Arızalı floresan (enerji tasarruflu) lambaların LED lambalara dönüştürülmesi veya yükseltilmesi konusu bir kereden fazla gündeme getirildi. Bu makalelerin yazarları beni bağışlasın, ancak önerilen seçeneklerin çoğu etkisiz ve kesinlikle estetik açıdan hoş değil. Bunun nedeni element tabanı ve bileşenleriyle ilgili zorluklar ve aynı zamanda şekerden şeker yapmaya çalıştığımızda zihniyetimizdir...
Ancak geçen yıl ek bir güç kaynağı olmadan 220 V AC ağına bağlanan harika Seul Yarı İletkenleri Acrich2 LED modülünü piyasaya süren Koreliler sayesinde. Üretici, çalışma koşullarına bağlı olarak (önerilen çalışma sıcaklığı 70 ºС'den yüksek değildir), bu modülün en az 50.000 saat boyunca dürüst bir şekilde çalışacağını garanti eder. Teknik detaylara girmeyeceğiz, resimde her şey net.

Yorum olarak
İş alanımda çeşitli güç kaynaklarıyla çalışma konusunda geniş deneyime sahibim. Yani Koreliler tarafından belirtilen 15.000 saatlik güç kaynağı kaynağı, yüksek kaliteli elektrolitlerin kullanılması şartıyla yaklaşık 2 kat fazla tahmin ediliyor. Artık yaygın olarak bulunabilen Çin tüketim malları açıkça kaliteli mallar kategorisine girmiyor.

Böylece ışık kaynağını bulduk. Bir sonraki adım nasıl soğutulacağıdır. Sıradan kanatlı bir radyatörün çitle çevrilmesi estetik açıdan hoş ve sakıncalı değildir. Ve burada biraz şans vardı. Bu serinin modülleri için özel olarak tasarlanan AP888 radyatör profilinin Rusya'da geliştirilip üretildiği ortaya çıktı.

Profil evrenseldir ve üç tip Acriche modülünün kurulumu için tasarlanmıştır: 8 ve 12 W için AW3221 (4 W) ve Acrich2.

Yanmış olanı modernize etmek için daha fazla çalışma enerji tasarruflu lamba Hiç zor olmadı ve sadece 15-20 dakika sürdü.

1 Modülün etkili bir şekilde soğutulmasını sağlamak için ısı emiciyi gereken boyuta kesin. Profil tedarikçisi, çalışma sıcaklığının 70 ºC'yi aşmamasını sağlamak için aşağıdaki boyutları önermektedir:
- 4 W – 10-15 mm;
- 8 W – 30-35 mm;
- 12 W – 40-45 mm.
İÇİNDE bu durumda"Yulaf lapasını yağla bozamazsınız" ve 8 W için 50 mm'lik bir radyatör aldım.

3 Radyatörü monte etmek için baza muhafazasının kapağına delikler açın.

4 Tüm bileşenler (radyatör, modül ve modülün filtresi) montaja hazırdır.

5 O zaman her şey basit. Modülü radyatöre takıyoruz, ısı ileten macunu unutmayın (KTP-8'i öneririm). Taban mahfazasının kapağını radyatöre takıyoruz. Kabloları modüle lehimleyin ve filtreleyin. Sonra her şeyi tabana lehimliyoruz.

Şu anda, enerji tasarruflu floresan lambalar giderek yaygınlaşmaktadır. Her zamankinden farklı floresan lambalar Elektromanyetik balastlı, elektronik balastlı enerji tasarruflu lambalar özel bir devre kullanır.

Bu sayede bu tür lambalar, standart E27 ve E14 soketli geleneksel akkor ampul yerine kolaylıkla bir sokete takılabilir. Daha fazla tartışılacak olan elektronik balastlı ev tipi floresan lambalarla ilgilidir.

Floresan lambaların geleneksel akkor lambalardan ayırt edici özellikleri.

Floresan lambaların enerji tasarrufu olarak adlandırılması boşuna değildir, çünkü bunların kullanımı enerji tüketimini% 20-25 oranında azaltabilir. Emisyon spektrumları doğal gün ışığıyla daha tutarlıdır. Kullanılan fosforun bileşimine bağlı olarak hem daha sıcak hem de daha soğuk olmak üzere farklı parlaklık tonlarında lambalar üretmek mümkündür. Floresan lambaların akkor lambalara göre daha dayanıklı olduğunu belirtmek gerekir. Elbette çoğu şey tasarımın kalitesine ve üretim teknolojisine bağlıdır.

Kompakt floresan lamba (CFL) cihazı.

Elektronik balastlı (kısaltılmış CFL) kompakt floresan lamba, bir ampul, bir elektronik kart ve standart bir sokete takıldığı bir E27 (E14) soketinden oluşur.

Kasanın içinde, üzerine yüksek frekans dönüştürücünün monte edildiği yuvarlak bir baskılı devre kartı bulunmaktadır. Nominal yükteki dönüştürücünün frekansı 40 - 60 kHz'dir. Oldukça yüksek bir dönüşüm frekansının kullanılması sonucunda, 50 Hz güç kaynağı frekansında çalışan elektromanyetik balastlı (boğucuya dayalı) floresan lambaların "yanıp sönme" özelliği ortadan kaldırılmıştır. Bir CFL'nin şematik diyagramı şekilde gösterilmektedir.

Bu konsepte göre çoğunlukla oldukça ucuz modeller monte ediliyor, örneğin marka altında üretilenler Gezgin Ve ÇAĞ. Kompakt floresan lambalar kullanıyorsanız, büyük olasılıkla yukarıdaki şemaya göre monte edilirler. Diyagramda belirtilen direnç ve kapasitör parametrelerinin değerlerinin yayılması aslında mevcuttur. Bunun nedeni, farklı güçteki elemanların lambaları için farklı parametreler. Aksi halde bu tür lambaların devre tasarımı pek farklı değildir.

Diyagramda gösterilen radyo elemanlarının amacına daha yakından bakalım. Transistörlerde VT1 Ve VT2 yüksek frekanslı bir jeneratör monte edildi. Silikon yüksek voltajlı transistörler, VT1 ve VT2 transistörleri olarak kullanılır n-p-n TO-126 paketinde MJE13003 serisi transistörler. Tipik olarak, bu transistörlerin mahfazasında yalnızca dijital indeks 13003 gösterilir. Daha küçük bir TO-92 format paketindeki MPSA42 transistörleri veya benzer yüksek voltaj transistörleri de kullanılabilir.

Minyatür simetrik dinistör DB3 (VS1) güç kaynağı anında dönüştürücünün otomatik olarak başlatılmasına hizmet eder. Dışarıdan bakıldığında DB3 dinistör minyatür bir diyota benziyor. Dönüştürücünün akım geri beslemeli bir devreye göre monte edilmesi ve bu nedenle kendi kendine başlamaması nedeniyle otomatik başlatma devresi gereklidir. Düşük güçlü lambalarda dinistör tamamen bulunmayabilir.

Elemanlar üzerinde yapılan diyot köprüsü VD1 – VD4 alternatif akımı düzeltmeye yarar. Elektrolitik kondansatör C2, düzeltilmiş voltajın dalgalanmalarını yumuşatır. Diyot köprüsü ve kapasitör C2 en basit ağ doğrultucudur. Kondansatör C2'den dönüştürücüye sabit voltaj sağlanır. Diyot köprüsü şu şekilde tasarlanabilir: bireysel unsurlar(4 diyot) veya bir diyot düzeneği kullanılabilir.

Dönüştürücü, çalışması sırasında istenmeyen bir durum olan yüksek frekanslı parazit üretir. Kapasitör C1, boğucu (indüktör) L1 ve direnç R1 Yüksek frekanslı parazitin elektrik şebekesi üzerinden yayılmasını önleyin. Görünüşe göre bazı lambalarda tasarruf etmek için :) L1 yerine bir tel köprü takılmıştır. Ayrıca birçok modelde sigorta yoktur FU1 Diyagramda gösterilen. Bu gibi durumlarda kesme direnci R1 aynı zamanda basit bir sigortanın rolünü de oynar. Elektronik devre arızalanırsa akım tüketimi belirli bir değeri aşar ve direnç yanarak devreyi keser.

Gaz kelebeği L2 genellikle şu tarihte toplanır: Ş-figüratif ferrit manyetik çekirdek ve minyatür zırhlı bir transformatöre benziyor. Baskılı devre kartı üzerinde bu indüktör oldukça etkileyici miktarda yer kaplıyor. Endüktör sargısı L2, 0,2 mm çapında 200 - 400 tur tel içerir. Baskılı devre kartı üzerinde şemada şu şekilde gösterilen bir transformatör de bulabilirsiniz: T1. Transformatör T1, dış çapı yaklaşık 10 mm olan bir halka manyetik çekirdek üzerine monte edilir. Transformatörün çapı 0,3 - 0,4 mm olan montaj veya sarma teli ile sarılmış 3 sargısı vardır. Her sarımın dönüş sayısı 2 - 3 ila 6 - 10 arasında değişir.

Floresan lamba ampulünün 2 spiralden 4 ucu vardır. Spirallerin uçları elektronik karta soğuk büküm yöntemiyle yani lehimlemeden bağlanır ve karta lehimlenen sert tel pimlere vidalanır. Küçük boyutlu düşük güçlü lambalarda spirallerin uçları doğrudan elektronik karta lehimlenir.

Elektronik balastlı ev tipi floresan lambaların onarımı.

Kompakt floresan lamba üreticileri, hizmet ömrünün geleneksel akkor lambalardan birkaç kat daha uzun olduğunu iddia ediyor. Ancak buna rağmen, elektronik balastlı ev tipi floresan lambalar oldukça sık arızalanıyor.

Bunun nedeni, aşırı yüklere dayanacak şekilde tasarlanmamış elektronik bileşenler kullanmalarıdır. Ayrıca kusurlu ürün yüzdesinin yüksek olduğunu ve düşük kaliteli işçiliği de belirtmekte fayda var. Akkor lambalarla karşılaştırıldığında, floresan lambaların maliyeti oldukça yüksektir, bu nedenle bu tür lambaların onarımı en azından kişisel amaçlar için haklıdır. Uygulama, arızanın nedeninin esas olarak elektronik parçanın (dönüştürücü) arızası olduğunu göstermektedir. Basit bir onarımın ardından CFL'nin performansı tamamen geri yüklenir ve bu, finansal maliyetleri azaltmanıza olanak tanır.

CFL onarımlarından bahsetmeye başlamadan önce ekoloji ve güvenlik konusuna değinelim.

Olumlu niteliklerine rağmen floresan lambalar hem çevreye hem de insan sağlığına zararlıdır. Gerçek şu ki şişede cıva buharları var. Kırılırsa tehlikeli cıva buharları çevreye ve muhtemelen insan vücuduna girecektir. Cıva bir madde olarak sınıflandırılır 1. tehlike sınıfı .

Şişenin hasar görmesi durumunda, odayı 15-20 dakika terk etmeli ve odayı derhal kuvvetli bir şekilde havalandırmalısınız. Herhangi bir floresan lambayı kullanırken dikkatli olmalısınız. Enerji tasarruflu lambalarda kullanılan cıva bileşiklerinin sıradan metalik cıvalardan daha tehlikeli olduğu unutulmamalıdır. Cıva insan vücudunda kalabilir ve sağlığa zarar verebilir.

Bu dezavantaja ek olarak, bir floresan lambanın emisyon spektrumunun zararlı ultraviyole radyasyon içerdiğine dikkat edilmelidir. Floresan lambanın yakınında uzun süre kalırsanız, ultraviyole radyasyona duyarlı olduğundan cilt tahrişi mümkündür.

Ampulde yüksek derecede toksik cıva bileşiklerinin varlığı, floresan lamba üretiminin azaltılması ve daha güvenli LED lambalara geçilmesi çağrısında bulunan çevrecilerin ana nedenidir.

Elektronik balastlı bir floresan lambanın sökülmesi.

Kompakt floresan lambayı sökme kolaylığına rağmen ampulü kırmamaya dikkat etmelisiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi şişenin içinde sağlığa zararlı cıva buharları bulunmaktadır. Ne yazık ki, cam şişelerin mukavemeti düşüktür ve arzulanan çok şey bırakmaktadır.

Dönüştürücünün elektronik devresinin bulunduğu mahfazayı açmak için, mahfazanın iki plastik parçasını keskin bir cisimle (dar bir tornavida) bir arada tutan plastik mandalı serbest bırakmak gerekir.

Daha sonra spirallerin uçlarını ana elektronik devreden ayırmalısınız. Bunu dar pense ile yapmak, spiral tel çıkışının ucunu almak ve tel pimlerinden dönüşleri çözmek daha iyidir. Bundan sonra cam şişeyi kırılmasını önlemek için güvenli bir yere koymak daha iyidir.

Geri kalan elektronik kart, üzerine standart E27 (E14) tabanın monte edildiği gövdenin ikinci kısmına iki iletken ile bağlanır.

Lambaların işlevselliğini elektronik balastla geri yükleme.

Bir CFL'yi eski haline getirirken yapmanız gereken ilk şey, cam ampulün içindeki filamentlerin (spirallerin) bütünlüğünü kontrol etmektir. Filamentlerin bütünlüğü sıradan bir ohmmetre kullanılarak kolayca kontrol edilebilir. İpliklerin direnci düşükse (birkaç ohm), iplik çalışıyor demektir. Ölçüm sırasında direnç sonsuz derecede yüksekse, filament yanmıştır ve bu durumda şişeyi kullanmak imkansızdır.

Daha önce açıklanan devre (devre şemasına bakın) temelinde yapılan bir elektronik dönüştürücünün en savunmasız bileşenleri kapasitörlerdir.

Floresan lamba yanmazsa, C3, C4, C5 kapasitörlerinin arıza açısından kontrol edilmesi gerekir. Aşırı yüklendiğinde bu kapasitörler arızalanır çünkü uygulanan voltaj, tasarlandıkları voltajı aşar. Lamba açılmıyorsa ancak elektrotların bulunduğu bölgede ampul yanıyorsa, C5 kondansatörü kırılmış olabilir.

Bu durumda konvertör düzgün çalışmaktadır ancak kondansatör bozulduğu için ampulde deşarj oluşmamaktadır. Kondansatör C5, başlatma anında yüksek voltajlı bir darbenin meydana geldiği ve bir deşarjın ortaya çıkmasına neden olan bir salınım devresine dahil edilmiştir. Bu nedenle kapasitör bozulursa lamba normal çalışma moduna geçemeyecek ve spirallerin bulunduğu bölgede spirallerin ısınmasından kaynaklanan bir parlama gözlenecektir.

Soğuk Ve sıcak mod floresan lambaların çalıştırılması.

İki tür ev tipi floresan lamba vardır:

Soğuk başlatma ile

Sıcak başlatma ile

CFL açıldıktan hemen sonra yanarsa, soğuk çalıştırma söz konusudur. Bu mod kötüdür çünkü bu modda lambanın katotları önceden ısıtılmaz. Bu, bir akım darbesinin akışı nedeniyle filamentlerin yanmasına neden olabilir.

Floresan lambalar için sıcak başlatma tercih edilir. Sıcak başlatma sırasında lamba 1-3 saniye içinde sorunsuz bir şekilde yanar. Bu birkaç saniye boyunca filamentler ısınır. Soğuk bir filamanın ısıtılmış olandan daha az dirence sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, soğuk çalıştırma sırasında filamandan önemli bir akım darbesi geçer ve bu da sonunda yanmasına neden olabilir.

Geleneksel akkor lambalar için soğuk çalıştırma standarttır; pek çok kişi, açıldıkları anda söndüklerini bilir.

Elektronik balastlı lambalarda sıcak başlatmayı gerçekleştirmek için aşağıdaki devre kullanılır. Filamentlere seri olarak bir pozitif (PTC - termistör) bağlanır. Devre şemasında bu pozitif, C5 kondansatörüne paralel bağlanacaktır.

Açma anında, rezonansın bir sonucu olarak, C5 kapasitöründe ve dolayısıyla lambanın elektrotlarında ateşlenmesi için gerekli olan yüksek bir voltaj belirir. Ancak bu durumda filamentler zayıf bir şekilde ısıtılır. Lamba anında açılır. Bu durumda C5'e paralel olarak bir pozitif bağlanır. Başlatma anında pozistörün direnci düşüktür ve L2C5 devresinin kalite faktörü önemli ölçüde düşüktür.

Sonuç olarak rezonans voltajı ateşleme eşiğinin altındadır. Birkaç saniye içinde pozitif direnç ısınır ve direnci artar. Aynı zamanda filamentler de ısınır. Devrenin kalite faktörü artar ve bunun sonucunda elektrotlardaki voltaj artar. Lambanın yumuşak bir sıcak başlangıcı meydana gelir. Çalışma modunda pozistörün direnci yüksektir ve çalışma modunu etkilemez.

Bu özel pozistörün arızalanması ve lambanın açılmaması alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle balastlı lambaları tamir ederken buna dikkat etmelisiniz.

Çoğu zaman, daha önce de belirtildiği gibi sigorta görevi gören düşük dirençli R1 direnci yanar.

Transistörler VT1, VT2, doğrultucu köprü diyotları VD1 - VD4 gibi aktif elemanlar da kontrol edilmeye değerdir. Kural olarak, arızalarının nedeni elektriksel bir arızadır. p-n geçişler. Dinistör VS1 ve elektrolitik kapasitör C2 pratikte nadiren arızalanır.

Enerji tasarrufuna yardımcı olacak lambaları takarak enerji tasarrufuna en baştan başlamanız gerekir. Ancak ne yazık ki bu tür ürünlerin kullanım ömrü, üreticilerin ambalaj üzerinde belirttiklerinden daha kısadır. Bu tür lambaların yaklaşık altı ay dayandığı durumlar vardır. Bu nedenle, enerji tasarruflu lambaların onarılması ve LED'lere dönüştürülmesi sorunu günümüzde çok önemlidir.

Tüm çeşitlerden mevcut sistemler aydınlatma kullanımı LED lambalar en etkili, kullanışlı, karlı ve çevre dostu olmaya devam ediyor. Bu nedenle modern dairelerimizde giderek daha popüler hale geliyorlar.

Enerji tasarruflu bir lambadan LED lamba nasıl yapılır

Enerji tasarruflu bir lambayı LED lambaya dönüştürmek, eski çalışmayan bir lambanın hemen hemen her versiyonundan mümkündür. Bunu yapmak için, dönüştürücülerin dahili kartlarını çıkarmanız ve LED elemanlarının besleme voltajını azaltacak bir devre ile değiştirmeniz gerekir. Aynı zamanda LED'in akımını ayarlayıp direnci 100 ila 200 Ohm'a ayarlıyoruz.

Kendi ellerinizle enerji tasarruflu bir LED lamba oluşturmak için önce ürünü sökmeniz gerekir. Sökerken, dönüştürücülerle birlikte kartı ve lambanın kendisini çıkarmak gerekir. Bu en iyi şekilde küçük bir tornavidayla yapılır.

Çoğu zaman, enerji tasarruflu bir lambanın arızalanması, yanması nedeniyle meydana gelir. Sökmeden sonra kartuş ve taban kalmalıdır. Üzerine LED ve reflektörlü birleştirilmiş devre monte edilmiştir. Daha sonra lambaya gerekli miktardaki LED'ler takılır.

Evde bir LED lamba oluştururken, parlak bir şekilde parlaması ve gerekli tüm işlevleri yerine getirmesi için yüksek kaliteli LED lambaların kullanılması önemlidir.

Elbette kendinize hazır bir LED ürünü satın alabilirsiniz ancak standart akkor, floresan veya enerji tasarruflu lambaların aksine maliyetleri oldukça yüksektir.

Kendi ellerinizle enerji tasarruflu bir LED lamba oluşturmak için ihtiyacınız olacak:

• Herhangi bir eski çalışmayan lamba.
• Parçaları birbirine bağlamak için fiberglas. LED'leri lehimlemeden takmak için başka seçenekler de vardır.
• Devrede bulunan ve mutlaka LED'ler içeren ek elemanlar. Mümkün olduğunca tasarruf etmek için mevcut tüm araçları kullanın.
• Maksimum 400 volt gerilime uygun kapasitörler.
• Gerekli sayıda LED. Ne kadar çok LED olursa lamba o kadar parlak olur. Lambanın yerleştirileceği odanın boyutunu dikkate almak önemlidir.
• LED'leri sabitlemek için tutkal. LED'ler ana lambaya ısıya dayanıklı yapıştırıcı kullanılarak tutturulur. Tüm işler çok dikkatli yapılmalıdır.

Enerji tasarruflu bir lambayı LED lambaya dönüştürmek fazla zaman almaz. Her şey 30 dakika içinde yapılabilir. Sonuç olarak hem parlak hem ekonomik bir lambaya kavuşacak hem de artık kullanmadığınız bozulan ürününüzü tamir edebileceksiniz. İşin en yüksek kalitede olması için tüm eylemlerin dikkatli ve yavaş bir şekilde yapılması gerekir.

Düşük enerji tüketimi, teorik dayanıklılık ve düşük fiyatlar nedeniyle akkor ve enerji tasarruflu lambalar hızla bunların yerini alıyor. Ancak, 25 yıla kadar beyan edilen hizmet ömrüne rağmen, genellikle garanti süresini bile doldurmadan yanarlar.

Akkor lambaların aksine, yanmış LED lambaların% 90'ı, özel eğitim gerektirmeden bile kendi ellerinizle başarılı bir şekilde onarılabilir. Sunulan örnekler arızalı LED lambaları onarmanıza yardımcı olacaktır.

Bir LED lambayı onarmaya başlamadan önce yapısını anlamalısınız. Kullanılan LED'lerin görünümü ve türü ne olursa olsun, filamanlı ampuller dahil tüm LED lambalar aynı şekilde tasarlanmıştır. Lamba mahfazasının duvarlarını çıkarırsanız, üzerine radyo elemanları takılı baskılı devre kartı olan sürücüyü içeride görebilirsiniz.

Herhangi bir LED lamba aşağıdaki gibi tasarlanır ve çalışır. Elektrik kartuşunun kontaklarından gelen besleme voltajı, tabanın terminallerine beslenir. Sürücü girişine voltajın sağlandığı iki tel lehimlenmiştir. Sürücü besleme voltajından DC LED'lerin lehimlendiği karta verilir.

Sürücü, besleme voltajını LED'leri yakmak için gereken akıma dönüştüren bir akım jeneratörü olan elektronik bir ünitedir.

Bazen, ışığı yaymak veya LED'li bir kartın korumasız iletkenleriyle insan temasına karşı koruma sağlamak için, yayıcı koruyucu camla kaplanır.

Filamanlı lambalar hakkında

İle dış görünüş Filamanlı lamba akkor lambaya benzer. Filament lambaların tasarımı, ışık yayıcı olarak LED'li bir tahta kullanmamaları, ancak içine bir veya daha fazla filaman çubuğunun yerleştirildiği gazla dolu kapalı bir cam şişe kullanmaları açısından LED lambalardan farklıdır. Sürücü tabanda bulunur.

Filament çubuğu, üzerine seri olarak fosforla kaplanmış 28 minyatür LED'in tutturulduğu ve bağlandığı, yaklaşık 2 mm çapında ve yaklaşık 30 mm uzunluğunda bir cam veya safir tüptür. Bir filaman yaklaşık 1 W güç tüketir. Çalışma deneyimim, filamanlı lambaların SMD LED'ler temelinde yapılanlardan çok daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Zamanla diğer tüm yapay ışık kaynaklarının yerini alacaklarına inanıyorum.

LED lamba onarım örnekleri

Dikkat LED lamba sürücülerinin elektrik devreleri elektrik şebekesinin fazına galvanik olarak bağlanmıştır ve bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Elektrik prizine bağlı bir devrenin açıkta kalan kısımlarına dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir.

LED lamba onarımı
ASD LED-A60, SM2082 çipinde 11 W

Şu anda, sürücüleri SM2082 tipi yongalara monte edilmiş güçlü LED ampuller ortaya çıktı. Bunlardan biri bir yıldan az çalıştı ve sonunda tamir edildi. Işık rastgele söndü ve tekrar yandı. Dokunduğunuzda ışıkla veya söndürmeyle karşılık veriyordu. Sorunun zayıf temastan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Lambanın elektronik kısmına ulaşmak için difüzör camını gövdeyle temas ettiği yerden almak için bir bıçak kullanmanız gerekir. Bazen camı ayırmak zordur çünkü yerine oturduğunda sabitleme halkasına silikon sürülür.

Işık saçan camı çıkardıktan sonra LED'lere ve SM2082 akım jeneratörü mikro devresine erişim mümkün oldu. Bu lambada, sürücünün bir kısmı alüminyum LED baskılı devre kartına, ikincisi ise ayrı bir parçaya monte edildi.

Harici bir incelemede herhangi bir kusurlu lehimleme veya kırık iz tespit edilmedi. LED'li kartı çıkarmak zorunda kaldım. Bunu yapmak için önce silikon kesildi ve tahta bir tornavida bıçağıyla kenarından kaldırıldı.

Lamba gövdesinde bulunan sürücüye ulaşmak için iki kontağı aynı anda bir havya ile ısıtıp sağa hareket ettirerek lehimini çözmek zorunda kaldım.

Bir tarafta baskılı devre kartı Sürücüye 400 V voltaj için yalnızca 6,8 μF kapasiteli bir elektrolitik kondansatör takıldı.

Sürücü panosunun arka tarafına bir diyot köprüsü ve nominal değeri 510 kOhm olan iki seri bağlı direnç takıldı.

Hangi kartlarda kontağın eksik olduğunu bulmak için, kutupları gözlemleyerek iki kablo kullanarak bunları bağlamamız gerekiyordu. Kartlara bir tornavida sapıyla dokunduktan sonra, arızanın kapasitörlü kartta veya LED lambanın tabanından gelen tellerin kontaklarında olduğu ortaya çıktı.

Lehimleme herhangi bir şüphe uyandırmadığı için önce tabanın merkez terminalindeki kontağın güvenilirliğini kontrol ettim. Kenarından bıçakla kaldırdığınızda kolayca çıkarılabilir. Ancak bağlantı güvenilirdi. Her ihtimale karşı teli lehimle kalayladım.

Tabanın vidalı kısmını çıkarmak zor olduğundan tabandan gelen lehim tellerini lehimlemek için havya kullanmaya karar verdim. Lehim bağlantılarından birine dokunduğumda tel açığa çıktı. "Soğuk" bir lehim tespit edildi. Kabloyu soymak için ulaşmanın bir yolu olmadığından, onu FIM aktif akı ile yağlamak ve ardından tekrar lehimlemek zorunda kaldım.

LED lamba, monte edildikten sonra bir tornavida sapıyla vurulmasına rağmen sürekli olarak ışık yayıyordu. Sınav ışık akısı titreşimler 100 Hz frekansta önemli olduklarını gösterdi. Böyle bir LED lamba yalnızca genel aydınlatma armatürlerine monte edilebilir.

Sürücü devre şeması
SM2082 çipinde LED lamba ASD LED-A60

ASD LED-A60 lambasının elektrik devresi, akımı dengelemek için sürücüde özel bir SM2082 mikro devrenin kullanılması sayesinde oldukça basit olduğu ortaya çıktı.

Sürücü devresi aşağıdaki gibi çalışır. AC besleme voltajı, F sigortası aracılığıyla MB6S mikro aksamına monte edilen doğrultucu diyot köprüsüne beslenir. Elektrolitik kondansatör C1 dalgalanmaları yumuşatır ve R1, güç kapatıldığında onu boşaltmaya yarar.

Kapasitörün pozitif terminalinden, seri bağlı LED'lere doğrudan besleme voltajı verilir. Son LED'in çıkışından, SM2082 mikro devresinin girişine (pim 1) voltaj verilir, mikro devredeki akım stabilize edilir ve ardından çıkışından (pim 2) C1 kapasitörünün negatif terminaline gider.

Direnç R2, HL LED'lerinden akan akım miktarını ayarlar. Akım miktarı, derecesi ile ters orantılıdır. Direncin değeri azalırsa akım artar, değer artarsa ​​akım azalır. SM2082 mikro devresi, mevcut değeri 5 ila 60 mA arasında bir dirençle ayarlamanıza olanak tanır.

LED lamba onarımı
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Görünüm olarak benzer ve aynı şekilde başka bir ASD LED-A60 LED lamba onarıldı. teknik özellikler yukarıdaki gibi yenilenmiştir.

Açıldığında lamba bir süre yandı ve sonra parlamadı. LED lambaların bu davranışı genellikle bir sürücü arızasıyla ilişkilendirilir. Ben de hemen lambayı sökmeye başladım.

Işık saçan cam büyük bir zorlukla çıkarıldı, çünkü vücutla tüm temas hattı boyunca, bir tutucunun varlığına rağmen cömertçe silikonla yağlanmıştı. Camı ayırmak için bıçak kullanarak vücutla tüm temas hattı boyunca esnek bir yer aramam gerekiyordu ama yine de gövdede bir çatlak vardı.

Lamba sürücüsüne erişim sağlamak için bir sonraki adım, kontur boyunca alüminyum parçaya bastırılan LED baskılı devre kartını çıkarmaktı. Tahtanın alüminyum olmasına ve çatlak korkusu olmadan çıkarılabilmesine rağmen tüm girişimler başarısız oldu. Yönetim kurulu sıkı tutuldu.

Kasaya sıkı bir şekilde oturduğu ve dış yüzeyi silikon üzerine oturduğu için levhayı alüminyum parçayla birlikte çıkarmak da mümkün olmadı.

Sürücü kartını taban tarafından çıkarmayı denemeye karar verdim. Bunu yapmak için önce tabandan bir bıçak kaldırıldı ve merkezi temas kaldırıldı. Tabanın dişli kısmını çıkarmak için, çekirdek noktaların tabandan ayrılması için üst flanşını hafifçe bükmemiz gerekti.

Sürücü erişilebilir hale geldi ve belirli bir konuma kadar serbestçe uzatıldı, ancak LED panelindeki iletkenler kapatılmış olmasına rağmen onu tamamen çıkarmak mümkün olmadı.

LED kartının ortasında bir delik vardı. Bu delikten geçirilen metal bir çubuktan ucunu vurarak sürücü kartını çıkarmaya karar verdim. Tahta birkaç santimetre hareket etti ve bir şeye çarptı. Daha sonraki darbelerden sonra, lamba gövdesi halka ve tahta boyunca çatlayarak tabanın tabanı ayrıldı.

Anlaşıldığı üzere, tahtanın omuzları lamba gövdesine dayanan bir uzantısı vardı. Tahtanın hareketi sınırlamak için bu şekilde şekillendirildiği anlaşılıyor, ancak bir damla silikonla sabitlemek yeterli olurdu. Daha sonra sürücü lambanın her iki yanından kaldırılacaktı.

Lamba tabanından gelen 220 V voltaj, bir direnç sigortası FU aracılığıyla MB6F doğrultucu köprüsüne beslenir ve daha sonra bir elektrolitik kapasitör tarafından yumuşatılır. Daha sonra, akımı dengeleyen SIC9553 yongasına voltaj verilir. 1 ve 8 MS pinleri arasındaki R20 ve R80 paralel bağlı dirençler, LED besleme akımı miktarını ayarlar.

Fotoğraf, Çin veri sayfasında SIC9553 yongasının üreticisi tarafından verilen tipik bir elektrik devre şemasını göstermektedir.

Bu fotoğraf, LED lamba sürücüsünün çıkış elemanlarının kurulum tarafından görünümünü göstermektedir. Alan izin verdiğinden, ışık akısının titreşim katsayısını azaltmak için sürücü çıkışındaki kapasitör 4,7 μF yerine 6,8 μF'ye lehimlendi.

Bu lamba modelinin gövdesinden sürücüleri çıkarmanız gerekiyorsa ve LED kartını çıkaramıyorsanız, lamba gövdesini tabanın vida kısmının hemen üzerinden çevre çevresinden kesmek için bir dekupaj testeresi kullanabilirsiniz.

Sonunda sürücüyü çıkarmak için gösterdiğim tüm çabaların yalnızca LED lambanın yapısını anlamada faydalı olduğu ortaya çıktı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LED'lerin açılma anında yanıp sönmesi, sürücü çalıştırıldığında voltaj dalgalanması sonucu bir tanesinin kristalinin bozulmasından kaynaklandı ve bu da beni yanılttı. Önce LED'leri çalmak gerekiyordu.

LED'leri bir multimetre ile test etme girişimi başarısız oldu. LED'ler yanmadı. Bir kasaya seri bağlı iki ışık yayan kristalin yerleştirildiği ve LED'in akım akmaya başlaması için ona 8 V'luk bir voltaj uygulanması gerektiği ortaya çıktı.

Direnç ölçüm modunda açılan bir multimetre veya test cihazı 3-4 V arasında bir voltaj üretir. LED'leri, 1 kOhm akım sınırlayıcı direnç aracılığıyla her LED'e 12 V sağlayan bir güç kaynağı kullanarak kontrol etmek zorunda kaldım.

Yedek LED mevcut değildi, bu nedenle pedler bunun yerine bir damla lehimle kısa devre yaptırıldı. Bu, sürücünün çalışması için güvenlidir ve LED lambanın gücü yalnızca 0,7 W azalacaktır ki bu neredeyse farkedilemez.

LED lambanın elektrik kısmı onarıldıktan sonra çatlak gövde çabuk kuruyan “Moment” süper yapıştırıcı ile birbirine yapıştırıldı, plastik havya ile eritilerek dikişler düzeltildi ve zımpara ile düzeltildi.

Sırf eğlence olsun diye bazı ölçümler ve hesaplamalar yaptım. LED'lerden akan akım 58 mA, voltaj 8 V idi. Dolayısıyla bir LED'e sağlanan güç 0,46 W idi. 16 LED ile sonuç, beyan edilen 11 W yerine 7,36 W'tur. Belki de üretici, sürücüdeki kayıpları dikkate alarak lambanın toplam güç tüketimini belirtmiştir.

Üretici tarafından beyan edilen ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED lambanın kullanım ömrü kafamda ciddi şüpheler uyandırıyor. Düşük ısı iletkenliğine sahip plastik lamba gövdesinin küçük hacminde önemli bir güç açığa çıkar - 11 W. Sonuç olarak, LED'ler ve sürücü izin verilen maksimum sıcaklıkta çalışır, bu da kristallerinin daha hızlı bozulmasına ve sonuç olarak arızalar arasındaki sürenin keskin bir şekilde azalmasına yol açar.

LED lamba onarımı
LED smd B35 827 ERA, BP2831A yongasında 7 W

Bir tanıdığım aşağıdaki fotoğraftaki gibi beş adet ampul aldığını ve bir ay sonra hepsinin çalışmayı bıraktığını paylaştı. Bunlardan üçünü atmayı başardı ve benim isteğim üzerine ikisini onarım için getirdi.

Ampul çalıştı, ancak parlak ışık yerine saniyede birkaç kez titreyen, zayıf bir ışık yaydı. Hemen elektrolitik kapasitörün şiştiğini varsaydım, genellikle arızalanırsa lamba flaş gibi ışık yaymaya başlar.

Işık saçan cam kolayca çıktı ve yapıştırılmadı. Kenarındaki bir yuva ve lamba gövdesindeki bir çıkıntı ile sabitlendi.

Sürücü, yukarıda açıklanan lambalardan birinde olduğu gibi, LED'li bir baskılı devre kartına iki lehim kullanılarak sabitlendi.

Veri sayfasından alınan BP2831A yongasındaki tipik bir sürücü devresi fotoğrafta gösterilmektedir. Sürücü panosu çıkarıldı ve tüm basit radyo elemanları kontrol edildi, hepsinin iyi durumda olduğu ortaya çıktı. LED'leri kontrol etmeye başlamam gerekiyordu.

Lambadaki LED'ler, mahfazaya iki kristalle bilinmeyen tipte yerleştirildi ve incelemede herhangi bir kusur ortaya çıkmadı. Her LED'in uçlarını seri bağlayarak arızalı olanı hızlı bir şekilde tespit ettim ve fotoğraftaki gibi bir damla lehimle değiştirdim.

Ampul bir hafta çalıştı ve tekrar onarıldı. Sonraki LED'i kısalttı. Bir hafta sonra başka bir LED'e kısa devre yaptırmak zorunda kaldım ve dördüncüsünden sonra tamir etmekten yorulduğum için ampulü attım.

Ampul arızasının nedeni benzer tasarım bariz. Yetersiz soğutucu yüzeyi nedeniyle LED'ler aşırı ısınır ve kullanım ömürleri yüzlerce saate düşer.

LED lambalarda yanmış LED'lerin terminallerinin kısa devre yapılmasına neden izin verilir?

LED lamba sürücüsü, sabit voltajlı bir güç kaynağından farklı olarak çıkışta bir voltaj değil, sabit bir akım değeri üretir. Bu nedenle, belirlenen sınırlar dahilindeki yük direnci ne olursa olsun, akım her zaman sabit olacak ve dolayısıyla LED'lerin her birindeki voltaj düşüşü aynı kalacaktır.

Dolayısıyla devredeki seri bağlı LED sayısı azaldıkça sürücü çıkışındaki gerilim de orantılı olarak azalacaktır.

Örneğin sürücüye 50 adet LED seri bağlanırsa ve her biri 3 V voltaj düşürürse sürücü çıkışındaki voltaj 150 V olur, 5 tanesini kısa devre yaparsanız voltaj düşer 135 V'a ve akım değişmeyecek.

Ancak bu şemaya göre monte edilen sürücünün verimliliği düşük olacak ve güç kayıpları% 50'den fazla olacaktır. Örneğin, MR-16-2835-F27 LED ampul için 4 watt gücünde 6,1 kOhm'luk bir dirence ihtiyacınız olacaktır. Direnç sürücüsünün LED'lerin güç tüketimini aşan güç tüketeceği ve daha fazla ısı açığa çıkması nedeniyle onu küçük bir LED lamba muhafazasına yerleştirmenin kabul edilemez olacağı ortaya çıktı.

Ancak bir LED lambayı onarmanın başka bir yolu yoksa ve çok gerekliyse, direnç sürücüsü yine de ayrı bir muhafazaya yerleştirilebilir, böyle bir LED lambanın güç tüketimi akkor lambalardan dört kat daha az olacaktır. Bir ampulde ne kadar çok LED seri bağlanırsa verimin de o kadar yüksek olacağını belirtmekte fayda var. 80 adet seri bağlı SMD3528 LED ile sadece 0,5 W gücünde 800 Ohm'luk bir dirence ihtiyacınız olacak. C1 kapasitörünün kapasitansının 4,7 µF'ye yükseltilmesi gerekecektir.

Arızalı LED'leri bulma

Koruyucu camı çıkardıktan sonra baskılı devre kartını soymadan LED'leri kontrol etmek mümkün hale gelir. Her şeyden önce, her LED'in dikkatli bir incelemesi gerçekleştirilir. En küçük siyah nokta bile tespit edilirse, LED'in tüm yüzeyinin kararmasından bahsetmiyorum bile, o zaman kesinlikle arızalıdır.

LED'lerin görünümünü incelerken, terminallerinin lehimleme kalitesini dikkatlice incelemeniz gerekir. Tamir edilen ampullerden birinin kötü lehimlenmiş dört LED'e sahip olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta dört LED'inde çok küçük siyah noktalar bulunan bir ampul gösterilmektedir. Arızalı LED'leri hemen açıkça görülebilmeleri için çarpı işaretleri ile işaretledim.

Arızalı LED'lerin görünümünde herhangi bir değişiklik olmayabilir. Bu nedenle her LED'i direnç ölçüm modunda açık bir multimetre veya işaretçi test cihazı ile kontrol etmek gerekir.

Görünüş olarak standart LED'lerin takıldığı, gövdesine seri bağlı iki kristalin aynı anda monte edildiği LED lambalar bulunmaktadır. Örneğin ASD LED-A60 serisinin lambaları. Bu tür LED'leri test etmek için terminallerine 6 V'tan fazla voltaj uygulamak gerekir ve herhangi bir multimetre 4 V'tan fazla üretmez. Bu nedenle, bu tür LED'lerin kontrolü yalnızca 6'dan fazla voltaj uygulanarak yapılabilir (önerilen) 9-12) 1 kOhm'luk bir direnç aracılığıyla güç kaynağından onlara V.

LED normal bir diyot gibi kontrol edilir; bir yönde direnç onlarca megaohma eşit olmalıdır ve probları değiştirirseniz (bu, LED'e giden voltaj kaynağının polaritesini değiştirir), o zaman küçük olmalıdır ve LED loş bir şekilde yanabilir.

LED'leri kontrol ederken ve değiştirirken lambanın sabitlenmesi gerekir. Bunu yapmak için uygun büyüklükte yuvarlak bir kavanoz kullanabilirsiniz.

Ek bir DC kaynağı olmadan LED'in servis verilebilirliğini kontrol edebilirsiniz. Ancak bu doğrulama yöntemi, ampul sürücüsü düzgün çalışıyorsa mümkündür. Bunu yapmak için, LED ampulün tabanına besleme voltajı uygulamak ve bir tel köprü veya örneğin metal cımbız çeneleri kullanarak her bir LED'in terminallerine seri olarak kısa devre yaptırmak gerekir.

Aniden tüm LED'ler yanarsa, kısa devre yapanın kesinlikle arızalı olduğu anlamına gelir. Bu yöntem, devrede yalnızca bir LED'in arızalı olması durumunda uygundur. Bu kontrol yöntemiyle, örneğin yukarıdaki şemalarda olduğu gibi sürücünün elektrik şebekesinden galvanik izolasyon sağlamaması durumunda LED lehimlerine elinizle dokunmanın güvenli olmadığını dikkate almak gerekir.

Bir veya hatta birkaç LED'in arızalı olduğu ortaya çıkarsa ve bunları değiştirecek hiçbir şey yoksa, LED'lerin lehimlendiği temas yüzeylerine kısa devre yapabilirsiniz. Ampul aynı başarıda çalışacak, sadece ışık akısı biraz azalacaktır.

LED lambaların diğer arızaları

LED'lerin kontrol edilmesi servis verilebilirliğini gösteriyorsa, ampulün çalışmazlığının nedeni sürücüde veya akım taşıyan iletkenlerin lehimleme alanlarında yatmaktadır.

Örneğin bu ampulde baskılı devre kartına güç sağlayan iletkenin üzerinde soğuk lehim bağlantısı bulunmuştur. Kötü lehimleme nedeniyle açığa çıkan kurum, baskılı devre kartının iletken yollarına bile yerleşmişti. Alkole batırılmış bir bezle silinerek kurum kolayca çıkarıldı. Tel lehimlendi, soyuldu, kalaylandı ve tahtaya yeniden lehimlendi. Bu ampulün onarımı konusunda şanslıydım.

Arızalı on ampulden yalnızca birinde arızalı bir sürücü ve kırık bir diyot köprüsü vardı. Sürücü onarımı, diyot köprüsünün, 1000 V ters voltaj ve 1 A akım için tasarlanmış dört IN4007 diyotla değiştirilmesinden oluşuyordu.

SMD LED'lerin lehimlenmesi

Arızalı bir LED'in değiştirilmesi için baskılı iletkenlere zarar vermeden lehiminin sökülmesi gerekir. Ayrıca yedek LED'i zarar vermeden donör panosundan çıkarmanız gerekir.

SMD LED'lerin muhafazalarına zarar vermeden basit bir havya ile lehimini sökmek neredeyse imkansızdır. Ancak havya için özel bir uç kullanırsanız veya standart bir uca bakır telden yapılmış bir aparat takarsanız sorun kolayca çözülebilir.

LED'lerin polaritesi vardır ve değiştirirken baskılı devre kartına doğru şekilde takmanız gerekir. Tipik olarak baskılı iletkenler LED üzerindeki kablo uçlarının şeklini takip eder. Bu nedenle ancak dikkatsiz olduğunuzda hata yapılabilir. Bir LED'i kapatmak için, onu baskılı devre kartına takmak ve uçlarını 10-15 W'luk bir havya ile temas pedleri ile ısıtmak yeterlidir.

LED karbon gibi yanarsa ve altındaki baskılı devre kartı kömürleşirse, yeni bir LED takmadan önce, bir akım iletkeni olduğu için baskılı devre kartının bu alanını yanmaktan temizlemelisiniz. Temizlerken LED lehim pedlerinin yandığını veya soyulduğunu görebilirsiniz.

Bu durumda LED, yazdırılan izlerin onlara yol açması durumunda bitişik LED'lere lehimlenerek monte edilebilir. Bunu yapmak için bir parça ince tel alıp LED'ler arasındaki mesafeye bağlı olarak ikiye veya üç kez bükebilir, kalaylayabilir ve onlara lehimleyebilirsiniz.

"LL-CORN" LED lamba serisinin onarımı (mısır lambası)
E27 4.6W 36x5050SMD

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen ve halk arasında mısır lambası olarak adlandırılan lambanın tasarımı yukarıda açıklanan lambadan farklıdır, dolayısıyla onarım teknolojisi farklıdır.

Bu tip LED SMD lambaların tasarımı, LED'leri test etme ve lamba gövdesini sökmeden değiştirme imkanı olduğundan onarım için çok uygundur. Doğru, yapısını incelemek için hala ampulü eğlence olsun diye parçalarına ayırdım.

Sınav LED'ler Mısır lambası yukarıda açıklanan teknolojiden farklı değildir, ancak SMD5050 LED muhafazasının aynı anda üç LED içerdiğini, genellikle paralel bağlı olduğunu (sarı daire üzerinde kristallerin üç koyu noktası görünür) ve ne zaman olduğunu dikkate almalıyız. kontrol edildiğinde üçünün de yanması gerekir.

Arızalı bir LED yenisiyle değiştirilebilir veya bir jumper ile kısa devre yapılabilir. Bu, lambanın güvenilirliğini etkilemeyecektir, yalnızca ışık akısı gözle fark edilmeyecek şekilde biraz azalacaktır.

Bu lambanın sürücüsü, izolasyon transformatörü olmadan en basit devreye göre monte edilmiştir, bu nedenle lamba açıkken LED terminallerine dokunmak kabul edilemez. Bu tasarımın lambaları çocukların erişebileceği lambalara takılmamalıdır.

Tüm LED'ler çalışıyorsa, bu, sürücünün arızalı olduğu ve ona ulaşmak için lambanın sökülmesi gerektiği anlamına gelir.

Bunu yapmak için jantı tabanın karşısındaki taraftan çıkarmanız gerekir. Küçük bir tornavida veya bıçak kullanarak, bir daire çizerek jantın en kötü şekilde yapıştırıldığı zayıf noktayı bulmaya çalışın. Jant eğilirse, aleti bir kaldıraç olarak kullanarak jant tüm çevre boyunca kolayca çıkacaktır.

Sürücü kullanılarak derlendi elektrik şeması MR-16 lambası gibi, yalnızca C1'in kapasitesi 1 µF ve C2 - 4,7 µF idi. Sürücüden lamba tabanına giden tellerin uzun olması nedeniyle sürücü lamba gövdesinden kolaylıkla çıkarılmıştır. Devre şeması incelendikten sonra sürücü tekrar muhafazaya yerleştirildi ve çerçeve, şeffaf Moment yapıştırıcısı ile yerine yapıştırıldı. Arızalı LED, çalışan bir LED ile değiştirildi.

LED lamba "LL-CORN" (mısır lambası) onarımı
E27 12W 80x5050SMD

Daha güçlü bir lambayı (12 W) onarırken aynı tasarımda arızalı LED yoktu ve sürücülere ulaşmak için yukarıda açıklanan teknolojiyi kullanarak lambayı açmak zorunda kaldık.

Bu lamba bana bir sürpriz verdi. Sürücüden sokete giden teller kısaydı ve sürücüyü onarım için lamba gövdesinden çıkarmak imkansızdı. Tabanı çıkarmak zorunda kaldım.

Lamba tabanı alüminyumdan yapılmıştı, çevresi çevrelenmiş ve sıkıca tutulmuştu. Montaj noktalarını 1,5 mm'lik bir matkapla delmek zorunda kaldım. Bundan sonra bıçakla kaldırılan taban kolayca çıkarıldı.

Ancak bıçağın kenarını çevresine doğru kaldırmak ve üst kenarını hafifçe bükmek için kullanırsanız, tabanı delmeden yapabilirsiniz. Tabanın yerine rahatça monte edilebilmesi için öncelikle tabana ve gövdeye bir işaret koymalısınız. Lambayı tamir ettikten sonra tabanı sağlam bir şekilde sabitlemek için, tabandaki delikli noktaların eski yerlerine düşecek şekilde lamba gövdesi üzerine koymanız yeterli olacaktır. Daha sonra bu noktalara keskin bir cisimle bastırın.

İpliğe bir kelepçe ile iki tel bağlandı ve diğer ikisi tabanın merkezi kontağına bastırıldı. Bu kabloları kesmek zorunda kaldım.

Beklendiği gibi, her biri 43 diyotu besleyen iki özdeş sürücü vardı. Isıyla büzüşen borularla kaplandılar ve birbirine bantlandılar. Sürücünün tekrar tüpe yerleştirilebilmesi için genellikle parçaların takıldığı taraftan baskılı devre kartı boyunca dikkatlice keserim.

Onarımdan sonra sürücü, plastik bir bağla sabitlenen veya birkaç tur iplikle sarılmış bir tüpe sarılır.

Bu lambanın sürücüsünün elektrik devresinde, darbe dalgalanmalarına karşı koruma için C1 ve akım dalgalanmalarına karşı koruma için R2, R3 olmak üzere koruma elemanları zaten monte edilmiştir. Elemanları kontrol ederken, R2 dirençlerinin her iki sürücüde de açık olduğu hemen görüldü. LED lambanın izin verilen voltajı aşan bir voltajla beslendiği anlaşılıyor. Dirençleri değiştirdikten sonra elimde 10 ohm yoktu, bu yüzden 5,1 ohm'a ayarladım ve lamba çalışmaya başladı.

LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-5'in onarımı

Bu tür bir ampulün görünümü güven verir. Alüminyum gövde, kaliteli işçilik, güzel tasarım.

Ampulün tasarımı, önemli bir fiziksel çaba sarf edilmeden sökülmesinin imkansız olacağı şekildedir. Herhangi bir LED lambanın onarımı, LED'lerin servis edilebilirliğini kontrol etmekle başladığından, yapmamız gereken ilk şey plastiği çıkarmaktı. emniyet camı.

Cam, radyatörde açılan oluğa, içinde bir yaka bulunan yapıştırıcı olmadan sabitlendi. Camı çıkarmak için radyatör kanatları arasına girecek tornavidanın ucunu kullanarak radyatörün ucuna yaslanmanız ve camı bir kol gibi yukarı kaldırmanız gerekiyor.

LED'lerin bir test cihazı ile kontrol edilmesi, düzgün çalıştıklarını gösterdi, bu nedenle sürücü arızalı ve ona ulaşmamız gerekiyor. Alüminyum levha, söktüğüm dört vidayla sabitlendi.

Ancak beklentilerin aksine panelin arkasında ısı ileten macunla yağlanmış bir radyatör düzlemi vardı. Tahtanın yerine geri getirilmesi gerekiyordu ve lamba taban tarafından sökülmeye devam edildi.

Radyatörün takıldığı plastik parçanın çok sıkı tutulması nedeniyle kanıtlanmış rotayı izlemeye, tabanı sökmeye ve onarım için sürücüyü açılan delikten çıkarmaya karar verdim. Çekirdek noktalarını deldim ama taban çıkarılmadı. Dişli bağlantı nedeniyle hala plastiğe bağlı olduğu ortaya çıktı.

Plastik adaptörü radyatörden ayırmak zorunda kaldım. Tıpkı koruyucu cam gibi duruyordu. Bunun için plastiğin radyatörle birleşim noktasında metal için demir testeresi ile kesim yapıldı ve geniş uçlu bir tornavida döndürülerek parçalar birbirinden ayrıldı.

LED baskılı devre kartındaki kabloların lehimleri söküldükten sonra sürücü onarıma hazır hale geldi. Sürücü devresinin, izolasyon transformatörü ve mikro devre ile önceki ampullerden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. 400 V 4,7 µF elektrolitik kapasitörlerden biri şişmişti. Değiştirmek zorunda kaldım.

Tüm yarı iletken elemanların kontrolü hatalı bir Schottky diyot D4'ü ortaya çıkardı (sol altta resim). Kartta mevcut bir analog 10 BQ100 (100 V, 1 A) ile değiştirilen bir SS110 Schottky diyotu vardı. Schottky diyotların ileri direnci sıradan diyotlara göre iki kat daha azdır. LED ışık yandı. İkinci ampulde de aynı sorun vardı.

LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-3'ün onarımı

Bu LED lamba görünüm olarak "LLB" LR-EW5N-5'e çok benzer, ancak tasarımı biraz farklıdır.

Yakından bakarsanız, alüminyum radyatör ile küresel cam arasındaki bağlantı noktasında, LR-EW5N-5'in aksine, camın sabitlendiği bir halkanın bulunduğunu görebilirsiniz. Koruyucu camı çıkarmak için, küçük bir tornavida kullanarak halkanın birleştiği yerden kaldırmanız yeterlidir.

Alüminyum baskılı devre kartı üzerine üç adet dokuz adet kristal süper parlak LED yerleştirilmiştir. Kart soğutucuya üç vidayla vidalanmıştır. LED'lerin kontrol edilmesi servis verilebilirliğini gösterdi. Bu nedenle sürücünün onarılması gerekiyor. Benzer bir LED lamba "LLB" LR-EW5N-5'in onarımı konusunda deneyim sahibi olduğum için vidaları sökmedim, ancak sürücüden gelen akım taşıyan kabloları lehimledim ve lambayı taban tarafından sökmeye devam ettim.

Taban ile radyatör arasındaki plastik bağlantı halkası büyük zorluklarla çıkarıldı. Aynı zamanda bir kısmı da koptu. Anlaşıldığı üzere, radyatöre üç adet kendinden kılavuzlu vidayla vidalanmıştı. Sürücü lamba gövdesinden kolayca çıkarıldı.

Tabanın plastik halkasını sabitleyen vidalar sürücü tarafından kapatılmıştır ve görülmesi zordur ancak radyatörün adaptör kısmının vidalandığı diş ile aynı eksendedirler. Bu nedenle ince bir Phillips tornavidayla bunlara ulaşabilirsiniz.

Sürücünün bir transformatör devresine göre monte edildiği ortaya çıktı. Mikro devre dışındaki tüm elemanların kontrol edilmesi herhangi bir arıza ortaya çıkarmadı. Sonuç olarak, mikro devre arızalı; internette onun türünden söz bile bulamadım. LED ampul tamir edilemedi; yedek parça olarak faydalı olacaktır. Ama yapısını inceledim.

"LL" GU10-3W LED lamba serisinin onarımı

İlk bakışta yanmış bir GU10-3W LED ampulü koruyucu camla sökmenin imkansız olduğu ortaya çıktı. Camı çıkarmaya çalışırken kırılmasına neden oldu. Büyük bir kuvvet uygulandığında cam çatladı.

Bu arada, lambadaki G harfi, lambanın bir pim tabanına sahip olduğu, U harfi, lambanın enerji tasarruflu ampuller sınıfına ait olduğu ve 10 rakamı, pimler arasındaki mesafenin milimetre cinsinden olduğu anlamına gelir. .

GU10 tabanlı LED ampuller özel pimlere sahiptir ve dönüşlü bir sokete takılır. Genişleyen pimler sayesinde LED lamba duya sıkışır ve sallanırken bile güvenli bir şekilde tutulur.

Bu LED ampulü sökmek için alüminyum kasasına baskılı devre kartı yüzeyi hizasında 2,5 mm çapında bir delik açmak zorunda kaldım. Delme yeri, matkabın çıkarken LED'e zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir. Elinizde matkap yoksa kalın bir bızla delik açabilirsiniz.

Daha sonra deliğe küçük bir tornavida sokulur ve bir kaldıraç görevi görerek cam kaldırılır. İki ampulün camını sorunsuz bir şekilde çıkardım. LED'lerin bir test cihazı ile kontrol edilmesi servis edilebilirliğini gösteriyorsa, baskılı devre kartı çıkarılır.

Kartı lamba gövdesinden ayırdıktan sonra, hem lambalardan birinde hem de diğerinde akım sınırlayıcı dirençlerin yandığı hemen anlaşıldı. Hesap makinesi, nominal değerlerini şeritlerden 160 Ohm olarak belirledi. Farklı partilerdeki LED ampullerdeki dirençler yandığından, 0,25 W boyutuna göre güçlerinin, sürücü maksimum ortam sıcaklığında çalışırken açığa çıkan güce karşılık gelmediği açıktır.

Sürücü devre kartı silikonla iyice doldurulmuştu ve LED'leri kullanarak karttan ayırmadım. Tabandaki yanmış dirençlerin uçlarını kestim ve onları eldeki daha güçlü dirençlere lehimledim. Bir lambaya 1 W gücünde 150 Ohm'luk bir direnci, ikinci ikisinde ise 0,5 W gücünde 320 Ohm'a paralel olarak lehimledim.

Şebeke voltajının bağlı olduğu direnç terminalinin lambanın metal gövdesine kazara temas etmesini önlemek için bir damla sıcakta eriyen yapıştırıcı ile yalıtıldı. Su geçirmez ve mükemmel bir yalıtkandır. Elektrik kablolarını ve diğer parçaları sızdırmaz hale getirmek, yalıtmak ve sabitlemek için sıklıkla kullanıyorum.

Hot-melt yapıştırıcı, şeffaftan siyaha kadar farklı renklerde 7, 12, 15 ve 24 mm çapında çubuklar halinde mevcuttur. Markasına göre 80-150° sıcaklıkta erir, bu da elektrikli havya kullanılarak eritilmesine olanak sağlar. Çubuğun bir parçasını kesip doğru yere yerleştirmek ve ısıtmak yeterlidir. Sıcakta eriyen tutkal, Mayıs balının kıvamını kazanacaktır. Soğuduktan sonra tekrar sertleşir. Tekrar ısıtıldığında tekrar sıvı hale gelir.

Dirençleri değiştirdikten sonra her iki ampulün işlevselliği geri getirildi. Geriye kalan tek şey baskılı devre kartını ve koruyucu camı lamba gövdesine sabitlemektir.

LED lambaları onarırken, baskılı devre kartlarını ve plastik parçaları sabitlemek için sıvı "Montaj" çivilerini kullandım. Tutkal kokusuzdur, her türlü malzemenin yüzeyine iyi yapışır, kuruduktan sonra plastik kalır ve yeterli ısı direncine sahiptir.

Bir tornavidanın ucuna az miktarda tutkal alıp parçaların temas ettiği yerlere sürmeniz yeterlidir. 15 dakika sonra yapıştırıcı zaten tutunacaktır.

Baskılı devre kartını yapıştırırken beklememek için, teller dışarı doğru ittiği için kartı yerinde tutarak, ayrıca sıcak tutkal kullanarak kartı birkaç noktadan sabitledim.

LED lamba flaş ışığı gibi yanıp sönmeye başladı

Bir mikro devre üzerine monte edilmiş sürücülerle birkaç LED lambayı onarmak zorunda kaldım; bunun hatası, ışığın flaş ışığında olduğu gibi yaklaşık bir hertz frekansta yanıp sönmesiydi.

LED lambanın bir örneği, ilk birkaç saniye açıldıktan hemen sonra yanıp sönmeye başladı ve ardından lamba normal şekilde parlamaya başladı. Zamanla lambanın açıldıktan sonra yanıp sönme süresi artmaya başladı ve lamba sürekli yanıp sönmeye başladı. LED lambanın ikinci örneği aniden sürekli olarak yanıp sönmeye başladı.

Lambaları söktükten sonra sürücülerdeki doğrultucu köprülerin hemen ardından takılan elektrolitik kapasitörlerin arızalandığı ortaya çıktı. Kondansatör muhafazaları şiştiği için arızayı belirlemek kolaydı. Ancak kapasitör görünüşte dış kusurlardan arınmış gibi görünse bile yine de bir onarımdır LED ampul stroboskopik efektle, onu değiştirerek başlamanız gerekir.

Elektrolitik kapasitörleri çalışan olanlarla değiştirdikten sonra stroboskopik etki ortadan kalktı ve lambalar normal şekilde parlamaya başladı.

Direnç değerlerini belirlemek için çevrimiçi hesaplayıcılar
renk işaretlemesine göre

LED lambaları onarırken direnç değerinin belirlenmesi gerekli hale gelir. Standarda göre modern dirençler gövdelerine renkli halkalar uygulanarak işaretlenmektedir. Basit dirençlere 4 renkli halka, yüksek hassasiyetli dirençlere ise 5 renkli halka uygulanır.

Denemek için AliExpress'ten 10 W 900 lm sıcak beyaz LED'ler satın aldım. Kasım 2015'teki fiyat parça başına 23 ruble idi. Sipariş standart bir çantada geldi, her şeyin iyi durumda olduğunu kontrol ettim.


Aydınlatma cihazlarındaki LED'lere güç sağlamak için özel birimler kullanılır - çıkışlarındaki voltaj yerine akımı dengeleyen dönüştürücüler olan elektronik sürücüler. Ancak onlar için sürücüler (AliExpreess'ten de sipariş verdim) hala yolda olduğundan, onlara enerji tasarruflu lambalardan gelen balastla güç sağlamaya karar verdim. Bu arızalı lambalardan birkaç tane yaşadım. ampulün içindeki filaman yanmış. Kural olarak, bu tür lambalar için voltaj dönüştürücü düzgün çalışıyor ve anahtarlamalı bir güç kaynağı veya LED sürücüsü olarak kullanılabilir.
Floresan lambayı söküyoruz.

Dönüşüm için, bobini yüke kolayca 20 W verebilen 20 W'lık bir lamba aldım. 10W LED için başka değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Daha güçlü bir LED'e güç vermeyi planlıyorsanız, daha güçlü bir lambadan bir dönüştürücü almanız veya daha büyük çekirdekli bir boğucu takmanız gerekir.
Lamba ateşleme devresine takılı jumperlar.

İndüktörün etrafına 18 tur emaye tel sardım, yara sargısının terminallerini diyot köprüsüne lehimledim, lambaya şebeke voltajı uyguladım ve çıkış voltajını ölçtüm. Benim durumumda ünite 9,7V üretti. LED'i, LED'den 0,83A'lık bir akımın geçtiğini gösteren bir ampermetre aracılığıyla bağladım. LED'im 900mA çalışma akımına sahip ancak kaynağı artırmak için akımı azalttım. Diyot köprüsünü menteşeli yöntem kullanarak tahtaya monte ettim.

Yeniden yapılanma şeması.

LED'i eski bir masa lambasının metal abajuruna termal macun kullanarak yerleştirdim.

Güç kartını ve diyot köprüsünü masa lambasının gövdesine yerleştirdim.

Yaklaşık bir saat çalışırken LED sıcaklığı 40 derecedir.

Aydınlatma, göze 100 watt'lık akkor lambanınki gibidir.

+128 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +121 +262