagdikit ako ng isang maliit na aluminum radiator sa likod ng board gamit ang heat-conducting glue para sa pagiging maaasahan, ise-secure ko rin ito mamaya. Gumagamit ang proyektong ito ng thermoplastic glue sa kabuuan, na nagsisimulang matunaw sa 80°C, kaya sinusubukan kong magpalamig kung posible. Eksakto sa ilalim ng radiator na ito sa katawan ng salamin ay mayroong isang ventilation grille, na madaling gamitin. Mayroon ding mga katulad na puwang sa itaas na bahagi ng salamin ay dapat na sapat.

Kaya, nakatanggap ako ng charger para sa 4S lithium assembly na may maximum na kasalukuyang 500 mA sa mga housing ng lumang power supply at charging glass. Ang tinantyang tagal ng pag-charge ay 3-4 na oras, halos kapareho ng lumang charger na may mga lumang baterya. Ang pagtatapos ng singil ay maaaring matukoy ng isa sa mga tagapagpahiwatig ng converter; ito ay lumabas kapag ang kasalukuyang singilin ay bumaba sa halos 20 mA (naaayos, ngunit ito ay isang minimum), na para sa baterya na ito ay naging isang maliit na halaga na naabot ito halos sa pinakadulo ng pagsingil, kapag nagcha-charge ng mas mataas na resistensya ng mga baterya, ang kasalukuyang pagbaba sa 20 mA ay maaaring mangyari nang mas maaga. Maaari mo ring suriin ang boltahe sa mismong baterya, higit pa sa susunod.

Ang pagsingil na ito ay medyo angkop para sa isang lumang baterya ng nickel, ang pangalawa mula sa hanay ay nanatiling hindi nagalaw, ngunit dahil sa labis na pagtaas ng panloob na pagtutol nito, ang buong oras ng pagsingil ay magiging mas mahaba, na halos nag-aalis ng pagiging kapaki-pakinabang ng pagpipiliang ito, na isinasaalang-alang. gayundin ang katotohanan na ang nickel ay kailangang singilin bago magtrabaho.

Nagcha-charge gamit ang pagbabalanse

Ang pagpupulong ng baterya mismo ay mayroon nang balanseng output; Ang ilang mga tao ay pumutol lamang ng isang butas sa case ng baterya upang mailabas ang kurdon, ngunit hindi ko gusto ang opsyong ito, at ang balancing cable sa assembly ay masyadong maikli. Samakatuwid, nagpasya akong mag-install ng connector sa case ng baterya. Dito kailangan mo ng mga socket at konektor para sa 5 mga contact na makatiis ng hindi bababa sa 1 A, mas mabuti ang 2-3 A, mas kaunti ay hindi kawili-wili.

Posibleng mag-install ng mga DIN connector (tulad ng mga lumang tape recorder o AT keyboard) o Mini-DIN (tulad ng PS/2). Inabandona ko ang ideyang ito dahil ang mga kinakailangang bahagi ay hindi natagpuan sa isang sapat na presyo alinman sa aking sariling mga deposito o sa eBay.

Ang USB ay hindi angkop para sa bilang ng mga contact at/o maximum na kasalukuyang. May mga opsyon na may USB 3.0 o, mas mabuti, 3.1, ngunit ang mga konektor ay alinman sa hindi pa nabebenta o ang mga ito ay masyadong mahal.

Ang susunod na kandidato ay ang mga konektor ng FireWire (IEEE 1394), mas tiyak ang FireWire 400. Anim na deep-set, bahagyang spring-loaded na mga contact, halos tinatanggal ng disenyo ang mga short circuit. Tamang-tama, pinili ko ang pagpipiliang ito. Dahil ang pamantayang ito ay bihira na ngayon, ang mga socket ay hindi mura, ang isang pares ay nagkakahalaga ng $1.5, kaya inutusan ko ang mga ito. Wala akong mahanap na anumang plug na ibinebenta, umaasa akong gumawa muli ng ilang FireWire cable.


Habang ang mga connector ay nasa daan, sinimulan kong dumaan sa aking mga lumang FireWire cable at naghahanap ng mga bago sa mga tindahan. Ito ay lumabas na ang lahat ng mga cable na natagpuan ay may kapal ng kawad na 28-30AWG lamang, sa pinakamaganda ay isang pares lamang ng 22AWG na mga wire. Una kong pinlano na gawin ang lahat ng mga kable mula sa baterya hanggang sa charger, kaya kinailangan kong iwanan ang magandang opsyon na ito. Nililimitahan ng pamantayan ang maximum na kasalukuyang sa 1.5 A, na nagpapaliwanag sa paggamit ng gayong manipis na mga wire kahit na sa magagandang cable.


Ang aming nagwagi - ang mga katulad ay ginagamit para sa karamihan ng mga aparato sa pagbabalanse at mga pagtitipon ng baterya. Siyempre, ang mga konektor na ito ay ang pinaka-halatang opsyon, ngunit ang mga ito ay medyo marupok at maaari ring maiksi nang masyadong madali, kaya sinubukan ko munang maghanap ng alternatibo. Ang mga ito ay medyo mura, para sa parehong $1.5 na binayaran ko para lamang sa isang pares ng FireWire socket, kumuha ako ng 20 set ng XH2.54-5P (socket + plug + pins).

Upang mai-install ito sa kaso, kailangan kong gumamit ng isang pares ng mga adaptor (posibleng magkaroon ng isa kung ang PCB ay dalawang panig, ngunit wala ako nito ngayon). Ang attachment sa case ay ginawa gamit ang isang pares ng mga bracket na gawa sa makapal na tansong wire, na ibinebenta sa parehong board bilang connector. Sa una ay gusto kong i-mount ito gamit ang mga bolts at nuts, ngunit walang puwang para sa naturang mount sa loob ng baterya. Dahil ang connector ay nakausli sa kabila ng katawan, ayon sa plano, kahit na higit pa sa kung ano ang naging resulta, kailangan kong maghanap ng isang lugar kung saan mayroong pinakamalaking puwang sa pagitan ng baterya at ng drill. Bukod pa rito ay pinalakas ng thermoplastic na pandikit.




Ang tseke ay nagpakita na ang naturang connector ay medyo angkop dito. Ang pag-install ng socket sa bahagi ng baterya na nakasara sa operating position ay binabawasan ang posibilidad na magkaroon ng short circuit. Ngunit hindi ko sinasadyang na-short ito, at natapos ang pagsunog ng ilang mga track sa isa sa mga adapter board ay bahagyang nasira lamang;

Susunod, kailangan mong mag-ipon ng isang cable upang kumonekta sa pagbabalanse ng charger, sa aking kaso -. Ang charger na ito, bilang karagdagan sa pagkonekta sa pamamagitan ng isang balancing cable, ay nangangailangan din ng koneksyon sa power connector para sa layuning ito, humiram ako ng Molex connector mula sa isa sa mga hindi kinakailangang cable mula sa B6 kit.




Agad kong tiningnan ang pagcha-charge gamit ang bagong cable. Ito ay naka-out na ang isa sa mga soldered wire sa XH2.54 pin ay hindi gumana, kaya redid ko ito. Pagkatapos ang lahat ay gumana ayon sa nilalayon.

Indikasyon ng pagsingil

Sa isang mapayapang paraan, narito ang mas mahusay na gumamit ng isang naririnig na alarma tungkol sa paglabas ng alinman sa mga cell sa isang kritikal na antas (halimbawa, 3 V), direktang isinaaktibo sa panahon ng operasyon, upang hindi magambala sa pamamagitan ng pagsuri sa baterya. Ang mga naturang device ay ibinebenta, at medyo mura ang pagkonekta sa kanila sa pamamagitan ng isang drill button ay matatagpuan sa Internet. Ngunit pera pa rin ito, at nagpasya akong magtipid para magkaroon ng kahit kaunting pang-ekonomiyang kahulugan sa pag-upgrade ng baterya.


Kaya't naglagay ako ng isang simple dito, na pinagana ng hiwalay na pindutan. Marahil balang araw ay papalitan ko o i-convert ito sa isang sistema ng alarma, ngunit sa ngayon ay sisiguraduhin ko na ang kabuuang boltahe ay hindi bababa sa 13.5-14.0 V. O maaari kang magdagdag ng isang comparator dito sa bawat cell na may isang karaniwang tweeter, mura at sapat ( karagdagan: sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan kung paano ito magagawa nang simple at mura).

Bigyang-pansin ang lokasyon ng indicator at button. Ako ay kanang kamay, kaya nakita kong mas maginhawang nasa aking kaliwang bahagi. Ang harap na bahagi ay hindi rin pinili ng pagkakataon - ito ay mas madalas na hinarangan ng kanang kamay o damit. Ang pindutan ay matatagpuan sa malayo mula sa screen upang kapag ito ay pinindot, kahit na may makapal na guwantes, ang screen ay hindi magkakapatong.

Gamit ang voltmeter na ito maaari mo ring matukoy ang pagtatapos ng pagsingil. Kung susuriin mo nang direkta ang boltahe sa panahon ng pag-charge, ang boltahe ay mabilis na maabot ang halos maximum (dito 16.4 V) at pagkatapos ay napakabagal na lalapit dito, at kapag ganap na na-charge ito ay magkakasabay dito. Upang masuri ang aktwal na antas ng singil, kakailanganin mong alisin ang baterya mula sa salamin.

Ito ang hitsura ng baterya sa wakas. Ang tornilyo sa itaas ay humahawak sa pad na may mga contact.

Kabuuan

Kalkulahin natin kung ano ang nangyari sa pera, mga presyo sa rubles. Kung ang bahagi ay kinuha mula sa imbentaryo, ang tinatayang halaga sa pamilihan ay ipinapakita.

• pagpupulong ng baterya: $15
• capacitor para sa power supply rectifier: $0.3
• CC CV stabilizer board: $4 (matatagpuan mula $1.5-2.0)
• isang piraso ng foil PCB, humigit-kumulang 50*70 mm (kalahati ang ginugol sa mga error at reserba): $0.3
• mga wire 22AWG, mga 1 m: $0.3
• 2-3 set ng XH2.54-5P connectors (2-3 lang ang binibilang ko, dahil tiyak na makakahanap ako ng gamit para sa iba pang connector): $0.3
• maliit na voltmeter: $1.8 (matatagpuan mula sa $1.0)
• pindutan ng switch ng voltmeter: $0.15
• drill bits (pinatay ang isang mag-asawa sa proseso): $0.40
• iba pang mga supply: $0.30

Kabuuan ng humigit-kumulang $21. Ang muling pagtatayo ng pangalawang baterya sa parehong halaga ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $18. Kabuuang humigit-kumulang $40 bawat set. Ito ay halos ang presyo ng isang bago, ngunit pinakamurang drill/driver na may dalawang lithium na baterya. Nagpasya akong huwag gumawa ng pangalawang baterya, kaya nakakuha ako ng magandang benepisyo.

Para sa mas mahabang buhay ng baterya at mas mabilis, mas ligtas na pag-charge, kakailanganin mo rin ng charger na may pagbabalanse, iyon ay kahit isa pang $15, na muling ibabalik sa iyo ang pinakamababang benepisyo na humigit-kumulang 10 bucks, ngunit malamang na hindi ka makakuha ng feature na pagbabalanse. sa isang murang cordless drill mula sa tindahan. Sinabihan ako na ang mga mamahaling propesyonal na modelo ay maaaring wala ring ganitong function, at hindi ko alam kung may mga ganitong modelo sa merkado.

Ang balancer ay nagkakahalaga sa akin ng $6, ngunit ito ay isang pagbubukod. Sa kabuuan, gumastos ako ng 21 + 6 = 27 dolyar sa mga pagbabago at nakatanggap ako ng tool na magsisilbi sa akin para sa isa pang dalawang taon, laging handa para sa trabaho. Kung wala ang pagbabagong ito, kinakailangan na singilin ang baterya sa loob ng ilang oras upang higpitan ang 10-20 na mga turnilyo, hindi seryoso. Bilang karagdagan, sa wakas ay pinagkadalubhasaan ko ang LUT, nagtrabaho gamit ang isang malakas na compact na baterya, at sa pangkalahatan ay nakatanggap ng +100 na karanasan.

Ang agham ay hindi tumitigil, bilang isang resulta kung saan ang mga baterya ng lithium-polymer ay naging matatag na itinatag sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang 18650 na mga elemento lamang ay sulit - ang mga tamad lamang ang hindi nakakaalam tungkol sa mga ito. Bukod dito, ang libangan ng mga modelong kontrolado ng radyo ay nakakuha ng isang husay na paglukso sa isang bagong antas! Ang pagiging compact, mataas na kasalukuyang output at mababang timbang ay nagbibigay ng isang malawak na larangan para sa pagpapabuti umiiral na mga sistema supply ng kuryente na nakabatay sa baterya.

Ang agham ay lumago pa, ngunit sa ngayon ay tututukan natin ang bersyon ng Li Ion (lithium-ion).
Kaya, bumili ang tindahan ng charger at balancing device mula sa Turnigy brand para sa pag-charge ng 2S at 3S assemblies ng mga lithium polymer na baterya (isang uri ng lithium ion, pagkatapos ay tinutukoy bilang LiPo).






Ang aking Cessna 150 radio-controlled na foam plane (isang modelo na gawa sa foam ceiling tiles) ay nilagyan ng 2S na baterya - ang numero sa harap ng S ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga LiPo cell na konektado sa serye. Ang pag-charge ay kapareho ng dati, ngunit ang pagdadala ng charger sa field ay maaaring maging mas madali at mas mura.

Bakit sobrang gulo?
Kapag nagcha-charge ng mga baterya ng lithium polymer, maraming mga patakaran ang dapat sundin: ang kasalukuyang ay dapat mapanatili sa 0.5C...1C, at ang boltahe ng baterya ay hindi dapat lumampas sa 4.1...4.2 V.
Kung ang pagpupulong ay naglalaman ng ilang mga elemento na konektado sa serye, kung gayon ang mga maliliit na paglihis sa isa sa mga ito ay hahantong sa napaaga na pinsala sa mga baterya kung ang circuit ay hindi balanse. Ang epektong ito ay hindi sinusunod sa mga baterya ng NiCd o NiMh.
Bilang isang patakaran, ang lahat ng mga elemento sa isang pagpupulong ay may malapit, ngunit hindi pareho, kapasidad. Kung magkakaugnay ang dalawang elemento na may magkaibang kapasidad, kung gayon ang elementong may mas maliit na kapasidad ay mas mabilis na magsisingil kaysa sa may mas malaki. Dahil nagpapatuloy ang proseso ng pag-charge hanggang sa ma-charge ang cell na may pinakamalaking kapasidad, ang baterya na may mas maliit na kapasidad ay ma-overcharge. Sa panahon ng paglabas, sa kabaligtaran, ang mga elemento na may mas mababang kapasidad ay pinalabas nang mas mabilis. Ito ay humahantong sa katotohanan na pagkatapos ng maraming mga siklo ng pag-charge-discharge, ang pagkakaiba sa mga kapasidad ay tumataas, at dahil sa madalas na pag-recharge, ang mga elemento na may pinakamaraming mababang kapasidad mabilis na hindi magagamit.
Ang problemang ito ay madaling maalis kung kinokontrol mo ang potensyal ng mga elemento at tiyakin na ang lahat ng mga elemento sa bloke ay may eksaktong parehong boltahe.
Samakatuwid, lubos na ipinapayong gumamit ng hindi lamang isang charger, ngunit isa na may function ng pagbabalanse.

Kagamitan: charger + power cable na may mga crocodile clip para sa pagkonekta sa 12-15 Volt power supply o 12 Volt na baterya.
Ang charger ay gumagamit ng hindi hihigit sa 900 mA kapag nagcha-charge.
Dalawang indicator berde at pula - berdeng power control, pulang ilaw kapag isinasagawa ang proseso ng pag-charge-balancing. Sa pagtatapos ng proseso o kapag naalis ang balancing connector, mawawala ang pulang LED.
Ang pag-charge ay nangyayari hanggang sa isang boltahe na 4.2 V bawat cell. Ang mga boltahe ay sinusukat sa trabaho gamit ang isang karaniwang voltmeter. Ang boltahe sa dulo ng singil sa ika-1 at ika-2 elemento ay katumbas ng 4.20 Volts, sa ika-3 elemento ay may bahagyang overcharge na 4.24 Volts.

Paghiwa-hiwalay:


Ang circuit ay bahagyang klasiko: isang step-up na converter, pagkatapos ay 3 comparator na nagbibigay ng senyas sa controller (pagod na mga marka sa istilong Intsik ngunit ang bahagi ng kapangyarihan ng circuit ay nagdulot ng pagkalito). Ang dahilan para pumasok sa loob ay ang aking kawalang-ingat. Hindi ko sinasadyang naputol ang mga balancing wire sa 3S na baterya (mula sa isang distornilyador) at kapag naghihinang, pinaghalo ko ang mga output ng mga elemento 1 at 3, bilang isang resulta, kapag nakakonekta sa charger (charger), ang usok ay lumabas sa huli . Ang isang visual na inspeksyon ay nagsiwalat ng isang maling transistor N010X kung saan hindi ako nakakita ng isang paglalarawan, ngunit nakakita ako ng isang sanggunian sa isang analogue - ito ay naging isang P channel field-effect transistor




Napag-alaman na nasa mabuting kondisyon ang mga natitirang bahagi nang inspeksyon. Walang mga stock ng P channel field damo sa bahay ang mga presyo sa lokal na tindahan ay sira. Dito naging madaling gamitin ang sinaunang dialup modem na Zuksel, na naglalaman ng bahaging kailangan ko (na may mas mahusay na mga katangian). Dahil ang aking paningin at ang laki ng bahagi ay hindi nagpapahintulot sa akin na i-install ang lahat sa lugar, kailangan kong i-pervert at i-install ang bahagi sa libreng espasyo sa likod na bahagi.
Ang hindi ko nagustuhan sa bahagi ng kapangyarihan ay na sa 2S mode ang charger ay gumagana tulad ng karamihan sa mga katulad, ngunit sa ika-3 elemento ay hindi ito gaanong simple. Ang bahagi ay nasunog para sa isang kadahilanan; Sa pag-andar, ang lahat ng tatlong elemento ay sinisingil nang sabay-sabay; habang ang mga elemento 1 at 2 ay sinisingil, ang mga transistor ay nakabukas at ang mga elemento ay naliligaw sa pamamagitan ng mga resistor, sa gayon ay pinahihintulutan ang kasalukuyang laktawan ang mga sisingilin na elemento. Field-effect transistor pinuputol ang boltahe sa kabuuan, kinokontrol din nito ang singil ng ika-3 elemento. At kung ang ika-3 elemento ay sisingilin bago ang ika-1 at ika-2, pagkatapos ay dumaan ang kapangyarihan sa diode upang singilin ang natitirang mga elemento. Sa pangkalahatan, ang pamamaraan ay maputik, dumating ako sa konklusyon na ito ay isang elementarya na pag-save ng mga bahagi.

Ang salarin ng mga pakikipagsapalaran na nangyari sa akin:


Isang Bosch screwdriver ang na-convert sa lithium batteries mula sa isang laptop para palitan ang NiCd batteries na namatay dahil sa crystallization. Naka-on sa sandaling ito Ang charger ay naging pamantayan para sa na-convert na distornilyador. Ang isang full charge cycle (4Ah) ay nagaganap sa loob ng humigit-kumulang 6 na oras, ngunit hindi ko pa na-discharge ang baterya sa zero, kaya hindi na kailangan ng mahabang pag-charge.

Konklusyon
Charger ng badyet. Sa isang partikular na kaso ito ay madaling gamitin. Masaya ang screwdriver.
Nililimitahan ng kasalukuyang charging na 800mA ang pinakamababang kapasidad ng mga naka-charge na elemento. Maingat na tingnan ang paglalarawan ng iyong baterya, kung saan ang pinakamataas na kasalukuyang singil ay ipinahiwatig. Ang paglabag sa mga tagubilin sa pagpapatakbo ay maaaring humantong sa pagkasira at pagkasunog ng mga baterya.