Ba'zan ketma-ket ulangan bir nechta hujayradan iborat Li-Ion batareyasini zaryad qilish kerak. Ni-Cd batareyalaridan farqli o'laroq, Li-Ion batareyalar zaryadlashning bir xilligini nazorat qiluvchi qo'shimcha boshqaruv tizimini talab qiladi. Bunday tizimsiz zaryadlash ertami-kechmi batareya hujayralariga zarar etkazadi va butun batareya samarasiz va hatto xavfli bo'ladi.

Balanslash - batareyadagi har bir alohida hujayraning kuchlanishini boshqaradigan va ulardagi kuchlanish belgilangan darajadan oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan zaryadlash rejimi. Agar hujayralardan biri boshqalardan oldin zaryadlansa, muvozanatlashtiruvchi ortiqcha energiyani oladi va uni issiqlikka aylantiradi, bu esa ma'lum bir hujayraning zaryad kuchlanishining oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

Ni-Cd batareyalari uchun bunday tizimga ehtiyoj yo'q, chunki har bir batareya xujayrasi kuchlanishiga etganida energiya olishni to'xtatadi. Ni-Cd zaryadining belgisi kuchlanishning ma'lum bir qiymatga ko'tarilishi, keyin bir necha o'n mV ga kamayishi va haroratning oshishi, chunki ortiqcha energiya issiqlikka aylanadi.

Zaryad qilishdan oldin Ni-Cd to'liq zaryadsizlanishi kerak, aks holda xotira effekti paydo bo'ladi, bu esa sig'imning sezilarli pasayishiga olib keladi va uni faqat bir nechta to'liq zaryadlash / tushirish davrlari orqali tiklash mumkin.

Li-Ion batareyalarda esa buning aksi. Juda past kuchlanishlarga tushirish ichki qarshilik kuchayishi va sig'imning pasayishi bilan buzilish va doimiy shikastlanishga olib keladi. Bundan tashqari, to'liq zaryadlash batareyani zaryadlash rejimiga qaraganda tezroq eskiradi. Li-Ion batareyasi Ni-Cd batareyasi kabi zaryadlash belgilarini ko'rsatmaydi, shuning uchun zaryadlovchi to'liq zaryadlanish momentini aniqlay olmaydi.

Materiallar: ABS + metall + akril linzalar. LED yoritgichi...

Li-Ion odatda CC/CV usuli yordamida, ya'ni zaryadlashning birinchi bosqichida zaryadlanadi. D.C., masalan, 0,5 C (imkoniyatning yarmi: 2000 mA / soat quvvatga ega batareya uchun zaryadlash oqimi 1000 mA bo'ladi). Keyinchalik, ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan yakuniy kuchlanishga erishilganda (masalan, 4,2 V), zaryad barqaror kuchlanishda davom ettiriladi. Va zaryad oqimi 10..30 mA ga tushganda, batareyani zaryadlangan deb hisoblash mumkin.

Agar bizda batareyalar batareyasi bo'lsa (bir nechta batareyalar ketma-ket ulangan bo'lsa), biz, qoida tariqasida, faqat paketning ikkala uchidagi terminallar orqali zaryad qilamiz. Shu bilan birga, bizda alohida havolalarning zaryad darajasini nazorat qilishning imkoni yo'q.

Elementlardan biri yuqori ichki qarshilikka yoki biroz pastroq quvvatga ega bo'lishi mumkin (batareyaning eskirishi natijasida) va u boshqalariga qaraganda 4,2 V zaryad kuchlanishiga tezroq etib boradi, qolganlarida esa faqat 4,1 bo'ladi. V B, va butun batareya to'liq zaryad ko'rsatmaydi.

Batareya zo'riqishida zaryadlash kuchlanishiga yetganda, zaif hujayra 4,3 V yoki undan ham ko'proq zaryadlangan bo'lishi mumkin. Har bir bunday tsikl bilan bunday element butun batareyaning ishlamay qolishiga olib kelgunga qadar uning parametrlarini yomonlashtirib, ko'proq eskiradi. Bundan tashqari, Li-Iondagi kimyoviy jarayonlar beqaror va agar zaryadlash kuchlanishidan oshib ketgan bo'lsa, batareyaning harorati sezilarli darajada oshadi, bu esa o'z-o'zidan yonishiga olib kelishi mumkin.

Li-ion batareyalar uchun oddiy balanslagich

Keyin nima qilish kerak? Nazariy jihatdan, eng oddiy usul har bir akkumulyator batareyasiga parallel ravishda ulangan zener diyotidan foydalanishdir. Zener diyotining uzilish kuchlanishi yetganda, u kuchlanishning oshishiga to'sqinlik qilib, oqim o'tkaza boshlaydi. Afsuski, 4,2 V kuchlanish uchun zener diyotini topish unchalik oson emas va 4,3 V allaqachon juda ko'p bo'ladi.

Ushbu vaziyatdan chiqish yo'li mashhur bo'lganidan foydalanish bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu holda yuk oqimi 100 mA dan oshmasligi kerak, bu zaryadlash uchun juda kichikdir. Shuning uchun oqimni tranzistor yordamida kuchaytirish kerak. Har bir hujayraga parallel ravishda ulangan bunday sxema uni ortiqcha zaryaddan himoya qiladi.

Bu biroz o'zgartirilgan tipik TL431 ulanish sxemasi bo'lib, uni ma'lumotlar jadvalida "yuqori oqim regulyatori" (yuqori oqim regulyatori) nomi ostida topish mumkin.

Men uni Turnigy yordamida adapter simi orqali zaryad qilaman.

O'zgartirish oddiy, lekin zaryadlovchi hamma uchun mavjud emas.
Men oddiy va ishonchli balanslovchi zaryadlovchini yasashga qaror qildim. Aksariyat qismlarni har qanday ustada topish mumkin va Xitoydan buyurtma berish uchun bir qator qismlar mavjud yoki siz ularni radio do'konida sotib olishingiz mumkin.

Asboblar va materiallar:

Qurilma uchun korpus;
- planshet uchun zaryadlash platalari;
- litiy-ion uchun boshqaruvchi;
- pinli ulagich;
- rozetkalar bilan ulagich;
- almashtirish;
- simlar, lehimli temir, yopishtiruvchi qurol.

Router yonib ketgan bo'lsa, zaryadlovchini o'rnataman. Sxemani o'rnatish jarayonida men kichik ishni tanlaganimni angladim. Yig'ish jarayoni biroz murakkablashdi, lekin men vazifani bajardim, lekin bu haqda keyinroq. Router platasi boshqa maqsadlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Har bir kanal uchun men zaryadlovchi platalardan foydalanaman. Plitalar soni ko'p yoki kamroq ishlatilishi mumkin. Menda uchta kanal va uchta zaryadlovchi ham bor.

Lityum-ion uchun zaryadlash kontrollerlari zaryadlash jarayonini kuzatib boradi. U BMS bilan ham ishlatilishi mumkin, ammo shunday Ushbu holatda kerak emas. Menda bitta yangi taxta va ikkita lehimli ulagichlar bor (men ularni bir joyda ishlatganman). Ulagich ishlash yoki yig'ish jarayoniga umuman to'sqinlik qilmaydi.

Yoniq orqa panel router, siz plastmassa chiziqni kesib olishingiz kerak. Menda qalinligi bir yarim millimetr bo'lgan shisha tolali laminat bor. Ipda biz quvvat tugmasi va muvozanat ulagichi uchun derazalarni kesib tashladik.

Men eski ulagichdan foydalanganman qattiq disk, 4 ta kontakt. Kommutator yonib ketgan ATX qurilmasidan olib tashlandi. Bundan tashqari, vintlar uchun teshiklarni burg'uladim. chiziqni ulash uchun. Keyinroq elektr simi uchun teshik ochaman. Men ulagichni pishirish soda va super elimga yopishtirdim.

Zaryad regulyatorlari korpusga o'rnatiladi va ko'rsatkich ko'rinmaydi. Buning uchun men ko'p rangli LEDlarni oldim. Qizil rang zaryadlash jarayonini, yashil rang esa uning tugashini bildiradi.

LEDlarni taxtaga lehimlash uchun men IDE kabelining qismlaridan foydalandim.

Tekshirish platalari zaryadlash platalariga ulanishi kerak. Men ularni 0,5 mm kalaylangan sim bilan bog'ladim. Bu juda qattiq bo'lib chiqdi.

Men standart boshqaruvchi LEDlar o'rniga LED bilan kabellarni lehimladim. Yashil LEDning hajmi kamayganligi darhol seziladi. Men xato qildim va LEDlarni tekshirmadim, ular yonib ketgan. Men qo'limga kelgan narsani lehimladim.

Men taxtalarni termal elim bilan yopishtirdim. Ular mukammal ushlab turishadi, men ularni erga tashlashga harakat qildim)) Yelimlashdan oldin men tarmoq simlarini lehimladim.

Elektr kabeli uchun teshik ochildi. Men simlardan birini kalitga lehimladim. Ikkinchi tarmoq ulanishi zaryadlash platalaridan qolgan simlar bilan birga ulangan.

Men LEDlarni yo'riqnoma taxtasidagi LEDlar ilgari o'rnatilgan joylarga yopishtirdim. Termal elim bilan yopishtirilgan.

Tekshirish moslamalarining chiqish simlari ketma-ket ulangan. Bundan tashqari, men uni birinchi kontaktga lehimladim. Ikkinchi kontaktda men birinchi va ikkinchi kontrollerlarning minus simlarining ulanishini lehimladim. Keyinchalik, qolgan simlarni tartibda lehimlang.

Qopqoqni yopamiz va uni vidalaymiz. Zaryadlash moslamasini bir chetga surib qo'ying va zaryadlovchi simni echib oling.

Men yonib ketgan quvvat manbaidan simlardan foydalanardim. Men mos ravishda o'zgartirilgan tornavida batareyasini yechdim. Diagrammaga ko'ra, simlar birinchidan to'rtinchigacha tartibda lehimlanadi. Men lehim nuqtalarini issiqlik qisqarishi bilan izolyatsiya qilaman.

Zaryadlash va holatni ko'rsatish masalalarini hal qilish qoladi. Sizga shuni eslatib o'tamanki, qismlarni tanlash va o'zgartirish usuli byudjet tomonidan juda cheklangan, shuning uchun optimal echimlar o'rniga murosaga kelish kerak.

Zaryadlovchini o'zgartirish

Eski zaryadlovchi ikki qismdan iborat - quvvat manbai va ikkita ko'rsatkichli zaryadlash stantsiyasi - "quvvat" va "zaryadlash". Birinchi ko'rsatkich shisha quvvatga ulanganda yonadi, ikkinchisi - zaryadlash paytida. Nazariy jihatdan, ikkinchi ko'rsatkich zaryadlash tugallangandan so'ng o'chib ketishi kerak, lekin quvvat manbai xususiyatiga ko'ra, batareya oynaga kiritilganda har doim yonib turadi.

Elektr ta'minoti 18 V doimiy kuchlanish manbai sifatida belgilangan, aslida u pastga tushadigan transformator va diodli ko'prikdan iborat bo'lib, chiqish amplitudasi 25 V bo'lgan pulsatsiyalanuvchi kuchlanish (sinus to'lqinining yarmi). Ishlab chiqaruvchi nimaga yo'l-yo'riq ko'rsatganini bilmayman, lekin bunday quvvat hatto asl batareyalarni ham zaryad qilish uchun mos kelmaydi. Ehtimol, shuning uchun ular bir yil ichida juda tez vafot etdilar.

Elektr ta'minoti ichidagi rektifikator taxtasida rektifikator kondansatkich uchun joy mavjud, ammo u o'rnatilmagan. Belgilangan maksimal chiqish oqimi 400 mA ni tashkil qiladi va bu ham to'g'ri emas, hatto bu oqimda ham transformator sezilarli darajada qiziydi, men ishlatgan issiq erituvchi elimning erishiga qarab, kamida 80 ° C haroratgacha. quvvat manbai korpusi ichidagi transformatorni qo'shimcha ravishda tuzatish uchun.

Yangi elektr ta'minotini sotib olish to'g'ri bo'lar edi, lekin tejamkorlik tufayli men eskisini tark etishga qaror qildim, bu 5 dollar tejashga arziydimi yoki yo'qligini ko'rsatadi (eBay-da 24 V / 1 A quvvat manbai narxi; ). Bundan tashqari, barcha to'liq qurilmalarning o'lchamlarini burg'ulash qutisiga o'z joylariga kiritish uchun saqlab turish kerak edi.

Bu erda lityumni zaryad qilish uchun menga kamida 16,8 V yoki biroz kamroq doimiy kuchlanish manbai kerak bo'ladi. Qadimgi elektr ta'minotining noto'g'ri kuchlanishi bu erda qo'llarga o'ynadi, endi siz undan kuchlanishni 25 V ga to'g'rilashingiz va chiqishga pastga tushiruvchi kuchlanish stabilizatorini ulashingiz mumkin.

Aytgancha, eski zaryadlovchida amalga oshiriladigan eng arzon zaryadlash opsiyasi kuchlanish manbasidan keyin oqimni cheklash uchun shuntdir. Ammo bu zaryadlash usuli juda sekin, shuning uchun men zaxirada mavjud bo'lgan CC (doimiy oqim) va CV (doimiy kuchlanish) fazalari bilan deyarli to'liq quvvatli lityum zaryadlovchini o'rnatish orqali bu erda zaryadlash parametrlarini yaxshilashga qaror qildim. Ammo men hali ham xuddi shu turdagi boshqasini sotib oldim, chunki bunday qurilma elektronikada juda foydali bo'lib chiqdi, narxi eBay-da 1,5 dollardan.

Rektifikator uchun kondansatkich 100 uF / 63 V da eski zaxiralardan olingan; Men kerakli quvvatni hisoblamadim, chunki bu rektifikatordan keyin stabilizator ham bo'ladi, shuningdek, yuqori chiqish barqarorligi kerak emas.

Maksimal oqim 500 mA bilan cheklanishi kerak edi, yuqori oqimlarda quvvat manbai qizib ketadi. Agar siz oqimni oshirmoqchi bo'lsangiz, 20-35 V va ~ 20 Vt uchun yangi quvvat manbai sotib olishingiz kerak bo'ladi. Asosiyga qo'shimcha ravishda, bu erda yuqori oqim bilan muqobil zaryadlash opsiyasi amalga oshiriladi, shuning uchun bu erda muammo yo'q. Lityum birikmasining alohida hujayralarini ortiqcha zaryad qilish ehtimolini kamaytirish uchun kuchlanish 16,4 V ga o'rnatildi.


Stabilizator platasini zaryadlovchi idishga o'rnatish uchun uzoq vaqt qidirganimdan so'ng, men standart ko'rsatkichdan voz kechishim kerak edi, shuningdek, quvvat ulagichini allaqachon mavjud bo'lgan o'zimning adapter platamga (fotosuratdagi yorug'lik taxtasi) o'tkazishim kerak edi. Ushbu loyihada men birinchi marta LUT (lazerli temir texnologiyasi - bosilgan rasmning tonerini uzatish) dan foydalandim. lazerli printer qog'ozda, folga testoliti ustida temir yordamida), bu bardoshli bo'lib chiqdi. Barcha potentsiometrlarni ham ko'chirish kerak edi. Stabilizator taxtasidagi LEDlar uchun oynaning korpusida hech bo'lmaganda minimal ko'rsatkich bo'lishi uchun teshiklarni burg'uladim. Yuqoridagi fotosuratda yashil taxta eski, men uni taqqoslash uchun yoniga qo'ydim.

Kengash juda qizib ketmaydi, lekin men xavflarni kamaytirish uchun hali ham passiv sovutishni qo'shdim. Ishonchliligi uchun issiqlik o'tkazuvchi elim yordamida taxtaning orqa tomoniga kichik alyuminiy radiatorni yopishtirdim, keyinroq qo'shimcha ravishda mahkamlayman; Ushbu loyiha davomida termoplastik elim ishlatiladi, u 80 ° C da eriy boshlaydi, shuning uchun iloji boricha sovutishga harakat qilaman. Aynan mana shu radiator ostida oynaning korpusida ventilyatsiya panjarasi mavjud bo'lib, u juda qulay bo'ldi. Shishaning yuqori qismida ham shunga o'xshash uyalar mavjud, bu erda havo aylanishi etarli bo'lishi kerak;

Shunday qilib, men eski quvvat manbai va zaryadlovchi oynasining korpuslarida maksimal 500 mA oqim bilan 4S lityum yig'ish uchun zaryadlovchini oldim. Zaryadlashning taxminiy vaqti 3-4 soatni tashkil etadi, bu eski batareyali eski zaryadlovchi bilan bir xil. Zaryadning tugashini konvertor ko'rsatkichlaridan biri bilan aniqlash mumkin, u zaryadlash oqimi taxminan 20 mA ga tushganda o'chadi (sozlanishi mumkin, ammo bu minimal), bu batareya uchun juda kichik qiymatga aylandi; zaryadlashning deyarli oxirida erishildi, yuqori qarshilik batareyalarini zaryad qilganda, oqimning 20 mA ga tushishi ancha oldin sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, batareyaning o'zida kuchlanishni tekshirishingiz mumkin, bu haqda keyinroq.

Ushbu zaryadlash eski nikel batareyasi uchun juda mos keladi, to'plamdagi ikkinchisi tegmasdan qoldi, lekin uning ichki qarshiligi sezilarli darajada oshgani sababli, to'liq zaryadlash vaqti sezilarli darajada uzoqroq bo'ladi, bu esa ushbu variantning foydaliligini hisobga olgan holda amalda yo'q qiladi. Bundan tashqari, nikel ishdan oldin zaryadlanishi kerakligi.

Balanslash bilan zaryadlash

Batareya to'plamining o'zi allaqachon balanslash chiqishiga ega; Ba'zi odamlar shnurni tashqariga chiqarish uchun batareya qutisidagi teshikni kesib tashlashadi, lekin men bu variantni yoqtirmayman va yig'ilishdagi muvozanat kabeli hali ham juda qisqa. Shuning uchun men batareya qutisiga ulagichni o'rnatishga qaror qildim. Bu erda sizga kamida 1 A, tercihen 2-3 A ga bardosh beradigan 5 ta kontakt uchun rozetkalar va ulagichlar kerak, kamroq shunchaki qiziq emas.

DIN konnektorlarini (eski magnitafonlar yoki AT klaviaturalari kabi) yoki Mini-DINni (PS/2 kabi) o'rnatish mumkin edi. Men bu g'oyadan voz kechdim, chunki kerakli komponentlar mening omonatimda ham, eBay'da ham tegishli narxda topilmadi.

USB kontaktlar soni va/yoki maksimal oqim uchun mos emas. USB 3.0 yoki undan ham yaxshiroq, 3.1 variantlari mavjud, ammo ulagichlar hali sotuvga chiqarilmagan yoki ular juda qimmat.

Keyingi nomzod - FireWire (IEEE 1394) konnektorlari, aniqrog'i FireWire 400. Oltita chuqur o'rnatilgan, biroz kamonli kontaktlar, dizayn qisqa tutashuvlarni deyarli yo'q qiladi. Faqat mukammal, men bu variantni tanladim. Ushbu standart hozir kamdan-kam uchraydiganligi sababli, rozetkalar arzon emas edi, bir juftlik 1,5 dollar turadi, men ularga buyurtma berdim. Men sotuvda hech qanday vilka topa olmadim, men FireWire kabelini qayta ishlashga umid qilgandim.


Ulagichlar yo'lda bo'lganida, men eski FireWire kabellarimni ko'zdan kechira boshladim va do'konlarda yangilarini qidira boshladim. Ma'lum bo'lishicha, barcha topilgan kabellar atigi 28-30AWG sim qalinligi, eng yaxshi holatda faqat bir juft 22AWG simga ega. Men dastlab batareyadan zaryadlovchiga barcha simlarni qilishni rejalashtirdim, shuning uchun men bu ajoyib variantdan voz kechishga majbur bo'ldim. Standart maksimal oqimni 1,5 A ga cheklaydi, bu hatto yaxshi kabellarda ham bunday nozik simlardan foydalanishni tushuntiradi.


Bizning g'olibimiz - shunga o'xshashlar ko'pchilik balanslash qurilmalari va batareyalar yig'ilishlari uchun ishlatiladi. Albatta, bu ulagichlar eng aniq variant edi, lekin ular juda nozik va juda oson qisqarishi mumkin, shuning uchun men birinchi navbatda muqobil topishga harakat qildim. Ular juda arzon, men faqat bir juft FireWire rozetkasi uchun to'lagan 1,5 dollarga 20 ta XH2.54-5P to'plamini oldim (rozetka + vilka + pin).

Uni korpusga o'rnatish uchun men bir nechta adapterlardan foydalanishim kerak edi (agar tenglikni ikki tomonlama bo'lsa, bittasi bo'lishi mumkin edi, lekin hozir menda yo'q). Kosonga biriktirma qalin mis simdan yasalgan, ulagich bilan bir xil taxtaga lehimlangan bir juft qavs yordamida amalga oshirildi. Dastlab men uni murvat va yong'oq bilan o'rnatmoqchi edim, lekin batareyaning ichida bunday o'rnatish uchun joy yo'q edi. Ulagich tanadan tashqariga chiqib ketganligi sababli, rejaga ko'ra, natijada paydo bo'lganidan ham ko'proq, men batareya va matkap o'rtasida eng katta bo'shliq bo'lgan joyni izlashim kerak edi. Qo'shimcha ravishda termoplastik elim bilan mustahkamlangan.




Tekshiruv shuni ko'rsatdiki, bunday ulagich bu erda juda mos keladi. Rozetkani batareyaning ish holatida yopilgan qismiga joylashtirish qisqa tutashuv ehtimolini kamaytiradi. Ammo men uni tasodifan qisqartirdim va adapter platalaridan birida bir nechta yo'lni yoqib yubordim, rozetkaning o'zi biroz shikastlangan edi, men uni yangisiga almashtirmadim;

Keyinchalik, balanslash zaryadlovchisiga ulanish uchun kabelni yig'ishingiz kerak, mening holimda -. Balanslash kabeli orqali ulanishga qo'shimcha ravishda, bu zaryadlovchi ham shu maqsadda quvvat ulagichiga ulanishni talab qiladi, men B6 to'plamidagi keraksiz kabellardan biridan Molex ulagichini oldim;




Men darhol yangi kabel yordamida zaryadlashni tekshirdim. XH2.54 piniga lehimlangan simlardan biri ishlamagani ma'lum bo'ldi, shuning uchun men uni qayta qildim. Keyin hammasi rejalashtirilganidek ishladi.

Zaryad ko'rsatkichi

Do'stona tarzda, bu erda batareyani tekshirish orqali chalg'itmaslik uchun to'g'ridan-to'g'ri ish paytida faollashtirilgan har qanday hujayraning kritik darajaga (masalan, 3 V) zaryadsizlanishi haqida ovozli signaldan foydalanish yaxshiroqdir. Bunday qurilmalar sotiladi va ularni matkap tugmasi orqali ulashni Internetda topish mumkin; Ammo bu hali ham pul va men batareyani yangilashda hech bo'lmaganda minimal iqtisodiy ma'noga ega bo'lishi uchun tejashga qaror qildim.


Shuning uchun men bu yerda faollashtirilgan oddiy birini qo'ydim alohida tugma. Ehtimol, qachondir men uni o'zgartiraman yoki signalizatsiya tizimiga aylantiraman, lekin hozircha men umumiy kuchlanish 13,5-14,0 V dan pastga tushmasligiga ishonch hosil qilaman. Yoki siz bu erda umumiy tweeter, arzon va etarli bo'lgan hujayra boshiga komparator qo'shishingiz mumkin. (qo'shimcha: rostini aytsam, buni qanday qilib oddiy va arzon qilish mumkinligini hali ham tushunmayapman).

Ko'rsatkich va tugmaning joylashgan joyiga e'tibor bering. Men o'ng qo'lman, shuning uchun chap tomonimda bo'lishni qulayroq deb bildim. Old tomon ham tasodifan tanlanmagan - u o'ng qo'l yoki kiyim bilan kamroq bloklanadi. Tugma ekrandan uzoqroqda joylashganki, u bosilganda, hatto qalin qo'lqoplarda ham ekran bir-biriga yopishmaydi.

Ushbu voltmetr yordamida siz zaryadlashning tugashini ham aniqlashingiz mumkin. Zaryadlash vaqtida kuchlanishni to'g'ridan-to'g'ri tekshirsangiz, kuchlanish tezda deyarli maksimal darajaga etadi (bu erda 16,4 V) va keyin juda sekin unga yaqinlashadi va faqat to'liq zaryadlanganda u bilan mos keladi. Haqiqiy zaryad darajasini baholash uchun siz batareyani stakandan olib tashlashingiz kerak bo'ladi.

Batareya nihoyat shunday ko'rinadi. Yuqoridagi vint, kontaktlar bilan yostiqni ushlab turadi.

Jami

Keling, pulda nima bo'lganini, rubldagi narxlarni hisoblaylik. Agar qism inventarizatsiyadan olingan bo'lsa, taxminiy bozor qiymati ko'rsatiladi.

• batareya yig'ish: $ 15
• quvvat manbai rektifikatori uchun kondansatör: $ 0,3
• CC CV stabilizator taxtasi: $4 (1,5-2,0 dollardan topish mumkin)
• bir parcha folga PCB, taxminan 50 * 70 mm (yarim xatolar va zaxiraga sarflangan): $ 0,3
• simlar 22AWG, taxminan 1 m: $ 0,3
• XH2.54-5P ulagichlarining 2-3 to'plami (men atigi 2-3 tasini hisoblayapman, chunki qolgan ulagichlar uchun albatta foydalanishni topaman): $0,3
• kichik voltmetr: $1,8 ($1,0 dan topish mumkin)
• voltmetrni o'zgartirish tugmasi: $ 0,15
• matkap uchlari (jarayonda bir juft o'ldirilgan): $ 0,40
• boshqa materiallar: $0,30

Jami taxminan 21 dollar. Xuddi shu narxda ikkinchi batareyani qayta tiklash taxminan 18 dollarga tushadi. Jami to'plam uchun taxminan 40 dollar. Bu deyarli yangi, lekin ikkita lityum batareyali eng arzon matkap / haydovchining narxi. Men ikkinchi batareyani yaratmaslikka qaror qildim, shuning uchun men yaxshi foyda oldim.

Batareyaning uzoqroq ishlash muddati va tezroq, xavfsizroq zaryadlash uchun sizga balanslash xususiyatiga ega zaryadlash moslamasi ham kerak bo'ladi, bu kamida yana 15 AQSh dollari, bu sizni yana taxminan 10 dollarlik minimal foydaga qaytaradi, lekin sizda balanslash funksiyasini olish dargumon. do'kondan arzon simsiz matkap. Menga qimmat professional modellarda ham bunday funktsiya bo'lmasligi mumkinligini aytishdi va bozorda bunday modellar umuman bor yoki yo'qligini bilmayman.

Balanslashtiruvchi menga 6 dollarga tushdi, ammo bu istisno. Hammasi bo'lib, men o'zgartirishlar uchun 21 + 6 = 27 dollar sarfladim va menga yana bir necha yil xizmat qiladigan, har doim ishlashga tayyor bo'lgan vositani oldim. Ushbu modifikatsiyasiz, jiddiy emas, 10-20 vintni mahkamlash uchun batareyani bir necha soat davomida zaryad qilish kerak edi. Bundan tashqari, men nihoyat LUTni o'zlashtirdim, kuchli ixcham batareya bilan ishladim va umuman olganda +100 tajriba oldim.

Ilm-fan to'xtamaydi, buning natijasida lityum-polimer batareyalar bizning kundalik hayotimizda mustahkam o'rnatildi. Faqat 18650 element bunga arziydi - faqat dangasalar ular haqida bilishmaydi. Bundan tashqari, radio boshqariladigan modellarning sevimli mashg'ulotlari sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi! Kompaktlik, yuqori oqim chiqishi va past og'irlik yaxshilanish uchun keng maydonni ta'minlaydi mavjud tizimlar batareyaga asoslangan quvvat manbai.

Ilm-fan yanada oldinga ketdi, ammo hozircha biz Li-Ion versiyasiga (litiy-ion) e'tibor qaratamiz.
Shunday qilib, do'kon Turnigy brendidan lityum polimer batareyalarning 2S va 3S to'plamlarini (litiy ionining bir turi, bundan keyin LiPo deb yuritiladi) zaryadlash uchun zaryadlovchi va balanslash moslamasini sotib oldi.






Mening Cessna 150 radio boshqariladigan ko'pikli samolyotim (ko'pikli shiftli plitkalardan tayyorlangan model) 2S batareyasi bilan jihozlangan - S dan oldingi raqam ketma-ket ulangan LiPo hujayralari sonini bildiradi. Zaryadlash avvalgidek edi, lekin dalada zaryadlovchini olib yurish osonroq va arzonroq bo'lishi mumkin edi.

Nega shuncha muammo?
Lityum-polimer batareyalarni zaryad qilishda bir nechta qoidalarga rioya qilish kerak: oqim 0,5C ... 1C darajasida saqlanishi kerak va batareyaning kuchlanishi 4,1 ... 4,2 V dan oshmasligi kerak.
Agar yig'ilish ketma-ket ulangan bir nechta elementlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, ularning birida kichik og'ishlar, agar kontaktlarning zanglashiga olib kelmasa, batareyalarning muddatidan oldin shikastlanishiga olib keladi. NiCd yoki NiMh batareyalarida bu ta'sir kuzatilmaydi.
Qoida tariqasida, yig'ilishdagi barcha elementlar yaqin, ammo bir xil emas. Agar sig‘imi har xil bo‘lgan ikkita element ketma-ket ulangan bo‘lsa, sig‘imi kichikroq element kattaroq elementga qaraganda tezroq zaryadlanadi. Zaryadlash jarayoni eng katta sig'imga ega bo'lgan hujayra zaryadlanmaguncha davom etganligi sababli, kichikroq quvvatga ega batareya ortiqcha zaryadlanadi. Bo'shatish paytida, aksincha, quvvati past bo'lgan elementlar tezroq zaryadsizlanadi. Bu shuni anglatadiki, ko'p zaryadsizlanish davrlaridan keyin quvvatlar farqi oshadi va tez-tez zaryadlash tufayli hujayralar eng ko'p zaryadlanadi. kam quvvat tezda yaroqsiz holga keladi.
Agar siz elementlarning potentsialini nazorat qilsangiz va blokdagi barcha elementlarning aynan bir xil kuchlanishga ega bo'lishini ta'minlasangiz, bu muammoni osongina bartaraf etish mumkin.
Shuning uchun nafaqat zaryadlovchidan, balki muvozanatlash funktsiyasiga ega bo'lgan zaryadlovchidan foydalanish tavsiya etiladi.

Uskunalar: zaryadlovchi + 12-15 Volt quvvat manbaiga yoki 12 Volt batareyaga ulanish uchun timsoh kliplari bo'lgan quvvat kabeli.
Zaryad olayotganda zaryadlovchi 900 mA dan ortiq quvvat sarflamaydi.
Ikkita yashil va qizil ko'rsatkich - quvvatni boshqarish yashil, zaryadlash-muvozanatlash jarayoni davom etayotganda qizil yonadi. Jarayon oxirida yoki balanslash ulagichi chiqarilganda qizil LED o'chadi.
Zaryadlash har bir hujayra uchun 4,2 V kuchlanishgacha sodir bo'ladi. Ishda kuchlanish standart voltmetr yordamida o'lchandi. 1 va 2-elementlarda zaryadning oxirida kuchlanish 4,20 voltga teng edi, 3-elementda 4,24 volt biroz ortiqcha zaryad bor edi.

Parchalanish:


Sxema qisman klassik: ko'taruvchi konvertor, keyin 3 ta komparator boshqaruvchiga signal beradi (xitoycha uslubda eskirgan belgilar, ammo sxemaning quvvat qismi chalkashlikka olib keldi). Ichakka kirishimga beparvoligim sabab bo'ldi. Men tasodifan 3S batareyasidagi muvozanat simlarini (tornavidadan) uzib qo'ydim va lehimlashda 1 va 3 elementlarning chiqishlarini aralashtirib yubordim, natijada zaryadlovchiga (zaryadlagichga) ulanganda ikkinchisidan tutun chiqdi. . Vizual tekshiruv nosoz N010X tranzistorini aniqladi, men uning tavsifini topa olmadim, lekin men analogga havola topdim - bu P kanalli dala effektli tranzistor bo'lib chiqdi.




Qolgan qismlar tekshirilganda yaxshi holatda ekanligi aniqlandi. Uyda P kanali dala o'tlarining zaxiralari yo'q edi, mahalliy do'konda narxlar aqldan ozgan. Bu yerda qadimgi dialup modem Zuksel yordam berdi, u menga kerakli qismni o'z ichiga olgan (yaxshiroq xususiyatlarga ega). Mening ko'rish qobiliyatim va qismning o'lchami hamma narsani joyiga o'rnatishga imkon bermaganligi sababli, men buzuq bo'lib, qismni orqa tarafdagi bo'sh joyga o'rnatishim kerak edi.
Quvvat qismi menga yoqmadi, 2S rejimida zaryadlovchi ko'pchilik o'xshashlar kabi ishlaydi, lekin 3-element bilan bu juda oddiy emas. Qism biron bir sababga ko'ra yonib ketgan; Funktsional jihatdan barcha uchta element bir vaqtning o'zida zaryadlanadi, chunki 1 va 2 elementlar zaryadlanadi, tranzistorlar ochiladi va elementlar rezistorlar orqali o'tkaziladi, shu bilan oqim zaryadlangan elementlarni chetlab o'tishga imkon beradi. Dala effektli tranzistor kuchlanishni butunlay uzib qo'yadi, u 3-elementning zaryadini ham nazorat qiladi. Va agar 3-element 1 va 2-dan oldin zaryadlangan bo'lsa, qolgan elementlarni zaryad qilish uchun quvvat dioddan o'tadi. Umuman olganda, sxema loyqa, men bu qismlarni elementar tejash degan xulosaga keldim.

Mening boshimga tushgan sarguzashtlarning aybdori:


Kristallanishdan nobud bo'lgan NiCd batareyalarini almashtirish uchun Bosch tornavida noutbukdan lityum batareyalarga aylantirildi. Yoniq hozirgi paytda Zaryadlovchi konvertatsiya qilingan tornavida uchun standart bo'ldi. To'liq zaryadlash davri (4Ah) taxminan 6 soat ichida sodir bo'ladi, lekin men batareyani hech qachon nolga tushirmaganman, shuning uchun uzoq vaqt zaryad qilishning hojati yo'q.

Xulosa
Byudjet zaryadlovchi. Muayyan holatda u foydali bo'ldi. Tornavida xursand.
800mA zaryadlash oqimi zaryadlangan elementlarning minimal quvvatini cheklaydi. Maksimal zaryad oqimi ko'rsatilgan batareyangizning tavsifiga diqqat bilan qarang. Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni buzish batareyalarning shikastlanishiga va yong'inga olib kelishi mumkin.